Bly

Jeg har ikke så mange sterke meninger om hva som fungere godt nok til jakt, bortsett fra at jeg selv ikke vil ha en M98 av flere grunner. Men det største ankepunktet, og det synes jeg trådstarter demonstrer, er at om man ikke har mye erfaring med forskjellige våpen, så vet man egentlig ikke hva man kjøper. Når man selv ikke har forutsetninger for å vurdere tilstand, kvalitet, funksjon osv. og kanskje heller ikke kjenner noen som kan gjøre det for en, tja.., da er en kanskje bedre tjent med å kjøpe en ny Tikka T3 eller lignende i stede Da unngår man i hvert fall å kjøpe katta i sekken For alle andre er smaken som baken Og for de som vil ha M98 funksjoner innpakket i moderne stål finnes Mausingfield; http://precisionrifleblog.com/2015/02/03/american-rifle-company-mausingfield-rifle-action-review/

I 6,5x55 får jeg 30 m/s ekstra om jeg bytter mellom vanlig Federal og Federal magnum når jeg lader med N15 og 139 Scenar. Det er ganske stor forskjell, og definitivt en trykkforskjell! Nå mener jeg å ha lest at vanlig Federal er ganske hotte hetter, og ofte tilsvarer "magnum" i andre merker. Men ta det med en klype salt, jeg har hentet det fra hode og gidder ikke Google

St 37 er et ulegert konstruksjonsstål som brukes over alt. Det kan du kjøpe hos den lokale stålforhandleren. Om du ikke får tak i manganstål (brukes i gravemaskintenner etc.) kan du egentlig bruke hva som helst annet, f.eks lastebilfjær. Men den vil ikke etse like mye i forhold til st 37. Poenget er å finne noe med store legeringsforskjeller Jo mere uedelt jo bedre, da vil syra "bite"/oksidere raskere/bedre. Kontrast og utseende er helt avhengig av hva du har brukt slags stål. Du må egentlig bare prøve Manganstål blir veldig ru og glinsende siden den etser enormt i forhold til st 37. For å etse på legeringsforskjeller ville jeg brukt svovelsyre og ikke saltsyre.

Hvorfor ikke laminere inn et eggstål av god kvalitet egnet for eggverktøy. Da kan man i prinsipp smi damask av hva som helst å legge det på sidene. Finn noe som har store legeringsforskjeller f.eks ST37 og et manganstål. Det vil gi ekstrem kontrast selv med lite etsing. Er du av typen som liker diskré japansk damask, holder det å brette et rent karbonstål mange nok ganger til man oppnår ønsket antall lag typisk 6-12000. Da vil alle "oksiderte flater" som oppstår under oppvarming og som inkluderes i sveisen utgjøre mønsteret. Personlig synes jeg dette kan bli meget fint. I tillegg blir det brukervennlig om kniven skal brukes til mat. Det blir ikke problemer med store "lommer" i overflaten som er vanlig på "tradisjonell" damask hvor skitt og smuss setter seg fast. I prinsipp kan du nesten sveise hva som helst om flatene er rene og fri for oksid. Du må selvfølgelig også sørge for at oksygen ikke er til stede under oppvarming. Jeg har smid damask av rustfri/syrefast og manganstål ved å legge nyslipte platebiter i en kasse som ble elsveist. Inni boksen hadde jeg et par dråper olje som teoretisk skulle bruke opp oksygenet om det var noe der. Jeg vet ikke om det gjorde noe fra eller til. Uansett var det helt uproblematisk å sveise denne damasken. "Vanskelig sveisbare" stål er egentlig bare litt ekstra utfordring

Ved riktig bruk, smøring og jevnt vedlikehold så er en god låsning "evigvarende". "Nyere" produksjon hvor man hardforkrommer eller nitrerer tåler mere "misbruk" enn de som ikke har overflatebehandling. Kanskje var noe av det "gamle" settherdet og fikk tilsvarende egenskaper? Det ville uansett forundre meg om ikke de som skyter rundt 1mill skudd av og til bytter noen "slitedeler" når hagla er på service. Da blyforbudet ble opphevet så ble det helt uten tvil bedre utvalg, og prisen er ikke avskrekkende. Men man sliter med å finne 10 forskjellige patroner som er interessant å sammenligne for og finne den beste. Det blir mere "kjøp de billige" å håp på at det virker godt nok. Det er jo uansett den metoden de fleste bruker for kaliber 12 også Det man skal være obs på er at hagleammo og pris ofte ikke henger sammen. Et godt eksempel er forskjellen på Rottweil Waidemannsheil PL HV til ca.10 kr og Gamebore Black Gold Dark Storm til ca. 8 kr hos G-max. Gamebore'en er en tipp topp kvalitetspatron. Den gir jevne fine skuddbilder i de haglene jeg har prøvd den i. Rottweil'en er en temmelig middelmådig patron med urunde haggel som ikke gir like fine skuddbilder. Man kunne sikkert sammenligne den med de aller billigste hva angår kvalitet? Det er mange fordeler med kal.12, men ingen av de er relatert til lav vekt

I utgangspunkt så er jeg egentlig enig, men av egen erfaring så synes jeg det er en fordel å kunne tilpasse choken til ammo når utvalget er så begrensett som det faktisk er i kal.20. Jeg har en Beretta i kaliber 20 med faste choker 1/2 og 1/4 og det er stor forskjell på skuddbilder med kjøpeammo, som jeg får tak i, og det jeg lader selv. Når jeg lader selv kan jeg tilpasse hastigheten slik at skuddbildet blir det jeg vil ha. De faste chokene virker å være litt kresen på hva de liker og gir ikke spesielt fine skuddbilder om ikke komponenter og hastighet stemmer. Det kan selvfølgelig også bare være min hagle Hvis man er nostalgiker så er den B25en fin, men den har feil kaliber. Den er i 12 og ikke 20. Uansett pris så er ikke ei hagle fra 1957 bedre enn ei hagle fra 2017 laget på samme lest. Den vil sikkert ha historie og mye fin "pynt", men som "bruksredskap" er det neppe bedre Om bruken er viktigst ville jeg holdet en knapp på 2017 utgaven. Slik jeg ser det følger det bare ulemper med gammelt om det ikke skal henge på veggen til pynt

Eneste grunn til å la være og kjøpe ei hagle i kal.20 eller 16 er tilgang på god ammunisjon og prisen. Det er ikke tvil om at det er mye enklere å forholde seg til kal.12. Skal du i tillegg øve/trene litt med hagla er kal.20 leirdueskudd en god del dyrere enn 12. Kal.16 leirdueammo er vel snart like sjeldent som ryper. Hvis du kan leve med en 20 kal. ville jeg også sett på en Browning B725. Det er utrolige fine hagler, og etter mitt syn bedre enn Beretta. Jeg innbiller meg at det er enklere å få til gode skuddbilder med Browningen enn Beretta. Går du for Berettaen på FINN, som nok er et røverkjøp, bør du finne ut av chokene. Jeg tror hagla har faste choker? Det er en ulempe siden ammoutvalget i kaliber 20 er labert.

Siden jeg skyter "langhold" så har jeg kanskje den fordelen at jeg kjenner mine egene begrensninger hva angår å treffe små mål på avstander? Ei fjellrype bør du regne som Ø=5 cm om du skal treffe hver gang, så da har du halvert avstanden fra 200 til 100 meter. Men jeg er fortsatt imponert og jeg vil ikke bruke "DFS knestående" selv på 100 metern for min egen del

Det er ikke så ofte jeg går på jakt med sko som har flat tupp, foruten om vinteren da DFS skyting passer best med DFS utstyr og er ikke nødvendigvis best for en jegerutrustet skytter. Jeg har vel fått de samme instruksjoner som alle andre i DFS, men stillingen blir jo ikke mere behagelig av den grunn Lærdress med paddinger på rett plass, "skisko", ankelpølle og riktig justert kolbe gjør knestående mere gjennomførbart, men det er ikke nødvendigvis der en "jegerinteressert" eller langholds skytter befinner seg. Unger har nok en stor fordel i denne stillingen da kroppen er betydelig mykere og mere fleksibel enn hos voksne. Det blir letter å sitte stabilt om man klarer å slappe helt av. Jeg klarer forresten også storviltprøven fra knestående, men jeg skyter ikke ryper på 100-150 m i denne stillingen Får jeg lovt å sitte på en "stubbe" med passe høyde skyter jeg derimot 90-95% av det jeg får til liggende. Ikke blir det vondt i beina heller, og jeg kan sikkert som i liggende holde stillingen veldig lenge uten ubehag For de som føler seg tråkket på tærne av utsagnet; Ingen jegere/langholdsskyttere med vettet i behold ville valgt å bruke denne stillingen verken til jakt eller langhold. Så må jeg bare si at om jakta er storvilt på normale avstander, greit nok!, man kan sikkert stå også! Det er jo snakk om å skyte på ei "låvedør" uansett Jeg jakter nesten aldri på noe som er større enn en appelsin og holdene blir ofte lenger enn 100 m. For de korte holda finnes hagle Når jeg skyter langhold ville jeg aldri vurdert å skyte fra "DFS knestående". Jeg søker alltid etter den mest stabile stillingen jeg kan få til. Det er mange nok utfordringer i å skyte langt om ikke stillingen skal være en parameter som tipper lasset i tillegg.

Akkurat det her er en interessant problemstillig Hvis jeg bare snakker for meg selv, så er jeg nesten i stand til å skytte like bra med reim liggende som med tofot. Der det rakner fullstendig for meg er når jeg skal skyte knestående "DFS stayl". Ingen jegere/langholdsskyttere med vettet i behold ville valgt å bruke denne stillingen verken til jakt eller langhold. Når man skal tre foten opp i rassen å sitte og vippe på den runde tåtuppen og i tillegg ha en helt fri høyre albue Næææ.. Her er det alt for mye som ikke kan kontrolleres. Ubehagelig er det også! Vinkelen og den "oppreiste" stillingen du skal sitte i vil helt klart føre til et "kikkertøye" om kaliberet har litt omf og rifla er lett Er du i tillegg typen som ikke trener yoga til vanlig, kan stive ledd og muskler sette sine små hindringer for en god og naturlig positur i nettopp denne knestillingen. Det er nok en grunn til at alle som skyter jaktfelt sitter på en isoporkasse eller stubbe med begge albuene godt planta på kne/lår Nå sier jeg ikke at man ikke skal skyte DFS program fordi stillingen suger, men det er nok høyt opp og langt frem før man ser resultater fra jeger og langholdsskyttere som kan sammenlignes med en allerede "dressert" DFS skytter selv om de må skyte 5 skudd stående i tillegg For min egen del så blir det ikke veldig prioritert å få til god skyting fra en knestående stilling jeg aldri kommer til å bruke i noen annen sammenheng enn DFS programmet. Jeg har egentlig mer enn nok annet å trene på som jeg føler er mye viktigere for å alltid få til god skyting på jakt.

Har du en link? Fint chassis! Så litt retro ut

ppphh ,det der er jo ingenting. Jeg er mere fan av denne teknikken

Her har du en billig lett og god nok demper som fungerer helt greit også på en 223. https://www.jaktogfriluft.no/vaapentilbehoer/hausken-jaktfelt-jf-128mm-6-5 Den kan du kjøpe 2-3 stykker av til prisen av 1 av de andre Jeg bruker den på en .223 med 42 cm løp. Det finnes sikkert bedre, men neppe til den prisen. Skal du skyte uten noe form for hørselvern må du uansett etter mitt syn gå for en av de store tunge som demper 32 dB eller mere.

Det var den jeg hadde lyst på til hagletesting, men den var enda ikke i salg da jeg hadde behov som størst Jeg har slått meg til ro med at det er sikkert noe plunder med den også. Den "norske" varrianten har jo lavere signalstyrke enn orginalen..... Skulle ikke forundre meg om det gjør den ubrukelig?

Min måler også salong helt fint, men ikke haggel. Det er jo også egen innstilling for hagle hvor man skrur opp følsomheten til maks. Jeg har også mange serier lagret på min. Sikker flere hundre skudd, men ingen serier hvor det er skutt mere en 99 skudd. Som sagt skudd nummer 100 i en serie blir til det første. Resterende 99 med sine data bare forsvinner

Her er et eksempel på skyting fra en dag når det meste går til helvet. Dette mener jeg representerer det jeg kan forvente av meg selv og utstyr Jeg tok en 5 skudd serie uten å bryte stillinga for å ha en sammenligning mot resten av skytinga. Det ble en serie på ca. 11 mm. Nokså gjennomsnittlig med andre ord. Jeg begynner serien bra ved å bomme totalt. Skuddet går til høyre utenfor Så går serien helt som forventet frem til skudd 7 hvor jeg ikke kan fatte og begripe hva som skjedde. Skudd 8 går også til helvete, og det går opp for meg at den jævla Magnetospeeden har løsnet og var på tur fremover pipa. Helvetes forbanna drit Etter og skrudd fast greia valgte jeg å skyte de to skudda på ny. Her er oppsettet jeg bruker. Angående Magnetospeeden så har jeg av og til mest lyst å knekke den i to, og pælme driten til helvete. Jeg kjøpte den for å kronografere hagleladninger, men det viste seg at den ikke registrerer 28 gram bly? Det måtte 6 gram til før den begynte å gi målinger. Med andre ord ubrukelig til formålet når man lader kaliber 20. I dag fikk jeg også en superfin overraskelse til . Kanskje står det i bruksanvisningen, men den har jeg jo ikke lest i de to siste åra. Jeg skulle skaffe meg et statistisk grunnlag til langholdsladningen. Derfor har jeg skutt med Magnetospeeden montert det to siste treningene. Det jeg ikke forutså var at etter 99 skudd så begynner den på ny og sletter de 99 foregående Fy faen for noe jævelskap. Den kunne jo heller bare sluttet å registrere skudd i stede uten å slette alt foran

Det har i hvert fall ikke noe bruksområde som jeg kan se. Jeg har aldri skutt fra venstre skuler fordi jeg ikke kunne bruke høyre Jeg trener ikke på det fordi jeg tenker å bruke det til noe som helst, men jeg gjør det fordi venstre side forsterker "problemene". Det føles helt unaturlig ut å skyte fra venstre skulder, men samtidig blir jeg også mere klar over hva som virker dårlig i skytestillingen. Det er litt vanskelig å forklare, men jeg tro dere skjønner hva jeg mener. På samme måte bruker jeg kikkerten på maks forstørrelse for å "være sikker på" at øye/hode har riktig plassering på stokken. Også forsterker/vises alle potensielle problemer med ujevnt rekylopptak og naturlig siktepunkt. Jeg skyter foresten også uten lyddemper eller rekylbrems for å jobbe med rekylopptaket. Det er sikkert andre måter å trene på, men jeg synes dette funker for meg. Som en digresjon så var dagsformen god da jeg skjøt testen på bilde jeg la ut. Det er ikke bestandig jeg klarer å reprodusere den serien, så jeg kan ikke si at jeg er i stand til å skyte så jevnt hele tiden

Jeg har bestemt meg for å jobbe litt med skytestillinger og rekylopptak etter og ha slurvet mye med det i en periode nå. Etter et kurs var jeg heldig og fikk en bunke med "langholdstesten" på kvalitetspapir. Testen hadde egentlig gått i glemmeboka for min del, men nå måtte jeg jo bare ta den i bruk Jeg har ikke fulgt oppskriften helt, for jeg har skutt annethvert skudd fra høyre og venstre skulder. Jeg prøver innimellom å få til god skyting fra venstre skulder også, men det er bare ikke like enkelt... Men tross alt ble jeg egentlig overrasket over hvor bra det gikk Testen er skutt med en 200 STR i 6,5, tofot og THLR bean bag. Ikke noe fancy utstyr med andre ord.

Egentlig så er dette et spørsmål som bare produsenten kan redegjøre for. Det er strengt tatt bare de som vet hva de har laget Men jeg ville være veldig forundret om de har laget noe som ikke skal tåle et lite slag eller fall mot en stein. Angående sykkel så er det tross alt litt forskjell i krefter på en 100 kg man som tipper i 50 km/t fastlåst i ei tynn sykkelramme laget i carbonfiber og ei 4 kg rifle som faller en 1/2 m før den lander i steinura. Jeg ville nå uansett vært mest bekymret for kikkertsikte Skal du slå i hjel hjorten med kolben vil jeg anbefale noe som er laget i en kombinasjon av glassfiber/kevlar og carbonfiber. Det er utrolig hvor mye "ekstra styrke" som kan introduseres ved riktig bruk av "rett" type fiber på riktig plass

Etter å ha sammenlignet Lapua sin 6 DOF mot Hornady sin 4 DOF, så legger jeg merke til at Hornady gir betydelig mere høydekorreksjon enn Lapua for 175 gr Scenar. Vil en 4 DOF kalkulator gi et større utslag/verdi for aerodynamisc jump enn en 6 DOF, eller er det bare tilfeldigheter og generelle unøyaktighet? Regner disse kalkulatorene egentlig, eller baserer de seg bare på "forhåndsberegnede" data?

Var en smart dobbel merking om du klarer å bruke den uten og forvirre deg selv

Er ikke kravet 1 kg, om du skal skyte i jeger klassen?

Så mye plunder er det nå ikke! Det er ikke verre enn å ta en telefon til Landrø og si at man skal ha alt unntatt stokk og diopter Er man lur så ber man om å få med noen reservedeler pluss ei picatinnyskinne. Da er man oppsatt for en dårlig dag eller to i tillegg

Det må da bli usannsynlig dyrt. Hvorfor blir dette gjort? Si ikke det! Hvis man ikke hadde bruk for stokken og diopter, kunne man for noen år tilbake spare en tusen lapp eller to på å kjøpe STRen i deler. Det er sikkert mange som også kjøpte en komplett STR for så å selge stokken, evt. diopter. Men jeg tipper at de ikke tjente noe på dette kontra å kjøpe bare delene som de hadde behov for i utgangspunktet

De ble jo riktig så fine! Bra arbeid! Hvis du skal lage flere og tar i mot tips til design endringer, så om det er plass, ville jeg laget "kragen" du limer klisterlappen på så brei/høy som mulig. For meg ser det ut som om det er plass, men jeg aner ikke hvor mye tårnet flytter seg opp og ned. Skal du skyte langhold finner du fort ut at det er greit og ha plass til mere informasjon på tårnet enn det du har nå