Ujevn slitasje sluttstykke.

[Olsenm]

Jeg ser på sluttstykket mitt at jeg har en slitasje bak låseklakkene, som jeg er usikker på om burde være der. I tilleg så ser det ut til at det kun er en låseklakk som er i kontakt. Er det noe å bry seg om? Børsa skyter egentlig godt nok, men det er vel i utgangspunktet meningen at begge skal være i lik kontakt med tanke på fordeling av rekyl? 

[spindrift]

Det er nok ikke så uvanlig med asymmetrisk låsning. Så lenge du er fornøyd med presisjon, er det ikke noe stress. Dessuten er du jo i ferd med å lappe klakkene selv! 

[1983]

Litt fin slipepasta, så går det fortere

[stigamundsen]

Ser ikkje unormalt ut dette her. Kva våpen er dette? Om dette er i øvre sjiktet kronemessig, ville eg kanskje ikkje vore heilt nøgd med at dette ikkje var gjort frå produsenten. 

[Olsenm]

stigamundsen skrev (48 minutter siden):

Ser ikkje unormalt ut dette her. Kva våpen er dette? Om dette er i øvre sjiktet kronemessig, ville eg kanskje ikkje vore heilt nøgd med at dette ikkje var gjort frå produsenten. 

Er en howa, så er i det nedre pris sjiktet.

1983 skrev (50 minutter siden):

Litt fin slipepasta, så går det fortere

Har vurdert det, men hvordan er det å få vasket ut igjen? Vondt å komme til med noe fille der, og fjerne løpet for vask er nok ikke noe tema før løps bytte.

[1983]

Går fint med fille med olje og noen kroker, av samme utseende som det tannleger bruker.

[thauglor]

For a factory rifle that is not uncommon but one side not touching at all is a bit odd, but the safety margins are there and if it shoots well don't worry about it.  As suggested by 1983, a little valve grinding compound and it will get even, but remember you are also taking metal off the action then too, so don't go crazy.  It is a common modification when a gunsmith does accuracy work on an action.

[ATS]

1983 skrev (13 timer siden):

Litt fin slipepasta, så går det fortere

 

Hvilke slipepasta bruker mann til slikt? 

Hvor fin bør den være?

[1983]

Nå skal jeg være forsiktig med å anbefale noen spesifikke produkter for en slik jobb. Du skal fjerne metall, men du skal fjerne så lite som mulig. Grov nok til å akkurat ta tenker jeg. Fin ventilslipepasta er nok det groveste jeg ville brukt. 

[M67]

Ventilslipepasta er generelt for grov til dette, den fineste er i grenseland for grov vil jeg si.

Jeg har brukt noe som heter "Wheeler Lapping Compound" som selges, tror jeg, nettopp til slike ting som dette. Det er MYE finere enn ventilslipepasta. Funker som snus, men er noe bal å få ut selv når en demonterer pipa. Det er VELDIG effektivt, så sjekk ofte, så du ikke tar for mye. Men generelt er prosessen veldig enkel, er oppskrifter i fleng på web på framgangsmåten.

 

K

[ATS]

Takk 

 

Ser ut til at det er 220, 320 og 600 grit.

https://www.wheelertools.com/gunsmithing-tools/bore-lapping/lapping-compound-kit/342303.html

 

[Olsenm]

M67 skrev (16 minutter siden):

Ventilslipepasta er generelt for grov til dette, den fineste er i grenseland for grov vil jeg si.

Jeg har brukt noe som heter "Wheeler Lapping Compound" som selges, tror jeg, nettopp til slike ting som dette. Det er MYE finere enn ventilslipepasta. Funker som snus, men er noe bal å få ut selv når en demonterer pipa. Det er VELDIG effektivt, så sjekk ofte, så du ikke tar for mye. Men generelt er prosessen veldig enkel, er oppskrifter i fleng på web på framgangsmåten.

 

K

Tenker du det er noe som er verdt å bruke energi på før et pipebytte? Original pipa på howa er visst ikke noe man kan demontere og montere på egenhånd, så er usikker på om det vil være mulig å få rengjort godt nok etterpå. 

[1983]

Ventilslipepasta type fin kommer nok i forskjellige utgaver, noen er grovere enn andre. Er den fin nok er den fin å bruke. 
Om sluttstykket låser i lånekassa er det jo akkurat det samme når du gjør det. Pastaen løser seg opp i olje. Det krever litt tid og innsats å få ut alt, men langt fra et umulig prosjekt. 

[Losvar]

ATS skrev (2 timer siden):

 

Hvilke slipepasta bruker mann til slikt? 

Hvor fin bør den være?

Samme slipepasta som kvinner.

https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/kamremsverktoy/ventilslipepasta-fingrov-2-x-35-g-2000023387

Tenker dette bør funke mer enn godt nok, selv om den skulle være litt grov vil dette jevne seg ut med bruk.
Syltynt lag med grease på klakkene så blir det jo polermiddel av seg selv med bruk.

[Chiefen.v-2]

Hadde ikke brydd meg mer om det, skyt og vær glad.

 

Litt ivrig med slipepastaen og du ender opp med ny pipe allikevel..

[1983]

Akkurat den fra Biltema, der er nok den fineste for grov.

[thauglor]

The unmarked lug probably makes contact under the force of firing, just not when it is being rotated into position, the wear only happens when it is rotating from locking or unlocking

[ATS]

Vil lapping av låsklakkene gi lettere lukking og løfting av sluttstykke?

 

Jeg har også en Howa, og er fornøyd med presisjonen, men synes bolten er treg å åpne og lukke i forhold til min Tikka og Sauer.

Det er jo forventet av et så rimelig våpen, men kan lapping av låsklakkene gjør dette bedre?

 

Med Howaen er det litt vanskelig å lade om mens jeg beholde siktebildet pga litt tungt sluttstykke, mens dette går fint med Tikkaen og Saueren. 

 

Jeg har slipepasta som jeg bruker til å stroppe kniver fra omtrent 600 grit og oppover. Jeg regnet med dette kan brukes her og. 

[Chiefen.v-2]

Ta ut tennål og fjær, smør sluttstykke med en OK olje, sett deg foran TVen og fyr opp en god serie, ta noen tusen ladegrep, rengjør, smør igjen, Så er nok ting blitt glattere!

[Olsenm]

ATS skrev (26 minutter siden):

Vil lapping av låsklakkene gi lettere lukking og løfting av sluttstykke?

 

Jeg har også en Howa, og er fornøyd med presisjonen, men synes bolten er treg å åpne og lukke i forhold til min Tikka og Sauer.

Det er jo forventet av et så rimelig våpen, men kan lapping av låsklakkene gjør dette bedre?

 

Med Howaen er det litt vanskelig å lade om mens jeg beholde siktebildet pga litt tungt sluttstykke, mens dette går fint med Tikkaen og Saueren. 

 

Jeg har slipepasta som jeg bruker til å stroppe kniver fra omtrent 600 grit og oppover. Jeg regnet med dette kan brukes her og. 

Prøv å ta ut bakre delen av sluttstykket med tennål og fjær, og prøv å kjenn hvordan det er og åpne og lukke med bare sluttstykke kroppen. På min er det null motstand da, så tror det må være fjæra som er noe overdimensjonert. 

[ATS]

Chiefen.v-2 skrev (50 minutter siden):

Ta ut tennål og fjær, smør sluttstykke med en OK olje

 

Dette har jeg gjort, og det ble bedre, men jeg hadde et lite håp om at jeg skulle få det like bra som Tikkaen.

 

 

Olsenm skrev (25 minutter siden):

Prøv å ta ut bakre delen av sluttstykket med tennål og fjær, og prøv å kjenn hvordan det er og åpne og lukke med bare sluttstykke kroppen. På min er det null motstand da, så tror det må være fjæra som er noe overdimensjonert. 

 

Skal teste det.

Jeg mistenker også at det er en kraftig fjær som er årsaken.

 

[1983]

Du spenner jo opp tennstempelet når du lukker sluttstykket, dette krever jo en del energi. Bare prøv å spenn det utenfor låsekassen. Fjær, vinkel på låseklakker, vinkel og lengde på hevarm og hvor mange grader hevarmsløftet er spiller inn på hvor tungt det er å spenne opp tennstempelet.

[høggern]

Oppspenningsflatene til hanen pleier være synderen i mange tilfeller der det er snakk om tregt boltløft.  At de er grove eller at de er dårlig herda

Edited December 22, 2023 by høggern

[ATS]

1983 skrev (18 minutter siden):

Du spenner jo opp tennstempelet når du lukker sluttstykket, dette krever jo en del energi. Bare prøv å spenn det utenfor låsekassen. Fjær, vinkel på låseklakker, vinkel og lengde på hevarm og hvor mange grader hevarmsløftet er spiller inn på hvor tungt det er å spenne opp tennstempelet.

Ja, jeg er klar over det.

Men det samme skjer jo i Tikkaen og Saueren, men da med mindre motstand. I tillegg har Tikka og Saueren mindre enn 90° boltløft, mens Howa har 90°. Lavere boltløft burde gitt tynge løft da den samme vanndringen i tennstempelet skal gjøres i en kortere bevegelse. 

 

 

høggern skrev (2 minutter siden):

Oppspenningsflatene til hanen pleier være synderen i mange tilfeller der det er snakk om tregt boltløft.  At de er grove eller at de er dårlig herda

Prøvde å pusse denne med 600, 1200 og så 2500 våtslipepapir. Men merket ikke forskjell før og etter. 

[Chiefen.v-2]

1983 skrev (1 time siden):

Du spenner jo opp tennstempelet når du lukker sluttstykket,

 

?

[høggern]

ATS skrev (52 minutter siden):

 

Prøvde å pusse denne med 600, 1200 og så 2500 våtslipepapir. Men merket ikke forskjell før og etter. 

Var det tydelige grader? Eller var alt blankt og fint før?

[Olsenm]

høggern skrev (7 minutter siden):

Var det tydelige grader? Eller var alt blankt og fint før?

Sånn ser mitt ut ihvertfall. Kjennes ikke galt ut, egentlig. Men jeg har også rundet kanter og polert de roterende flatene på tennstiften. Men på toppen av boltløftet kjenner man veldig tydelig den gropa der.

[Per-S]

Gropa er for at sluttstykket skall forbli spent når du tar det ut av våpenet. Under spenning av slutttstykket er ingen flater i kontakt med gropa, men spennroen hviler i den når sluttstykket ikke er lukket.

[ATS]

høggern skrev (23 minutter siden):

Var det tydelige grader? Eller var alt blankt og fint før?

 

Så veldig likt ut som på bildet til @Olsenm

[boble]

12 hours ago, høggern said:

Oppspenningsflatene til hanen pleier være synderen i mange tilfeller der det er snakk om tregt boltløft.  At de er grove eller at de er dårlig herda

Eller bare dårlig smurt. Olje blir borte fra spennflatene på noen få ladegrep. Jeg bruker molybdenfett på mine, det hjelper forbausende godt. 

[Bly]

Nå er det ikke nødvendig vis slik at det man ser som slitasje på sluttstykket behøver å bety at låseklakkene er ujevn. Det kan være at avtrekker «presser/løfter» på sluttstykke slik at når det lukkes og spennes så er bare en av låseklakkene i kontakt med låsekassa og derfor blir det bare slitasje på en klakk. Jeg ville ikke begynt å slipe på noe uten at man vet hvordan mekanismen faktisk virker. I verste fall så sliper man låsingen skeiv og ødelegger noe som ikke var skjevt i utganganspunktet. 

[Per-S]

Bly skrev (22 minutter siden):

Jeg ville ikke begynt å slipe på noe uten at man vet hvordan mekanismen faktisk virker.

Det er et meget godt råd. Om en absolutt skal lappe låseklakkene bør en presse sluttstykket bakover med en stang gjennom løpet og tomylse i kammeret slik at sluttstykket så langt som mulig kommer i samme stilling som ved avfyring. Ideelt bør en også unngå å løfte i hevarmen men bevege sluttstykket med et feste i senter av sluttstykket. 

[Olsenm]

Bly skrev (29 minutter siden):

Nå er det ikke nødvendig vis slik at det man ser som slitasje på sluttstykket behøver å bety at låseklakkene er ujevn. Det kan være at avtrekker «presser/løfter» på sluttstykke slik at når det lukkes og spennes så er bare en av låseklakkene i kontakt med låsekassa og derfor blir det bare slitasje på en klakk. Jeg ville ikke begynt å slipe på noe uten at man vet hvordan mekanismen faktisk virker. I verste fall så sliper man låsingen skeiv og ødelegger noe som ikke var skjevt i utganganspunktet. 

Har hørt den forklaringen tidligere også. Men om man tar ut tennstiften, så det kun er sluttstykke kroppen uten spenn, farger baksiden av klakkene og setter i ei hylse og gir mottrykk med en pussestav mot en vegg. Da vil man vel få en avlesning på hva som faktisk er i kontakt? Tror jeg ender med å bare la det være med mindre det kan skade noe, men interessant å vite uansett. 

 

Edit: ser Per ga meg svar før jeg rakk å poste

Edited December 22, 2023 by Olsenm

[Bly]

7 hours ago, Per-S said:

Om en absolutt skal lappe låseklakkene bør en presse sluttstykket bakover med en stang gjennom løpet og tomylse i kammeret

Jeg vet det finnes jigger med hylse som er fjær belasta eller lager press mot støtbunnen. Jeg er veldig skeptisk til en slik metode også siden man heller ikke vet om kammeret er rett. Den eneste fornuftige måten jeg ser på slike problemer, om de nå er der, er å skru alt i biter og bruke dreiebenken. 

[Per-S]

Det hjelper ikke å skru alt i biter heller. Uansett må man ta et valg å bestemme seg for hva som skal være utgangspunktet for å rette opp skjevheter. Er det sluttstykket som er rett eller er det gjengepartiet som er korrekt? På et jaktvåpen ville jeg lappet klakkene slik at de passer med hylse i eksisterende kammer. Da får en det så bra som en kan med eksisterende løp. Tross alt vil de fleste jaktvåpen vare i svært mange år før en må skifte pipe. Lapping av klakkene er noe en kan få til selv, og om en bare tar bittelitt så har en ikke ødelagt noe. En jobb i dreiebenken krever mer og fallhøyden er stor. Skal det bli bra bør en bruke børsemaker, og prisen blir deretter.

[Olsenm]

Per-S skrev (39 minutter siden):

Det hjelper ikke å skru alt i biter heller. Uansett må man ta et valg å bestemme seg for hva som skal være utgangspunktet for å rette opp skjevheter. Er det sluttstykket som er rett eller er det gjengepartiet som er korrekt? På et jaktvåpen ville jeg lappet klakkene slik at de passer med hylse i eksisterende kammer. Da får en det så bra som en kan med eksisterende løp. Tross alt vil de fleste jaktvåpen vare i svært mange år før en må skifte pipe. Lapping av klakkene er noe en kan få til selv, og om en bare tar bittelitt så har en ikke ødelagt noe. En jobb i dreiebenken krever mer og fallhøyden er stor. Skal det bli bra bør en bruke børsemaker, og prisen blir deretter.

Mulig jeg spør dumt her nå, men vil ikke låseklakkene låse mot sin motpart i låskassa, så det er denne man retter imot. Og hylsa vil være dratt mot høyre siden av kammeret av utdrager kloa, frem til kruttet er tent og hylsa er presset bakover mot støtbunnen i sluttstykket? Derfor det er viktig med rette låseklakker og støtbunn og at aksen deres er rett i forhold til løpet?

[Bly]

52 minutes ago, Per-S said:

Skal det bli bra bør en bruke børsemaker, og prisen blir deretter.

Det enkle svaret her er jo å kjøpe en bedre rifle

 

Jeg har vel ikke sagt det i klartekst, men hele poenget er at det man ser som «ujevn slitasje» ikke trenger å være det! Hvis man smører klakkene dårlig kan det fort se ut som slitasje på en side som en konsekvens av at det er her flatene glir mot hverandre under lukking og/eller åpning av sluttstykket hvis det er noe i systemet som «presser» sluttstykket ut av linje/vinkel med aksen. Skal man vite helt sikker er det måleutstyr i en benk som kan fortelle hva som skjer. Jeg kjenner i Howa nok til at jeg kan si noe om hvordan den virker. Det jeg nevner er veldig vanlig på remington.

Edited December 23, 2023 by Bly

[Per-S]

Olsenm skrev (1 minutt siden):

Mulig jeg spør dumt her nå, men vil ikke låseklakkene låse mot sin motpart i låskassa

Det er riktig, men om gjengepartiet er skjevt i forhold til anleggsflatene for låsklakkene vil det bli asymetriske krefter på låskassen når den belastes. Det samme om sluttstykket ikke er nøyaktig 90 grader på låsklakkene eller avviker fra løpsaksen. Derfor må en velge utgangspunkt når en skal rette opp en låskasse. Ofte velger man låskasse og sluttstykke som utgangspunkt og retter opp gjengepartiet og tilpasser låsklakkene i forhold til det. Men dette er vanskelig og krever både utstyr og kompetanse. På et jaktvåpen er det ikke verdt utgiftene.

[Bly]

10 minutes ago, Per-S said:

Ofte velger man låskasse og sluttstykke som utgangspunkt og retter opp gjengepartiet og tilpasser låsklakkene i forhold til det.

Må tilføye at det betyr også at man kaster pipa og begynner med et nytt som er rett på alle måter.

Edited December 23, 2023 by Bly

[Per-S]

Bly skrev (15 minutter siden):

Det jeg nevner er veldig vanlig på remington.

Remington er en av de låskassene der dette er enklest, og derfor er det mer vanlig å gjøre det på dem. Grunnen er at Remington låskassene er sylindriske slik at de kan settes rett inn i en dreiebenk. På andre typer låskasse må en oftest dreie en dor som passer innvendig i låskassen og spenne låskassen opp på den. Det er en veldig krevende jobb som få børsemakere utfører. 

Derfor er Bly sin kommentar den beste måten å unngå problemet på om en ikke kan leve med litt dårligere presisjon.

Bly skrev (15 minutter siden):

Det enkle svaret her er jo å kjøpe en bedre rifle

På jaktvåpen er dette bortkastet.

Edited December 23, 2023 by Per-S

[Olsenm]

Per-S skrev (3 minutter siden):

 Men dette er vanskelig og krever både utstyr og kompetanse. På et jaktvåpen er det ikke verdt utgiftene.

Pratet med ing. Hansen igår, for å få et prisbilde så jeg kan sette av budsjett. Syns absolutt ikke det var ille på pris. Så den dagen jeg har skutt ut pipa eller bestemmer meg for å konkurrere med børsa, blir det blueprint der. Jeg tror det er mye mulig at det Bly, nevner er tilfellet her, ettersom det er god klaring i bakkant på sluttstykket og ei overdrevent stiv fjær. Er visst ikke uvanlig å fore ut sluttstykket, uten at jeg har noen kunnskap om den prosessen. 

 

@Bly hvilken låseklakk skal bli dyttet i kontakt ved hva du nevner? På min er det øvre låseklakk i lukket posisjon, som har slitasje.

 

 

[Bly]

2 hours ago, Olsenm said:

hvilken låseklakk skal bli dyttet i kontakt ved hva du nevner?

På remington mener jeg at det er avtrekker som presser sluttstykke opp bake og derav antagelig nedre låseklakk som får kontakt først? Igjen jeg har Ingen boltrifler med to låseklakker så jeg er ingen ekspert. Hansen vet sikker masse om dette. Han driver mye med rem-kloner. I benkebørser driver han på å lagrer sluttstykket opp i punkter som han lapper til 1000 deler om man skal tro reklamen. Dette er jo bare salgsargumenter. Uansett er du ute etter bedre presisjon, ikke bruk penger på å rette en billig Howa. Kjøp heller et kvalitetsløp og bruk resten av pengene på gode kuler. Det betyr mye mere…

Edited December 23, 2023 by Bly