Ompressing og gløding: Før, etter eller begge deler?

[Sako 30-06]

Jeg tar denne fra "Sprekk i hylsehals"-tråden til egen tråd for å unngå trådkupping. Hvis mod. mener dette hører sammen i samme tråd, får de heller konsolidere trådene.

 

Du bør anløpe hylsene etter ompressing, før bruk. Da tar du ut sprøheten av metallet. Er flere måter å gjøre dette på. Min måte er over en boks med vann, så holder jeg hylsa med venstre hånd, og bruker skibrenner til å gløde tuppen, og slipper hylsa ned i vannet når det begynner å bli ubehagelig varmt. Gjør dette, og du får lenger levetid å hylsene/de tåler flere omladninger.

For øvrig, du må sortere hylsene etter hver gangs bruk. Du må ikke lade på hylser som har sprekkdannelse. For min egen del tenker jeg sånn at når det begynner å komme sprekker, er den batchen (sorry, kom ike på Norsk ord) klar for søppelhaugen.

Vaffelmannen anbefaler altså å anløpe hylsene etter ompressing. Uten særlig kunnskap om emnet, tenkte jeg at det kunne være lurt å anløpe før ompressing for å unngå store påkjenninger på messingen under ompressingen. Ergo anløpet jeg .223-hylsene mine før jeg presset dem om. Så her kunne jeg tenkt meg flere meninger om saken, gjerne med begrunnelse. Nå sitter jeg nemlig og lurer på om jeg bør anløpe 6x45-hylsene mine også etter ompressingen...

 

Forøvrig -- sånn til info -- gløder jeg mine hylser ved å sette dem i etpar cm vann, bruke skibrenner på hals og skulder til fargen er nokså lik fargen på hals/skulder på militære hylser (antar altså at de er noenlunde korrekt anløpet, og at messingen min har omtrent samme forhold mellom anløpingsfarge og hardhet) og vipper hylsa elegant ned i vannet med brenneren.

[Loddfåvne]

Siden Metallurgen er på ferie har jeg vikariatet som forum metallurg, må og bemerkes at jeg først skal begynne å lade selv om noen uker.

 

Enkelt og greit, glød hylsene først om du skal endre de drastisk for å hindre at de sprekker under formingen, og glød de etter om du vill fjerne de spenningene som ligger i materialet som resultat av formingen.

 

Om du kan forme hylsene uten at de sprekker og uten at formekraften er uakseptabel kan du like gjerne gløde de etter. Dette vil gjelde for små endringer.

 

Det eneste argumentet for å droppe glødingen etter er om en ønsker en liten arbeidsherding i hylsehalsen, altså at den er litt sterkere (sett i forhold til om den er glødd) akkurat der, noe som riktig nok også medfører at den er noe mindre tøyelig før den sprekker.

 

[Edit: Fjernet tull meninger 3 år i etterkant]

Edited March 1, 2011 by Guest

[høggern]

nå er vi i gang med denne (i mine øyne) interessante diskusjonen om hvordan man skal gløde hylser.

vi har tidligere(på sluttstykket) fått flere måter skissert:

1) sette hylsene i vannbad, varme de opp, vippe de over i vannet.

2) sette hylsene i vannbad, varme de opp, la de luftkjøle seg.

3) holde hylsene i handa, varme de opp, slippe de ned i vannbad.

4) holde hylsene i handa, varme de opp, slippe de ned på noe og la de luftkjøle seg.

 

jeg vet ikke hvilken som er best, men jeg har følgende tanker:

-om man bråkjøler, vil man da ikke få en strukturendring som ikke oppstår om man lar hylsene luftkjøles? (når man herder stål bråkjøler man det. når man anløper stål, luftkjøler man det. det er to forskjellige prosesser, om man gjør detsamme med messing, får det2 forskjellige resultater?)

-om man ikke har hylsene i vannbad, vil bakenden på hylsa bli for varm?

-osv.........

[Morten Vinje]

Eller man kan anløpe etter farge, til man har sånn omtrentlig Lapua-finish på hylsene, for deretter å la dem kjøle sakte i luft. Dette skal visstnok være tilstrekkelig for messing.

 

Når det gjelder ompressing av hylser, vil graden av ompressing være avgjørende for ønsket resultat mhp gløding. Nnår jeg presser 300 RSAUM-hylser ned til 6,5, skjer dette i tre trinn. Jeg gløder kun før første ompressing så langt, men skal også forsøke en gløding før siste trinn. Kammeret i dette våpenet er rimelig trangt, så jeg vil ikke gløde etter siste ompressing, da jeg ikke vil få den arbeidsherdinga jeg ønsker. Jeg vil at hylsene skal være litt stive.

 

Jeg tror ikke det finnes noen standardløsning på dette - hva man gjør (ideelt sett) vil avhenge av hylsenes opprinnelige kvalitet, hvor stor omformingen er, og hvorvidt man presser inn eller utvider.

[Loddfåvne]

-editert da noen faktisk tok seg tid til å ringe RA-

 

Som Morten sier, avhenge av hylsens materialkvalitet og hvor stor formingen er (tøyningene lokalt), om du krymper eller utvider har lite ting å si så lenge en kan påstå at "material skadene" er like under formingen , men om man ikke gløder etter forming kan det ligge igjen veldig høye restspenninger i materialet, de er arbeidsherdet til like under brudd, som gjør at den sprekker ved den ganske små påkjenninger.

 

Om noen blir fornærmet så beklager jeg utstrakt bruk av lekmannstermer.

Edited May 15, 2008 by Guest

[Bark]

mange meninger om dette .

 

De fleste som skyter presisjon sier " Jevnhet" Altså hva du enn gjør, hvis det funker behold rutinen.-

Selv har jeg lite presisjon å fare med, men å dreie hylsa med fingrene (Grep med 2 fingre rundt hylsehodet og dreie jevnt, med flamme rundt hylsehals/skulder funker. Når fingrene synes det blir varmt, slipp) hylsa på et mykt klede,

eller bråkjøle hylsa i vann.

Om det gjør noen forskjell kan kanskje Metallurgen svare på. Eller andre som har erfaring med dette.

Selv holder jeg på langsom nedkjøling.

[Morten Vinje]

Det med å holde hylsa til den blir for varm er for upresist. Med lite effekt på flammen (som f eks stearinlys), vil varmen ha bedre tid til å spre seg til området du holder i på hylsa mens halsen ikke gløder på langt nær. Med større effekt på flammen (som f eks propanbrenner), vil hylsehalsen kunne gløde lyserødt før du må slippe den. Dette har med messingens termiske konduktivitet (varmetransportegenskaper) å gjøre.

 

Hele poenget er å varme hylsa akkurat så mye at en rekrystallisering av materialet finner sted, og ikke varme så mye at zinken brenner ut - det ser du lett ettersom dette avsetter en rødaktig farge på messingen.

[Makkieboy]

http://www.6mmbr.com/annealing.html

 

Mener å ha lest et sted på nette, der en amrikaner satt i et mørkt rom, og når messingen var blitt så varm at den akkurat ga fra seg en mørk mørk rød farge, da var den akkurat varm nok. Det måtte være kørkerom, ellers varmet man for mye, og da dampet sinket bort, og hylsa var ubrukelig.

[Sako 30-06]

når man herder stål bråkjøler man det. når man anløper stål, luftkjøler man det. det er to forskjellige prosesser, om man gjør detsamme med messing, får det2 forskjellige resultater?

Så langt jeg husker fra tilsvarende diskusjoner på et ikke lenger herværende forum, er det en grunnleggende forskjell på stål og messing i det at stål herder ved bråkjøling. Messing gjør det ikke. Ergo skulle det ikke ha noe særlig å si om man bråkjølte hylsene. Men jeg venter i spenning på at Metallurgen er tilbake med fasediagrammene sine og kan slakte meg på disse uttalelsene

 

Loddfåvne: Etter å ha tygget litt på det du skrev, lurer jeg på at for min ompressing har det mindre å si om jeg gløder før eller etter ompressing. Det er ikke store dimensjonsendringer som skal til for å lage ei 6x45-hylse fra ei .223-hylse, så arbeidsherdingen bør være liten. Men for mer omfattende ompressing virker det som om gløding før (for å lette ompressingen) og etter (for å gløde bort arbeidsherding) ville vært valget. Men siden jeg også har pressa om uglødete hylser med suksess, tror jeg nok at neste batch blir glødet etter ompressing

[Loddfåvne]

Har nok en mistanke om at du ikke blir arrestert Sako... Det jeg mente tidligere er at ved bråkjøling kan du få termiske spenninger, dette er ikke et problem ved sakte avkjøling, så hvorfor ikke ta seg tid. Mener mao ikke fasetransformasjoner.

 

Uansett hva en gjør gjelder vell alltid prinsippet; ikke kødd med noe som funker.

[Bark]

Med respekt for de som mener annet, kan man få lure på om det hele koker ned til om jevn tykkelse på halsgodset , og "nok" hold på kula er bra nok. Og at alt er i senter ?

 

 

Da trenger man kanskje ikke gløde hylsene engang ? Som jeg selv roter med .

De fleste ladeverktøyene overarbeider vel hylsehalsene noe enormt, enda verre med "rettveggede"hylser,

eller ?

[Bark]

Har nok en mistanke om at du ikke blir arrestert Sako... Det jeg mente tidligere er at ved bråkjøling kan du få termiske spenninger, dette er ikke et problem ved sakte avkjøling, så hvorfor ikke ta seg tid. Mener mao ikke fasetransformasjoner.

 

Uansett hva en gjør gjelder vell alltid prinsippet; ikke kødd med noe som funker.

 

 

Da har man jo ingen morro, hæ --? Det er jo riktig gøy å kødde med ting som funker, --også motsi seg selv da

som jeg stort sett benekter , overfor megselv som ingen, -- hvasadu ? ...

[Loddfåvne]

Jeg har aldri påstått at jeg er en prinsippfast mann

 

..reparere, modifisere, konstruere, reparer, reparere....

[Metallurgen]

Da er jeg tilbake i landet, etter litt konsulentvirksomhet i nabolandet.

 

For å være helt sikker, dobbeltsjekka jeg dette med spesialisten på messing ved Raufoss:

 

I hylser blir det hovedsakelig brukt 70/30 messing, 70% kobber og 30% zink. Dette blir kalt hylsemessing/"cartridge brass" (Lapua har brukt 72/28, men var usikkert hva de bruker nå. Behandlingen blir den samme.)

 

Avspenningsgløding gjøres på 250-325 grader C i 30-60 min. Ca 270 grader var anbefalt. Om det er mulig bare øverste delen av hylsa. Høyere temperatur vil føre til at hylsa mister mer av styrken enn man ønsker.

 

Ved store ompressinger, er det en fordel å avspenningsgløde både før og etter, og man må kanskje også bruke litt høyere glødetemperatur ved første gløding.

Ved små er det viktigst å gjøre det etter. Dette gjøres blant annet for å unngå korrosjon.

 

Luft vs. vannkjøling skal ikke påvirke strukturen i messingen. I teori kan det skje en omvandling under 200 grader, men på grunn av "lav diffusjon av atomer" (faguttrykk som jeg ikke hadde tenkt å komme inn på nå), så skjer ikke dette. I den tynne godstykkelsen skjer relativt fort uansett.

For å unngå at hylsa slår seg bør både varming og kjøling skje mest mulig jevnt. Vannkjøling kan da skape litt problemer om hylsa går ned i vannbadet sideveis og sakte.

[Skaubjønn]

Men hvordan i huleste gjør man det da metallurgen? Går stekeovnen til 270 grader tro?

[Egil]

Men hvordan i huleste gjør man det da metallurgen? Går stekeovnen til 270 grader tro?

Ja stekovnen har jeg og tenkt på, og den går jo opp i 300 grader, burde være mulig det da!??

 

Men hva med micro'n?

[Egil]

Hva om man setter hylsene i vannbad, og setter på grillen i ovnen.

[Sako 30-06]

Der kom kompetansen på banen, ja Angående temperatur, tror du man gjør mye feil om man antar at fargen på hylsehalsen er en noenlunde grei indikator på temperaturen og at Nammo gløder mil.-hylsene til noenlunde rett temperatur? Hvis det er noenlunde riktig, er det jo bare å ha ei NATO-hylse stående ved siden av som referanse på fargen

 

Ellers er jeg for min del nå overbevist om følgende:

Anløping/avspenningsgløding skjer for min del og fra nå av etter ompressing. Jeg blir vel å fundere litt på om jeg gidder å anløpe 100 ompressede Winchesterhylser på nytt

Å avslutte anløpingen ved å vippe hylsa kjapt ned i vannbadet er "sånn ca." godkjent av fagfolk

[høggern]

slik jeg forstår det er det ikke vits å vippe hylsa overende i vannbadet.

det er da bedre å la den stå å luftkjøles. for om en hylse faller saktere enn de andre vil den kansje få en annen struktur?

[Sako 30-06]

Metallurgisk ser det ikke ut til at det har noe å si. For arbeidsflyten, derimot, kan jeg se visse fordeler:

 

1) Hylsa er ute av veien, det vises tydelig at man er ferdig med den: Sett ei hylse nedi vannet, glød, vipp overende. Sett ei ny hylse nedi vannet,...

2) Man slipper å sneie borti ei glødet hylse med flammen

3) Man slipper å brenne håndbaken eller fingrene ved at man kommer borti ei hylse som holder ca. 300 grader

 

Jeg for min del har aldri sett ei messinghylse falle langsomt, så jeg ser ikke at slike problemer skulle oppstå. Det måtte i tilfelle være på månen, og der befinner jeg meg sjelden

[høggern]

poenget mitt var ikke at hylsa skulle falle sakte, men at man er litt senere(feks 6 sekunder før den blir veltet etter at den er varm, mens de andre blir veltet innen 2 sekunder) med den ene hylsa blandt de 40 andre. vil den da få en annen avkjøling og et annet resultat??

 

jeg bare spør. jeg har ikke peiling på emnet. har ladet i 15 år men aldri glødet en hylse.

[Metallurgen]

Stekovn er gode greier. Om man vil følge den "industrielle" teknikken, så stabler du alle hylsene inn i forvarmet ovn på 270 grader (250 på de ovnene som ikke går høyere), og har de der i 30-60 min. Ha hylsene stablet mest mulig i midten, for å unngå temperaturforskjeller. Deretter er de bare å ta ut og la luftkjøle. Jeg vil ikke anbefale å lage mat i ovnen samtidig pga fuktighet/damp. Heller ikke vannbad.

 

Å basere seg på farge kan være litt usikkert. Har kan forurensinger/belegg påvirke. Fargen kan variere om hylsa er helt ren, fettflekker eller smøremidler fra fabrikken (som det muligens kan være på NATO-hylsene).

For de som fortsatt ønsker å bruke propanbrenner, så så jeg engang bilde av en "karusell" for dette. Ved å ha fast hastighet på motoren, og bruker samme tid og brenner innstilling, burde man få en grei prosesskontroll.

 

Hylser blir aldri vannkjølt i fabrikken, luftkjøling er det sikreste for å unngå nye spenninger.

 

Siden hylsa strekker seg under skyting, er det fordel å gløde hele hylsa. Avspenningsgløding, som jeg beskriver her, er ikke det samme som mykgløding eller rekrystallisering, så man beholder endel av styrken fra forming.

[Ole_Netland]

Drar opp en gammel tråd her...

 

Satt og søkte på div gløding av hylser for å finne den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på uten å måtte rigge meg til med labratorum, og så er det jo så enkelt som å bare fyre de i steke ovnen.

 

Vil varmluft være bra med tenke på å få jevn varme tro?

Må hylsene stå eller kan enn bare la de ligge så lenge de ikke ligger oppå hver andre?

 

 

Ompressingen jeg skal til med er vel av det som kan kalles mer enn en liten endring av hylsa

 

fra venstre

22-250hylse, etter første runde i dien, etter kapping av hylsehals og ferdig formskutt 308x1,5 barens

 

 

uten noen som helst form for gløding nå så sprekker de etter tredje omladingen.

[Fulmen]

så er det jo så enkelt som å bare fyre de i steke ovnen.

 

Nei. Målet er å gløde ut halsen uten å påvirke hylsehodet. Halsen kan være ganske myk, men hodet må være sterkt nok til å tåle 3-4000 bar uten deformering.

[Chiefen.v-2]

Utrolig nok har jeg formet om hylser i snart 20år; en 10liters pøs med kaldt vann, en liten propanbrenner og fingrene mine. PÅ denne måten eer hylser blitt glødet for så bli presset ned, necket opp. Hylser til snodige, gamle kaliber har blitt dreid ut av massiv messingstang, glødet og skutt med. Rart det har gått bra

 

Av og til er det enkle det beste....

[Ole_Netland]

så er det jo så enkelt som å bare fyre de i steke ovnen.

 

Nei. Målet er å gløde ut halsen uten å påvirke hylsehodet. Halsen kan være ganske myk, men hodet må være sterkt nok til å tåle 3-4000 bar uten deformering.

 

 

ja, slikt jeg og har sett for meg at det måtte være, men ut fra den beskrivelsen som er rett over her fra en som vel skal kunne litt om tema så var vel steke ovnen en kurant måte...

 

Har gått og grublet på å få laget til noe slikt at hylsene får jevn varme og rask nedkjøling, noe ala Reinhard sin hylse gløde karusell...

[Guest]

Mener å huske at bl.a. Svein Solli nevnte at metoden Chiefen beskrev var "best". Skal litt til før hylsehodet blir for varmt da.

[Chiefen.v-2]

Sånn maskinist-triks er at en klarer ikke holde i eller berøre noe som er varmere enn 60grader. Det finnes helt sikkert individuelle forskjeller; noen tøffinger klarer å holde en 70graders dings-andre er småpiker og hyler av skrekk ved 55grader. Det blir uvesentlig; poenget er at en slipper hylsa lenge før hylsehodet er blir så varmt at det kan ta skade.

 

For at hylsa skal bli noenlunde jevnt varm vifter jeg den litt fram og tilbake i flammen (flammen er selvfølgelig rettet mot hylsehalsen). Håpløst uvitenskapelig men det funker.

 

 

Sånn litt på siden av tråden; dette minner litt om hva E.Braathen skrev om kulestøping; så lenge en bare støpte kuler gikk det greit-problemene kom nå en begynnte å tenke for mye:-)

Edited February 27, 2011 by Guest

[høggern]

Jeg lurer på om ikke hylsehodet ville bli for varmt om man setter hele hylsa inn i stekeovn? Vil ikke hele hylsa bli varma opp til samme temperatur da?

Er vel en grunn til at bare halsen og skuldrene er glødd på hylser som har synlig gløding fra fabrikk (feks lapua, RA, CBC)

[Kjell Olav]

+1 Høggern.

Poenget er vel å få en differensiert oppvarming av hylsa slik at skulder, hals og øverste delen av hylsekroppen varmebehandles mens resten holdes kjølig. En hylse som har vært i stekeovnen på 270 - 300 grader vil vel få samme mykhet hele veien?

[Guest]

Som Høggern skriver er det nok en grunn til det, trengs vel bra overtrykk for å arbeidsherde hylsehodet, he, så det er vel hals/ skulder som gjelder. Har vært for lat til å forme hylser hittil, men div. kredittverdige våpenskribenter anbefaler gløding før utvidelse, og etter nedkalibrering.

[Kjell Olav]

Glødet en del hylser før og har brukt litt forskjellige metoder. Små hylser som 222 og 223 ble holdt i hånden og rotert over et stearinlys med "stor" flamme, disse ble sluppet direkte ned i kaldt vann når de ble for varme å holde. De ble uten tvil mykere i halsen av denne behandlingen. Større hylser ble satt i vannbad og glødet med propan i et mørkt rom, tippet de overende når de var kirsebærrøde.

 

Når vannbad ble brukt tok jeg alltid ut hetta først slik at vannet hadde samme nivå innvendig i hylsa.

[Fulmen]

Burde kanskje ha lest litt mer gjennom tråden før jeg svarte

 

Jeg ser at Metallurgen beskriver en avspenningsgløding, dette er noe annet enn den vanlige mykglødingen av hals. Jeg føler meg ikke kompetent til å motsi Metallurgen på dette.

[Gammelfiskaren]

Har veldig lyst til å få maskinisten til å hjelpe meg å lage en slik en: http://bulletin.accurateshooter.com/2007/04/annealing-restoring-life-to-your-brass/

 

Ellers så er dette en billigere løsning: http://www.sinclairintl.com/.aspx/pid=38550/Product/Hornady_Annealing_System

 

http://blog.sinclairintl.com/2010/03/03/product-evaluation-hornady-annealing-system/

 

Har noen link til riktig temperaturfølsom merkefarge i Norge ?

 

Edit: legger til en lengre artikkel fra 6mmbr.com: http://www.6mmbr.com/annealing.html

[martini]

Som Høggern skriver er det nok en grunn til det, trengs vel bra overtrykk for å arbeidsherde hylsehodet, he, så det er vel hals/ skulder som gjelder. Har vært for lat til å forme hylser hittil, men div. kredittverdige våpenskribenter anbefaler gløding før utvidelse, og etter nedkalibrering.

Holder nå på og omformer 45/90 hylser til 8x58 RD ,jeg gløder både før og efter pressingen, pressingen foregår i flere etapper ,på slutten av pressingen fyller jeg hylsen med sagogryn,komprimerer denne ,hylsa blir da mer solid slik at den ikke har lett for å kolapse.Dette fungerer meget bra,men tar litt tid

[høggern]

jeg skjøt en batch hylser som var glødet i halsen, å de klebet når de ble skutt, noe tilsvarende merke ikke gjore da hylsene var uglødde. (samme ladning)

Noen som har en foklaring på dette ?

[Kalstad]

jeg skjøt en batch hylser som var glødet i halsen, å de klebet når de ble skutt

Forklaringen blir vel at kjølingen ikke har vært tilstrekkelig, og at materialegenskapene har blitt endret (mykere) for langt ned på hylsa.

Hvis denne glødemetoden beskrevet av Kjell Olav brukes oppnår man godt resultat, hvis vannivået er riktig. Husk at hettene bør være tatt ut:

Større hylser ble satt i vannbad og glødet med propan i et mørkt rom, tippet de overende når de var kirsebærrøde.

Når vannbad ble brukt tok jeg alltid ut hetta først slik at vannet hadde samme nivå innvendig i hylsa.

 

Jeg tipper hylsene når vannet rundt hylsa begynner å frese (koke). Det både sees og høres, selv i dagslys.

[Reinhard]

Har veldig lyst til å få maskinisten til å hjelpe meg å lage en slik en: http://bulletin.accurateshooter.com/2007/04/annealing-restoring-life-to-your-brass/

 

Ellers så er dette en billigere løsning: http://www.sinclairintl.com/.aspx/pid=38550/Product/Hornady_Annealing_System

 

http://blog.sinclairintl.com/2010/03/03/product-evaluation-hornady-annealing-system/

 

Har noen link til riktig temperaturfølsom merkefarge i Norge ?

 

Edit: legger til en lengre artikkel fra 6mmbr.com: http://www.6mmbr.com/annealing.html

 

Jeg så litt på disse før jeg laga til løsninga mi.

Det var en kveld jeg satt og glødet 200 hylser med "holde i hylseræva"metoden hvorpå jeg bestemte meg for å lage meg en løsning, og den funker. Sendte 150 hylser igjennom den her om dagen, og det var bare kos og gikk på .. tja et kvarters tid.

Jeg leita også etter noe relevant merkefarge, men det eneste jeg klarte å finne var noe slikt pasta-greier. De merkefargene som er beskrevet i artikkelen har jeg ikke klart å finne, men gi meg et hint om du finner noe.

Den første versjonen av glødemaskineriet mitt finnes det en tråd om her

 

Ole, jeg ville brukt vannbadmetoden før og etter ompressing til det prosjektet der hvis det er mange hylser. Hvis det ikke er så mange ville jeg bare holdt i de og sluppet de i bøtta etter Høggern's beskrivelse. Jeg har brukt 444marlinhylser til 7x57r og tatt det i en ompressing, med gløding før og etter, og de hylsene har holdt de 6-7omladingene de har fått. Det er også mer en en liten endring.

[kjendis]

Reinhard, det der ser akkurat ut som noe som er riktig.

Den eneste usikkerhetsfaktoren jeg ser her for å få til konsistent gløding er å få lik flamme hver gang, men det er vel løsbart ved å alltid gi full gass.

 

Siden versjon -1- så ut til å komme fra rundtomkring 2008, har det dukket opp en senere versjon ? Eller fønker den første bare helt fint (har for eksempel brannvesenet dukka opp når hele greia tok fyr ) ?

 

Den andre tråden din avslutter med et spørsmål om hva som er riktig temperatur for mykgløding. Jeg har ikke funnet noe klart svar på dette. Har du? Hva bør temperaturen være og hva må den ikke komme opp i?

 

Mettallurgen gjør jo aldeles glimrende rede for avspenningsglødingen litt lenger opp og et par år tilbake i tid, men savner noe lignende for mykgløding.

Reinhard kom med metoden, da er det vel bare temperaturintervallet igjen.

 

 

For å måle temperaturen tenker jeg å bruke en slik infrarød måler som en gang ble innkjøpt for å få riktig innkjøring og dyseinnstilling på en modellbilmotor. Er det grunn til å tro at et slik infrarødt temperaturmåleprinsipp vil gi riktig nok måling?

[Chiefen.v-2]

Holder nå på og omformer 45/90 hylser til 8x58 RD

 

Form om 7,62x54R i stedet

[martini]

Holder nå på og omformer 45/90 hylser til 8x58 RD

 

Form om 7,62x54R i stedet

Hvordan blir lengden på denne efter omforming ? jeg er ute efter riktig lengde.

[Chiefen.v-2]

Halsen blir litt kortere enn på orginalhylser, ser ingen spesielle bakdeler med det. Og etter å prøvd å forme om 45-90 hylser er jeg overbevist om at det ikke er verdt jobben..

[Gammelfiskaren]

Dæven Reinhardt, hadde ikke sett maskina di i den andre tråden, den var fin. Tipper det er lurt å bruke vannkjøling til denne da mdf ikke kjøler like godt som "proffmaskina"

 

Her er link til noen som tilsynelatende fører http://www.vickma.com.my/Tempilstik/temperature-indicator-heat-stick.html

 

Sveisesenteret A/S: http://www.finnalle.no/sveisesenteret_as/76320989046.html

har ikke snakket med dem sel. Du skal vel ha den som heter "TSC0400" Artikkelen konkluderer i hvert fall med 400-420 grader c i 4-7 sek.

[Mauser M03]

Hornady har et sett for anløping av hylsehalsen. Det er enkelt og greit å bruke.

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=58&t=49037

[multifasciatus]

Hei

 

 

 

 

Noen som har fått snust opp hvor vi kan kjøpe Tempilaq?

[Loddfåvne]

@multifasciatus

 

Jeg har bestilt i to omganger fra 'merika ( http://www.tempil.com" target="_blank ). Eneste problemet var vell at de ville ha en bedrifts adresse å levere til, men fleste parten av oss jobber jo en plass.

[Stian308]

For de som fortsatt ønsker å bruke propanbrenner, så så jeg engang bilde av en "karusell" for dette.

 

Kom tilfeldigvis over en video av en slik hylse karusell.

" target="_blank

 

Ps. Har du planer om å se hele videoen så slå av lyden ellers blir du gal i hodet av musikken

 

Edit: Ser video på liknende maskin er lagt ut tidligere i tråden.

Neste spørsmål ut blir da: Er det noen som har prøvd seg på induksjonsgløding av hylsehals?

[Xesray]

Kom over denne her på tuben.

 

[30Ihmsa]

Er det noen som har prøvd seg på induksjonsgløding av hylsehals?

Ja. Disse er glødet med induksjon.

 

Jeg har ikke induksjon selv, men får bruke annløper hos min tidligere arbeidsgiver.

 

Edit: Fikset bildelink

Edited September 29, 2013 by Guest

[Smygen]

Edit: Fikset bildelink

 

Kan se ut som om bildet ikke er åpent for offentligheten. Kan være noen innstillinger du må forandre på