Kontrol av tilstand på Revolver?

[vingemutteren]

Da har jeg fått en 629-5 Classic til gjennomsyn (44m m/6 1/2" løp).

 

Denne var antatt urørt, noe den nok ikke er.

 

Spørsmålene går på hva og hvordan man kontrollerer en revolvers tilstand ved kjøp (og ellers)?

 

Låsing for tønne (den for utkaster armen), har tydelig vært slipt på. Kan dette være ett problem?

 

Låsing/Timing ved svært sakte oppspenn på SA, svikter så vidt det er på ett kammer. Dyrt/vansklig å fikse?

 

Kan ikke se noen buler eller skader i løp, heller ikke på tønne (uten om enkelte små grader fra låsingen på utsiden av tønnen).

 

SA virker vel lett (skal måle litt senere).

 

Headspace klaring: Litt, er helt borte med 0.2mm shims mellom konus og tønne. Er dette akseptabelt?

Er vel enkelt å finjustere med shims på yoke?

 

Sideveis slakke i fremkant tønne: Litt når den er i fremre stille (bedre når en presser den bakover). Men jeg ser utkaster stangen flytte seg ut og inn mot låsingen (uten at låsingen flytter på seg).

 

Klaring mellom tønne og løpskonus (med tønne presset bakover): Tror den er ca 0.15mm? (den roterer fortsatt med 0.2mm søkerblad i mellom, selv om det da for tregt til å være 0.2mm). Er dette greit?

 

 

 

Bilde av fremre tønnelås.

 

Bilde av fremre tønnelås.

 

Har markert kammeret som ikke er 100% ved sakte SA.

 

Litt flatbanket utløser? Eller er det slik den skal være?

 

 

 

 

Er det ikke "sikkerhets hånd" (fall sikkring) på ramme monterte tennstifter? Eller ser den helt annerledes ut enn på hane monterte tennstift våpen?

 

Man må jo ha med ett par bilder i helprofil.

 

 

[El Gringo]

Skal forsøke å svare på ihvertfall noe av det du spør om.

 

Låsing for tønne (den for utkaster armen), har tydelig vært slipt på. Kan dette være ett problem?

De pleier å ha litt filemerker etter hva jeg har sett.

 

Låsing/Timing ved svært sakte oppspenn på SA, svikter så vidt det er på ett kammer. Dyrt/vansklig å fikse?

Ny hand eller strekking av den du har. Enkelt og billig å gjøre noe med, og er vanlig, selv på splitternye våpen.

 

 

SA virker vel lett (skal måle litt senere).

Litt strammere returfjær gjør susen om SA er for lett.

 

Headspace klaring: Litt, er helt borte med 0.2mm shims mellom konus og tønne. Er dette akseptabelt?

Er vel enkelt å finjustere med shims på yoke?

Mener du klaringen mellom patron og rekylskjold ?

 

Sideveis slakke i fremkant tønne: Litt når den er i fremre stille (bedre når en presser den bakover). Men jeg ser utkaster stangen flytte seg ut og inn mot låsingen (uten at låsingen flytter på seg).

Normalt med litt slakk, men det spørs selvsagt hva du mener med litt.

 

Klaring mellom tønne og løpskonus (med tønne presset bakover): Tror den er ca 0.15mm? (den roterer fortsatt med 0.2mm søkerblad i mellom, selv om det da for tregt til å være 0.2mm). Er dette greit?

0,15mm er på normalen. Om du shimser yoken vil klaringen selvsagt bli mindre, og om du shimser tønna bakover vil den bli større.

 

Er det ikke "sikkerhets hånd" (fall sikkring) på ramme monterte tennstifter? Eller ser den helt annerledes ut enn på hane monterte tennstift våpen?

Syns jeg ser en transfer bar nedi der (den svarte plata).

 

Jeg syns ikke det høres avskrekkende ut, men er du i tvil om tilstand, så få en med litt peiling til å kikke på den for deg.

Ut fra hva jeg kan se av bildene ser den ikke spesielt slitt ut.

Stjerna på tønna ser ihvertfall skarp og fin ut.

[PPC-skytter'n]

Synes den ser rimelig fresk ut jeg da.

Jada, den har vært rotert og skutt med, men det gjorde de på fabrikken alt Slipingen du nevner er nok orginal nok den.

 

Klaringene du nevner er helt OK, spesielt hvis den er urørt. For da er det innenfor det som slippes igjennom av S&W.

SA avtrekket er nok lett, og pleier og være bra ut av esken. Husk at S&W lover deg ikke 1360g.

Derimot pleier DA å være en helt annen historie rett ut av esken.

 

Du får ha meg unnskyldt, men et par av "målemetodene" dine setter jeg litt i tvil Hvis man prøver å provosere frem feil, så klarer man det ofte.

Mål med tommhylser i, og ikke tenk så mye på hva som skjer om du presser tønna bakover. Det som er viktig er hvor ting er i skuddøyeblikket, og da er i alle fall ikke tønna presset tilbake.

Timingen bør måles med en range rod. Jeg vet ærlig talt ikke om det finnes flere dimmensjoner til .44, men til .357 klarer nesten ingen nye Smith'er den mest nøyaktige varianten av range roden.

Den lille slarken i tønna, blir kanskje ennå mindre med spent hane? Det er ingen fare, det er tross alt en del bevegelige deler både hit og dit på en revolver med utsvingbar tønne.

 

Ser egentlig ut som om du har en fin revolver der, i mitt hode er det ingen grunn til bekymmring. En tur på skytebanen er heller ikke så dumt.

 

...og ja, akkurat som El Gringo så synes jeg også å se en transfer bar.

[Junell]

Sjekk gjerne indekseringa på DA òg. Den kan variere bittelitt frå SA-indekseringa.

[vingemutteren]

Se der ja, suspekte målemetoder. Misforståtte teknikker etc, køl på, jeg tåler det.

 

Smekka i 6 nye ubrukte tomhylser, og da gikk 0.1mm søkerbladet akkurat mellom løpskonus og tønne (ved den sedvanlige bakoverpressingen, og med avtrekkeren inne).

 

Ved ubelastet tønne, roterer tønna fint med 0.1mm søkerblad mellom tønne og løpskonus. Men klaring er mindre enn 0.1mm (tregt når drar i søkerbladet).

 

Fremre låsing er ikke pen etter mitt syn (slipingen ser ut som den er gjort av en full mann), og der er tydelige riper etter at låsepinnen for denne har vært ute engang.

 

Det er heller ikke tvil om at hullet i utkasterarmen, ikke ligger an mot radien av låsingen. Kun mot spissen. Problem?

 

Ellers så ser våpenet helt ok ut (sitter godt i neven).

[hipshot]

.....Spørsmålene går på hva og hvordan man kontrollerer en revolvers tilstand ved kjøp (og ellers)?

Her er ihvertfall 2 ting å se på: Se på revolveren forfra. Trykk inn fra venstre side. Øker åpningen mellom ramme og crane mye? - kan tyde på mye og rask DA. Samme indikasjon vil boltehakkene gi - ser de banket ut på høyre side (sett bakfra).

 

Det er tydelige merker etter hylsene på rekylskjoldet rundt tennstifthullet - kanskje god knall.

 

....Låsing for tønne (den for utkaster armen), har tydelig vært slipt på. Kan dette være ett problem?

Vet ikke helt hvilken lås du mener - tilbringeren? Hvis det er den så kan den føre til dette problemet:

 

....Låsing/Timing ved svært sakte oppspenn på SA, svikter så vidt det er på ett kammer. Dyrt/vansklig å fikse?

Hvis tilbringeren er filt for langt ned vil bolten ikke falle ned i boltehullet før hanen faller - ikke bra. Fra fabrikken er tilbringeren så lang at sylinderen går i lås både på DA (krever ikke så lang tilbringer, populært blant hobbysmedene å korte den for mye for såkalt DA tuning) og SA der tilbringeren må være lenger for sikker virkning.

 

 

....Headspace klaring: Litt, er helt borte med 0.2mm shims mellom konus og tønne. Er dette akseptabelt?

Er vel enkelt å finjustere med shims på yoke?

Headspace i bakkant av sylinderen er ikke interessant stort sett.

 

....Sideveis slakke i fremkant tønne: Litt når den er i fremre stille (bedre når en presser den bakover). Men jeg ser utkaster stangen flytte seg ut og inn mot låsingen (uten at låsingen flytter på seg).

Her kan du se at låsingen til S&W foran tønnen ikke er verdt 5c i forhold til andre patenter.

 

....mellom tønne og løpskonus (med tønne presset bakover): Tror den er ca 0.15mm? (den roterer fortsatt med 0.2mm søkerblad i mellom, selv om det da for tregt til å være 0.2mm). Er dette greit?

Denne "headspacen" er interessant. Men ikke når du presser bakover. Når du presser sylinderen fremover simulerer du situasjonen idet skuddet går og da skal klaringen være minst mulig. Etter avfyring må det bare være klaring nok til at sylinderen roterer fritt.

 

Ellers så ser tønneutløseren OK ut for meg. Hvis det har vært noen inni og mikket så kan det jo hende at de har kastet vekk safety leveren - det er jo også vanlig blant de glade amatører (tar forbehold som du også legger det frem at det kan være forskjellig på de nye modellene).

 

Til slutt gjenstår å gratla med ny gun!

[hipshot]

......Synes den ser rimelig fresk ut jeg da.......

Det synes faktisk jeg også.

[El Gringo]

Vet ikke helt hvilken lås du mener - tilbringeren? Hvis det er den så kan den føre til dette problemet

Han mener nok fremre tønnelåsing, dvs. den fjærbelastede tappen i underlugen.

[hipshot]

Aha ja.

 

Ja det er den jeg mener er S&W sitt svakeste punkt. For den låser knapt noenting. Selve utstøterstangen kan beveges sideveis flere mm til hver side - dermed er det ingen hjelp i å feste den noen steder. Sylinderen vil uansett kunne bevege seg bort fra rammen.

 

Her er Colt helt suveren, selv om låsingen her også kun er i bak-kant. Men de har en dobbel hand på frembringeren som får tønnen til å stå som pinn i kuskit idet skuddet går. Sylinderen roterer også riktig vei, slik at kammeret alltid liner dønn opp med løpet idet skuddet går. Hurtig DA med S&W (veldig hurtig!) kan løsne et skudd mens tønnen er presset ut fra rammen.

[El Gringo]

Doble låsekuler på cranen fikser det meste.

[hipshot]

OK. Ja det må vel en sånn operasjon til kanskje.

[barfoed]

Doble låsekuler på cranen fikser det meste.

 

Hva innebærer det?

[El Gringo]

Børsemakeren borer et par hull i toppen av cranen og setter inn fjærbelastede kuler der.

Disse kulene går inn i tilsvarende fordypninger i ramma rett under løpsinnfestingen og bidrar til å holde cranen i ro.

En annen kjekk bivirkning er at man da kan fjerne den opprinnelige fremre låsingen og dermed unngå friksjonen denne skaper mot utstøteren, en friksjon du er nødt til å overvinne med avtrekkerfingeren.

[kimo]

Jeg synes dette ser helt forferdelig ut Vingemutteren.

Så jeg tror den eneste gode løsningen er at den selges til meg for gibortpris.

 

Nei spøk til side denne ser veldig bra ut etter det jeg kan se på bildene.

Jeg har faktisk vurdert å bytte fra Ruger til smith i mag 2.(jada det er tungt å innrømme men smith 629 har ett bedre avtrekk enn Ruger SRH)

[900SS]

Kraftig lommelykt/lys mot rekylskjoldet mens du ser inn i løpet (uladd) og spenner opp og slipper hanen frem mens du holder avtrekkeren helt inne hele tiden, vil avsløre dårlig timing og bøyd yoke. Det er lett å se evt. føle med pussestang el. du fører ned langs løpsveggen på den siden du mistenker at tønna overlapper. Tomhylser i annenhvert kammer og så bytter du når du skal sjekke de siste tre.

 

Det er med avtrekkeren helt inne etter avtrekk du skal sjekke slark også også.

 

Det fins en god gjørdetselv sjekkliste for revolver på colt, ruger eller smithforum men jeg fant det ikke i farten.

[vingemutteren]

Doble låsekuler på cranen fikser det meste.

Kostnad for en slik jobb?

Er dette en jobb for de fleste børsemakre? Eller kun for de mer kompetente smith smeder? (t.d Noren).

 

Skal ta for meg lommelykt etc i morgen den dag (har parkert siste tilskudd i skapet for dagen, ble så sliten av løftinga ).

 

P.S Kimo. Du kan jo drømme.

 

@900SS. Hadde vert fint om du fant den sjekk lista (har lest den engang, men husken holder ikke mål), tror jeg ikke er alene om å trenge ett lite kunskapsløft på området her inne.

 

Og ja, det er fremre tønnelåsingen jeg ser så skjevt på. Det føles på en måte helt feil, når en ser utkasterstanga flytte seg sideveis når en vrir litt sideveis på tønna.

 

Slenger på ett par spørsmål til: Låsekuler, har det noe for seg på en flett ny S&W 686 revolver også? Er regelen doble kuler?

[vingemutteren]

....mellom tønne og løpskonus (med tønne presset bakover): Tror den er ca 0.15mm? (den roterer fortsatt med 0.2mm søkerblad i mellom, selv om det da for tregt til å være 0.2mm). Er dette greit?

Denne "headspacen" er interessant. Men ikke når du presser bakover. Når du presser sylinderen fremover simulerer du situasjonen idet skuddet går og da skal klaringen være minst mulig. Etter avfyring må det bare være klaring nok til at sylinderen roterer fritt.

Med headspace, mener jeg klaring mellom rekylsjold og hylser. Men målene jeg gav opp er uten tomhylser i (tabbe), og beskriver bevegelsen tønna kan gjøre i aksialrettning.

 

Jeg lurer litt på en ting du skriver, nemlig det at om en presser tønna fremmover. Så simulerer man skuddøyeblikket, er dette riktig oppfattet? For jeg har alltid trodd at tønna blir presset bakover i skuddøyeblikket.

 

Forøvrig er det vel under 0.1mm klaring mellom tønne og løpskonus med tønna presset fremover.

 

 

P.s. Takk for gratualsjoner, alltid kjekt med nye ting å bomme med

[El Gringo]

Doble låsekuler på cranen fikser det meste.

Kostnad for en slik jobb?

Er dette en jobb for de fleste børsemakre? Eller kun for de mer kompetente smith smeder? (t.d Noren).

Skulle være kurant for de fleste som vet hva låsekuler er.

Jeg har brukt både Norén og Ward, men vet at det fins en haug andre som også gjør dette, f.ske. Petter hos Børselars.

Koster vel en halv tusing eller noe sånt om jeg ikke husker feil.

 

Slenger på ett par spørsmål til: Låsekuler, har det noe for seg på en flett ny S&W 686 revolver også? Er regelen doble kuler?

Ser ikke at det kan være noen bakdeler med låsekuler, kun fordeler, så det kan du gjerne gjøre på en ny også.

Jeg har både enkle og doble (2 enkle) kuler på mine, men har kun gått for doble på de siste prosjektene.

Revolveren med enkel kule går imidlertid svinegodt, så det holder tydeligvis greit.

Uansett er ikke kostnaden med en ekstra mer enn et par-tre hundringer, så jeg ville gått for 2 mens revolveren var inne hos børsemaker.

[900SS]

Sjekklista: http://www.thehighroad.us/showthread.php?t=1430

[hipshot]

Jeg lurer litt på en ting du skriver, nemlig det at om en presser tønna fremmover. Så simulerer man skuddøyeblikket, er dette riktig oppfattet? For jeg har alltid trodd at tønna blir presset bakover i skuddøyeblikket.

Jeg tror du har rett og jeg tar feil. Alle revolvere kan nok ikke strykes over en kam.

 

Colt'en gir en veldig stor forskjell med avtrekkeren inne og ute. Det gir ingen mening å måle sylindergap uten å ha tatt avtrekk.

S&W gir ingen sånn forskjell, frembringeren roterer bare tønnen rundt. Ingenting holder den fast sideveis - kun boltstopperen. Slik at den avstanden du da antakelig må måle er avstand løpsende-sylinder med tomhylser i, med løpet pekende oppover.

[900SS]

Jeg støtter den at tønna presses bakover i skuddet og at alle mål må tas med avtrekker inne uansett merke og modell.

 

Det er stor forskjell mellom modellene fra Colt også. Tønna på Python kjennes ut som sveist til ramma men de lager desverre ikke DA revolvere lenger.

[Vargen]

Tønna presses egentlig frem og tilbake under forskjellige faser av avfyringen.

 

Først presses den framover av anslaget fra tennstempel mot tennhette, og av at tennhetta bakker ut av hylsa slik at den øver press mot støtbunnen. Så presses den bakover av trykk og rekylkrefter i det kula begynner å bevege på seg. Hylsa blir da presset hardt mot støtbunnen, så tennhetta presses tilbake på plass.

 

Avhengig av pipelengde, trykk og andre faktorer så kan tønna atter bevege seg framover relativt til ramma under rekylbevegelsen, da ramma rekylerer bakover mens tønna "flyter" innenfor det området den har slakk nok til å bevege seg i. Har tønna beveget seg fram under rekylbevegelsen, så vil den også bevege seg bakover igjen i det revolveren bremser opp mot skytterens hender.

 

På godt brukte våpen med tvilsom stålkvalitet, som eldre perkusjonsrevolvere, er det lett å se at tønna fungerer som en glidehammer og banker hardt mot ramma under avfyring. Ting blir seende ganske oppbanket ut etter et hundreårs bruk!

[evert]

Ganske enkelt å finne ut hvordan revoilderen din er dimensjonert hvis du først shimser bort all slark, og deretter måler. Start med å shimme yoken i ramma til den såvidt subber kontaktflaten sin når du lukker. Deretter kan du shimme sylinderen til null endeslark. Nå kan du måle åpning mellom sylinder og pipe og patronspill uten å måtte forholde deg til slark.

 

Du kan også lettere finne ut om cylinderfronten er rett på rotasjonsaksen sin når du har shimmet bort slark.

Kan være en ide å rette yoken også før du måler, men det krever en dor for å sjekke retthet.

 

DA haneløft er alltid litt kortere enn SA hanefall på smither, så det at revolveren ikke går helt i lås på ett kammer betyr at det sannsynligvis er verre under DA skyting. jeg ville ikke skutt med revolveren før dette er korrigert.

All shimmingen og rettingen bør uansett gjøres før du begynner å tenke på timingen.

Når all slark er shimmet bort går DA-avtrekk ofte litt tregt. Fyll mekanismen med olje og skyt noen hundre skudd, og se hvordan det oppfører seg. som oftest slites det til og oppfører seg meget bra etter litt innkjøring.

 

Nå skal jeg gjenta meg selv for nte gang: Kjøp Kuhnhausen!!

[hipshot]

Nå skal jeg gjenta meg selv for nte gang: Kjøp Kuhnhausen!!

 

Er de å få fatt i? (Ikke se på meg, jeg har alle (nesten)).

[vingemutteren]

Er ingen aksial slakk mellom yoke og ramme, eller om en konsentrerer seg skikkelig. Så kansje man kan ane en antydning til en liten svikt i aksial rettningen med tønna lukket. Den virker som det er ekstremt thigt mellom ramme og yoke, men ikke så det går tregt.

Det er vel bra?

 

Får ikke låsingen på tønne rotasjonen til å svikte ved DA avtrekk (samme hvor forsiktig jeg gjør det). Men på SA går det på det ene kammeret.

Er det forskjellen mellom å spenne med hane, kontra skyve med avtrekker som utgjør forskjellen? Altså at man har en viss slakk mellom hane og avtrekker ved SA oppspenning?

 

P.s.

De bøkene må en vel bestille over dammen.

 

Edit, noe finnes hos Midway (t.d. "The S&W Revolver: A Shop Manual" Book by Jerry Kuhnhausen).

+ video: Gun Video "Gunsmithing the Smith & Wesson J, K, L, N-Frame Revolvers" by Jerry Kuhnhausen DVD

[evert]

Prøv å bremse cylinderen litt med en finger mens du tar DA-avtrekk. At den går i lås ved SA men ikke ved DA-avtrekk høres ytterst merkelig ut.

 

Skru ut skruen som holder yoken, og plukk ut cylinderen før du sjekker slark mellom yoke og ramme. Skruen som holder yoken kan låse for litt av slarken som egentlig er til stede. slarken skal shimses vekk, og deretter skal hakket for yoke-skruen tilpasses skruen ved filing eller ved smiing og filing. De nyere smithene har et fjærende konisk stempel under skruehodet til yokeskruen i stedet for en vanlig skrue. dette stempelet skjuler ofte evt slark. fordelen med disse er at du slipper å smi og file etter at yoken er shimset.

 

Kunhhausen har jeg handlet fra brownells, de har ihvertfall hatt tideligere.

[OlavM]

Timing av låsing av sylinder kan også variere alt etter hvordan du drar i avtrekkeren. Med høyre hånd har jeg en tendens til å skjevdra avtrekker mot høyre, da timer Smithene mine godt, men samme øvelse med venstre hånd medfører at nesten ingen kammer går i lås når jeg har litt motstand på tønna.

At revolveren din ikke går i lås på SA men gjør det i DA syns jeg er merkelig, bruker jo å være motsatt som evert antyder.

Men Smithen din er nok en gjennomsnitts grei revolver, hverken dårlig eller helt topp. Min 29 har et kammer som ikke timer helt, og det irriterer. Den skal nok få en tur til doktoren.

[evert]

Bare et lite innspill som muligens er noen OT: nyere smither, slike som er fulle av støpte deler, og har tennstifter i rammen, ser ut til å være mye bedre dimensjonert enn de eldre. Av de jeg har håndetert nye har alle låst bra på alle kammere før hanen faller. for en gangs skyld noe som er bedre enn i gamle dager... Noe å tenke på når man kjøper smith?

[vingemutteren]

Ved bremsing av tønne, gikk den ikke i lås ved DA avtrekk heller. Dette på samme kammer som før + ett til.

 

Jepp, konisk stempel på skruen til yoken.

 

Men nå har jeg blitt usikker på hva slags slakke man leter etter.

 

Aksialt, har den nå en slakke på 0.1mm. Før den slår i underlug/løp.

 

Om jeg presser tommelen mot fremkant av yoken (presser den sideveis mot ramma), er det null slark om jeg presser yoken opp eller ned (uten tønne).

Sideveis blir jeg ikke helt klok, men jeg tror den lille svikten jeg kjenner. er at jeg ikke klarer å holde yoken helt fast mot ramma (man får fort mye makt når en presser enden av røret på yoken).

 

Om jeg har forstått dere rett, burde yoken shimses fremover fra ramme, og mot underlug/løp?

 

Nå skjønner jeg hvorfor det er slipt på fremre tønne lås, det er for at kun en liten spiss skal ta ekstraktor stanga. Og det er vel for å lette DA avtrekket?

[hipshot]

Ved bremsing av tønne, gikk den ikke i lås ved DA avtrekk heller. Dette på samme kammer som før + ett til.

 

Det kan type på at frembringeren er filt for kort - som nevnt så er den mer enn lang nok fra fabrikk (normalt sett). Kanskje du har en kompis med lik og original revolver som du kan låne frembringer fra - bare som sjekk?

 

Ved SA så skal searen gå i inngrep med hanen (på S&W går avtrekkeren direkte i inngrep med hanen(?)). Det krever en litt lenger bevegelse av leamikken (både hane og avtrekker vandrer litt lenger) enn med DA, hvor hanen faller tidligere.

Ved SA så får dermed også frembringeren lite grann lenger å gå på, og klarer å rotere sylinderen nok til at bolten går i lås. Dette gjelder når frembringeren er kortet inn. Ved normal lengde er det ingen problemer hverken på SA eller DA.

 

All revolvertuning nå til dags blir gjort for å få DA best mulig. Det betyr også at man korter inn avstanden som sylinderen skal rotere, altså på frembringen. Prøv å sett inn en lenger frembringer så skal du kjenne at avtrekket blir litt verre å hanskes med.

 

Når det er sagt så er det bare tull å la tuning på ut over sikkerheten. Revolveren slutter å virke slik den skal. Muligens forestiller man seg også at siden bolten uansett sleper langs med tønnen på en S&W (bolten dropper nesten med en gang avtrekket begynner på S&W i motsetning til Colt) så er man OK.

[evert]

Som nevnt, plukk ut cylinderen, og låseskruen for yoken. putt yoken inn i ramma, og lukk den.(uten cylinderen). er det bevegelse mellom ramma og yoken nå trengs det shims.

 

Det er ikke sikkert at noen har filt selvom den ikke låser på alle kammerene. det kan hende "problemet" kan kureres med en oversize hand, som fjerner slark mellom ramme og hand.

[Brassy]

Ganske enkelt å finne ut hvordan revoilderen din er dimensjonert hvis du først shimser bort all slark, og deretter måler. Start med å shimme yoken i ramma til den såvidt subber kontaktflaten sin når du lukker. Deretter kan du shimme sylinderen til null endeslark. Nå kan du måle åpning mellom sylinder og pipe og patronspill uten å måtte forholde deg til slark.

 

 

 

Hvor kan mann få tak i de nevnte shims

[evert]

Bestille fra brownells, eller lage selv.

Jeg lager mine av søkeblader jeg kjøper på biltema. Krever en stødig hånd og litt arbeide med en dremel og et bryne. Du kan lage shims som passer uten å måtte stable mange tynne(hvis det er mye slark.)

 

Til endel revolvere må man lage egne, fordi det ikke finnes noen å kjøpe..

[vingemutteren]

Midway har noe, men jeg tror Brownells har mer til bedre pris.

http://www.brownells.com/.aspx/pid=9858/Product/CYLINDER_BEARINGS

 

Problemet mitt er at jeg ikke er sikker på hva som er hva?

 

Enshake = yoke mot ramme (nede på bolten som går i ramma)?

 

Sylinderbearing = Inn i tønna og fremfor yoken (isteden for å strekke yoken)?

 

Kunhhausen må visst innhandles.

[PPC-skytter'n]

Like ofte som evert ber folk å kjøpe Kunhhausen, bruker jeg å mase om at boka begynner å bli steingammel.

Revolveren i denne tråden omfattes ikke av den boka, i sin helhet vel og merke.

 

...men kjøp boka, den er bra og nyttig på mange aktuelle områder.

[Goatboy]

Her er det tydeligvis stor forvirring blandt folket.

 

Jeg syntes, nei krever, at evert lager en bildetråd av denne jobben, og siden han allerede har gjort det på sine revolvere kan jeg tilby meg å låne bort mine, til alles beste

[El Gringo]

Ja, vi krever en fyldig bildetråd med alle sjekkpunkter, tips og triks ang. å få en revolver i toppform.

[evert]

Etter eksamenslesning, dvs sånn ca begynnelsen av desember, kan det være aktuelt.

 

Det betyr at Geitegutten og jeg setter oss ned en dag, tar bilder og peker, og at jeg lager shims mens han tar bilder. Har en skytterkompis som vil ha fjernet slark i en 686, vi får prøve å få tak i både ham og revolveren hans.

 

Kuhnhausen poengterer at boka hans omhandler tidligere revolvere enn de som er ihandelene i dag(før støpte avtrekksdeler og tennstift i ramma) men det betyr ikke at det ikke er mye relevant info i S&W manualen. Noen ting er litt forandret, men mye er det samme- det for eksempel shimses på akkurat de samme stedene som før!

[Goatboy]

Nei nei, hele poenget her var at jeg skulle lure deg til å fikse revolverene mine Og jeg kan gjerne ta bilder

 

OT: Skal skyte litt på Søndag og skylder deg en del kuler.....

[vingemutteren]

Som nevnt, plukk ut cylinderen, og låseskruen for yoken. putt yoken inn i ramma, og lukk den.(uten cylinderen). er det bevegelse mellom ramma og yoken nå trengs det shims.

 

Skal fremkant av yoken ligge lett an mot løp/underlugg, når den er ferdig shimset?

[evert]

Svar på OT: skal hjelpe en skytterkompis å kjøpe kimber på søndag, mulig vi dukker opp på eftan.

 

til topic: vi kan jo shimse flere revolvere på en gang!