Casey Jones

Det er flere veier til rom. Ladeboken er bra, og bør leses perm til perm et par ganger, minst! Eller tilsvarende bok da, finnes sikkert flere bra. Men så er det ikke alle som er så glad i å lese bøker. Det blir litt som å lese bruksanvisninger, det er aller siste utvei. Jeg har fått mange spørsmål fra skyttervenner om ting som er godt og enkelt beskrevet i ladeboka. De kunne lett ha lest det, alt står der. Men det funker mye bedre når jeg kan vise og forklare hva jeg gjør, og hvorfor. Selv syns jeg Youtube o.l. er gull verdt. Huet mitt skjønner ting lettere når jeg kan se det, framfor å lese om det. Jeg tror mange andre har det på samme måte. Problemet med YouTube er å finne god informasjon. Alle kan jo legge ut hva som helst, og det er ingen sensur. Ellers er selvfølgelig Kammeret en ypperlig kilde til lærdom da

Jeg har alltid satt hylsene i brettet, og deretter fylt i krutt. Hylsebrettet i venstre hånd, kruttsveiva i høyre. Fyller 10-20-30 hylser i en omgang. Deretter lyser jeg ned i alle hylsene for å sjekke at det er krutt i. Så settes kulene i. Det blir minimum bytte av hender og verktøy. Samlebåndsprinsippet. Veier også en ladning samtidig, som en ekstra sikkerhet. Har dog aldri opplevd at kruttmålet endrer seg. Men det er en god rutine å ha. Måtte humre litt av meg selv når jeg så forslaget til M67 om loggbok med stive permer. Det hadde jeg ikke tenkt på å foreslå, til tross for at jeg har brukt det selv i snart 30 år. Samme boka. Den er gull verdt. Jeg kan bla tilbake og se jaktladninger fra høsten 1994. Det er det nærmeste jeg noen gang kan kalle dagbok. Jeg liker Dillon Case Lube på sprayflaske. Lett å bruke, varer lenge. Har ca. alle andre typer i hylla, inkludert egenprodusert lanolin oppløst i isopropanol. Bruk i hvert fall smøring som er laget til formålet. Det koster veldig nær null, og sparer deg for potensielt trøbbel. Når det gjelder dier vil jeg anbefale metoden til Adam Savage (Mythbusters etc); kjøp den billigste først, deretter den beste. Dvs. start med Lee. Bruk den til du er fortrolig og finner ut av hvor mye du bruker den og hva du ønsker deg. Seinere vil du kanskje kjøpe noe bedre, og du er langt bedre rustet til gjøre valget. Jeg har flere dier fra Lee som er helt ok. Men favorittene er Whidden, Redding og Forster. RCBS etc. syns jeg er for dyre og for dårlige. Jeg bruker fremdeles det billige plastkruttmålet fra Lee. Det fungerer overraskende bra. RCBS-en ligger i hylla. Bonus med plast er at det ikke ruster. Drømmer fremdeles om et fra Harrell's... Skyvelære er et must. Koster fra ca. ingenting og oppover. Micrometer er heller ikke så dumt å ha. Latterlig billig på f.eks. AliExpress. Er du verktøynerd så, vel, da trenger du uansett ikke mine råd... Men det MÅ ikke være Mitutoyo for å sjekke om ei hylse er blitt for lang.

Wilson lager mye flott! Jeg har et par dier fra Whidden Gunworks. Der følger det med case gauge. Fant en bra video fra dem:

Jeg tror flex kan være stikkordet her. Pressa har høy utveksling, og det er store krefter i sving. Nok til at ting[Tm] fjærer unna. Om alt var dønn stivt så ville det holde å skru dia ned så den akkurat har kontakt med hylseholderen. I praksis må man skru en del lenger, ellers er ikke dia i kontakt med hylseholderen under pressing med hylse i. Det er fort gjort å la seg lure av "tørrpressing" uten hylse. Når dia toucher hylseholder så føles det som om det er nok. Jeg var redd for å ødelegge eller slite ut presse eller die i begynnelsen. Ta en kikk mellom die og hylseholder når hylsa er presset helt opp. Hvis du ser lysåpning så kan dia skrues enda lenger ned. Den gamle Rock Chucker-en min flekser nok til at det blir synlig lysåpning. Og den er i massivt støpejern og føles dønn stiv. Men et eller annet flekser. NB: Det er ikke nødvendigvis riktig å presse så mye at det er full kontakt. Det må tilpasses våpenet. Å presse for mye kan føre til hylseseparasjon, og det vil du ikke ha. Jeg vil anbefale måleutstyr for hylsefixlengde; hvor mye skuldra settes tilbake. F.eks. noe sånt: https://www.brownells.no/LOCK-N-LOAD-HEADSPACE-GAUGE-TOOL-Hornady-Lock-N-Load-HeadspaceTool-Set-w-Bushings-Universal-749005148 Kombinert med et billig digitalt skyvelære så er det et enkelt og rimelig verktøy for å ha stålkontroll på hylsepressinga. Jeg har noen shims også, så er det lett å variere uten å flytte låseringen. https://www.brownells.no/epages/Norge.sf/no_NO/?ObjectID=939372

Hvorfor er o-ringen et problem? Det er vel hvor langt ned du skrur dia som er avgjørende. Noe jeg ikke ser her? Om du først skal bytte låseringer, så vil jeg anbefale Forster framfor RCBS. Jeg liker ikke den settskruen som presser inn i gjengene på dia. Forster strammer rundt hele veien, og gir et mer tillitsvekkende inntrykk. Sleng med noen shims også, samt måleverktøy for skuldra. Så får du stålkontroll på pressinga.

Metoden "min" (mpbr) handler om kompromisser. Som du skriver så gir det mindre marginer på 100 m. Men det gir mye bedre marginer på lenger hold. Det er for å treffe bra nok innenfor gitte avstander. Hovedproblemet er at vi ikke vet avstanden vi skal skyte på, når vi snakker om jakt. Plutselig er den reinen på noe som ser ut som 200 m, som i virkeligheten er 230 m. Det kan bli kritisk med innskyting midt i på 100 m. Men igjen, det er ikke nødvendigvis galt med 100 m. Men man må skjønne hva man holder på med når man skyter inn annerledes enn anbefalt i f.eks jegerprøveboka. Ja, jeg tror vi er ganske enige. Kanskje gjør vi det ikke så ulikt i praksis, vi bare ser det på ulike måter. Det er på sin plass med en liten unnskyldning til trådstarter for spamme ned tråden med noe som etterhvert er langt unna emnet. Sorry! Jeg er fremdeles nysgjerrig på dette retiklet. Og på kikkerten forøvrig. Har ingen kjennskap til merket fra før. Har alltid sverget til keep it simple stupid, og et enkelt trådkors. Men nå vil jeg nok vurdere et eller annet BDC-retikkel ved neste kikkertkjøp. Jeg ser også en fordel med et slikt retikkel at man kan gjøre en vurdering av hvor man villet truffet om det var et annet hold. Kanskje ser man at man treffer uansett om det brukes første eller andre strek. Må nok prøve det en del for å finne ut om jeg liker det.

Nei, men jeg skyter aldri på 100 m. Ikke engang 100 meteren jeg skyter på er 100 m. Pga en misforståelse ble den ca. 95 m På jakt er det fra kloss hold til 250 m kanskje. Fra trost til elg. Fra .22LR til 9,3x62. Prøver å ha en innskyting som tillater meg "pek og skyt" i størst mulig grad. Kan alltids skru opp eller ned om jeg trenger det og har god tid. Det betyr i praksis at høydejusteringa blir stående default på et kompromiss. MPBR er samme filosofi. https://en.wikipedia.org/wiki/Point-blank_range#Maximum_point-blank_range Overslag gir marginer. Men alt med måte. Til elgjakt kunne jeg strengt tatt hatt 15 cm overslag på høyeste punkt, men fullt så ekstremt drar jeg det ikke. På kråkefugl er jeg komfortabel med 2 cm. Med kjappe varmintladninger gir det rekkevidde på 200 m. 17 HMR rekker 120-130-140? meter med samme forutsetning. @FreeSkier Du har jo god kontroll på det du gjør, så no worries. Jeg har forresten pleid å skyte inn på 200 m. (Som egentlig er 189 m elns) Men da med underslag(!) Så tar jeg en kontroll på 100 m etterpå. Syns det er tryggere enn motsatt. Skyter gjerne på samme skive som jeg flytter med meg. Så tegner og skriver jeg på data, og knipser et bilde for framtidig referanse. Evt tar med skiva og viser fram ved kaffebålet.

Fordi du da alltid treffer under det du sikter på. Bortsett fra på akkurat 100 m da. Men avstanden til viltet er alltid forskjellig fra 100 m. Så det er fornuftig å optimalisere for alle andre avstander enn 100 m. Med innskyting på 100 m har du i praksis godtatt å treffe under, bevisst eller ubevisst. Og da kan du også like så godt godta å treffe litt over. Det er likegyldig om du treffer en fingerbredde for høyt eller lavt. En .17 HMR er innenfor +/- 25 mm ut til ca. 140 m med gunstig innskyting. Og du kan allikevel skru, om du føler for det. 100 m er kun et rundt tall i det metriske systemet. Og så har vi bygd masse skytebaner etter dette. Amerikanerne bruker 91,44 meter, som tilfeldigvis stemmer med 100 yards. De kunne jo valgt 109,4 yards, om det var spesielt gunstig... Å skyte inn på 100 m gir selvfølgelig mening om du skyter på en 100 m bane. Ja, det er flere veier til rom. Det viktigste er å ha en klar mening om hva man gjør og hvorfor. Slik sett er det ikke feil å skyte inn på 100 m om det er et gjennomtenkt valg. Den som ikke har tenkt så nøye bør følge anbefalingen fra ammunisjonsprodusenten, jegerprøveboka etc. Litt overslag på ca. 100 m hjelper mye på lengre hold. Fordi vi justerer vinkelen på siktet. Ikke høyden, som man intuitivt kunne tro.

Nå var "riktig innskyting" en forutsetning for påstanden min da... Hvorfor skyte inn på 100 m?

Noen som vet noe mer om links .17 HMR? Tida blir så laaang...

Trengs det egentlig opp til 150-160 meter? Med riktig innskyting er det ikke mye du treffer over/under på den avstanden. Jeg har vurdert samme kikkert selv, men mangler foreløpig rifle å montere den på. Er redd det blir litt mye å passe på med så mange streker. Varierer med forstørrelsen gjør det også. For at den skal stemme med runde tall i det metriske system så må forstørrelsen skrus ned.

Jeg bruker samme die og kaliber, men i et tight-neck-kammer. Så da MÅ hylsene dreies ned uansett, så jeg har ikke erfart problemet. Hva om du plukker ut de hylsene som avviker mye? Hvis det ikke er for stor andel så bør det være overkommelig. Hvilket fabrikat bruker du? Jeg har kun brukt Lapua, og de har vært svært jevne. Skader ikke å prøve et hakk trangere bøssing. Det er ikke nødvendigvis noe problem med varierende kulehold. Resultatet ser du jo lett på skiva. Om formålet er ekstrem presisjon, så er du jo allerede litt ute og "sykler" om du har slike variasjoner på hylsene. Det er vel forresten ikke såå dyrt med utstyr for å dreie ned halsene? Begynner å bli ganske mange år siden jeg skaffet utstyret. Redding, Shilen og 6BR høres uansett ikke ut som skyting på lavbudsjett. Trenger jo ikke fjerne mye gods, kun en liten justering på de tykkeste. Kanskje er det bortkastet tid og penger. Det spørs på ambisjonene dine. Finnes det ikke ekspanderknapp til disse diene, mon tro?

Jeg har gått gradene fra delvis pressing med fullsizer, pressing med neck-sizer, Lee Collett-die, neck-sizere med løs bøssing og fullsizere med løs bøssing. Anbefaler det siste. Og "kysse" skuldra lett for hver eneste omlading. Aller helst måle med egnet verktøy. Å føle seg fram med motstand på hevarmen o.l. er veldig upresist. Men det er bedre å presse litt for lite enn litt for mye. For mye pressing kan føre til hylseseparasjon, og det vil du virkelig ikke oppleve. Mindre enn riktig pressing (med skulderkyss) gir trang kamring. I hvert fall etter noen omladinger. Om tilgangen på hylser er god, så kan man jo bare bytte dem ut når de går trangt. Ellers er det bedre å presse passe hver gang enn å ta et skippertak en gang iblant.

Brukte mye slakke ladninger i 6,5x55 i hine hårde. 100 gr Sierra, 107 gr Scenar o.l. Vanlige krutt som N-140, NC96M. Husker ikke kruttvektene, men det var et godt stykke under dataene i boka. Kunne nok slite litt med soting enkelte ganger. Men det funka bra nok til trening og jaktfelt. Prøvde også sub-ladninger med N-110 og Dacron-fyll. Men det ble for upraktisk. Når det gjelder hylser er førstevalget mitt Lapua i det aktuelle kaliberet. Lader de opp igjen så mange ganger at prisen er nesten ikke relevant. Kule og krutt koster langt mer pr. smell. Jeg "vet forresten om" en lett Remington 700 i 6,5x47L som står og støver ned. Men TS hadde vel allerede avtalt kjøp(?)

Ikke noe dumt valg det. Jeg brukte den komboen for noen år siden. 250 gr Woodleigh RN, medium lang pipe og demper. Håndterbar rekyl, kulebane som andre normalkalibre, sikker ekspansjon, bra tilgang på komponenter. Skøyt både elg og rådyr med den. Jaktfelt også. Har brukt 6,5 en god del også. Med 140 gr Partition, 156 gr Oryx, 140 gr Woodleigh PP, m.fl. Likte særlig Woodleigh bra. Grei hastighet og derav kulebane. Sikker ekspansjon, uten å gå i filler. Kulevalg har mye å si. Jeg har vært med og slaktet 100+ elg. Patroner fra 6,5x55 til 9,3x62. Mest problemer syns jeg vi så med Vulcan i .308W. De tømte seg ofte, med dårlig inntrengning som resultat. Ble mye bedre da Oryx ble tatt i bruk. 12 gram Mega i .308W var også litt krampaktig. De hadde en tendens til velte og gå baklengs. Men holdt bra sammen. Tror de burde ha høyere hastighet, lavere vekt eller krappere riflestigning.

Hva skjedde med Jørund Liens skriverier, gikk det av moten? Bladene Våpenjournalen og Jakt var store deler av -90 og -00-tallet fullt opp av artikler om fortreffeligheten av lette-for-kaliberet homogene kuler. G-sport annonserte og solgte mengder av PMC med "X-barns", som de kalte dem.

Jeg er stort sett enig med dem som anbefaler .223 Remington. Det vil nok for de fleste være riktig valg. For min egen del har jeg planer om å prøve .17 HMR i stedet. Mitt bruksområde er fra rev og nedover, under praktiske skyteforhold. Rekkevidden til .223 er betydelig lenger, men er min egen "rekkevidde" tilstrekkelig? Det er ikke trivielt å treffe ei kråke på 200+ meter. Selv en "6,5 Maximum Long Range Low Drag WTF" blåser fort vekk ei kråkebredde eller tre sideveis i vinden. Man kan alltids "skru på tallene" for BC, vind etc. for å få det til å passe argumentasjonen. Etter min erfaring er ikke vindavdrift på jakt en aktuell problemstilling. For noen vil det selvfølgelig være det. Den desidert største faktoren for meg er å finne tilstrekkelig godt anlegg så jeg kan treffe sikkert på den aktuelle avstand. Det vil i praksis ofte innebære at min "rekkevidde" er mindre enn 100 meter. Derfor tror jeg ikke .223 gir meg noen særlig fordeler framfor .17 HMR. Derimot gir det en del ulemper. Våpenet koster en god del mer. F.eks koster en Tikka 6-7000,- mer i .223 enn .17 HMR. Demperen koster kanskje en tusenlapp eller to mindre. En god jaktpatron i .223 koster det dobbelte av en i .17 HMR. Kanskje tre ganger så dyrt også. 55 gr FMJ er ikke så aktuelt til jakt, IMO. I beste fall koster .223 til trening det samme som .17 HMR. I skrivende stund koster den billigste jaktpatronen i .223 nesten kr. 16,- hos Jakt&Friluft. Billigste .17 HMR er kr. 3,14. Det er 5x i forskjell! Merk: Jeg har ikke særlig praktisk erfaring med .17 HMR ennå. Jeg ser den vel mest som ei forbedra salongrifle heller enn konkurrent til sentertente patroner. Den dekker forhåpentligvis mitt bruk bra. Om ikke kan jeg alltids selge rifla igjen.

FluidFilm bruker jeg på bilen, med godt resultat. Men det stinker! Anbefaler fremdeles å kjøpe skikkelig hylsemørning. Koster 150,- for ei flaske fra Dillon. Og den varer leeenge.

Husker fra hine hårde at en kompis hadde fått tips om å putte Zalo i en brødpose og riste hylsene i posen. Smøreeffekten var muligens(?) ok, men diene rustet noe grusomt etterpå. Mitt enkle tips er å smøre skikkelig med midler som er laget for formålet. Ta den tida og innsatsen som trengs for å fjerne smøringen etterpå. Det sparer deg for potensielt mye trøbbel. En runde i trommel gjør hylsene både tørre og blanke. I mindre kvanta er det helt ok å tørke av dem manuelt med en våt mikrofiberklut. Er det mange hylser og du har god tid kan de røres rundt i ei bøtte med varmt vann og litt såpe. Tørkes på et lunt sted noen døgn. Jeg foretrekker smøring basert på lanolin, ullfett. F.eks. Lee på tube. Dillon på spray er favoritten. Har også laget min egen med Lee tube blandet ut i isopropanol.

55 gr i 1:8 er populært i 6BR. Som en slags forbedret .22-250. Den gjør alt en .22-250 gjør, bare bedre. 6XC har jeg aldri prøvd, men den er vel temmelig nær 6BR i ytelse. 55 grainere i 3800 fps er maks 20 mm unna siktelinja fra 0-200 meter. Men det skal ikke rare vindpustet til for å flytte kula mye mer enn det sideveis.

NEVR-DULL fungerer bra! Et tilfeldig søk gir meg: https://www.billigbilpleie.no/pi/Original-Nevr-dull-Metal-poleringsvatt-142-gram_2642054_146415.aspx?CountryId=34 Aner ingenting om butikken. Finnes sikkert andre steder. Eller utabygds.

Råtass det, men neppe bryet verdt å forme om .308W. Jeg ville starta med jomfruelig messing i .243, fortrinnsvis Lapua. Patronen er såpass spesialisert at å bruke gratis hylser gir ingen mening verken praktisk eller økonomisk. Pipa blir custom, og du kommer til å ende opp med et dyrt emne. (Tro du meg!) Diesettet blir dyrt. Det kommer til å gjøre vondt langt inni sjela hver gang du fyrer av en massiv ladning som brenner løpet fortere enn du kan si varmskyting. Det er mer praktisk med en .22-250 Remington.

Når du skyter flere 3-skuddere så er jeg med. Da er det jo faktisk mulig å se en tendens. Hadde jeg hatt ei krone for hver gang jeg spikka fliser når det gjelder skyting... F.eks. brotsjer jeg tennkanalen på hylser jeg bruker på elgjakt Det eneste vi kan være sikre på med skyting er at vi treffer IKKE der vi sikter. Det er alltid et avvik.

Ett knepp? Hmm, det er ikke mye. Ca. én kulediameter. Klarer du og våpenet så nøyaktig skyting? Tror du har rett i at rekylopptaket har mest å si her.

Absolutt! Jeg prøvde i appen "Ballistic" på iPhone. Fabrikkpatron Lapua Mega 18,5 gram. Trengs faktisk ikke mer enn 4-5 sekundmeter for å flytte kula 4 cm på 100 m. Det er ca. lett bris ifølge https://nn.wikipedia.org/wiki/Beaufortskalaen "Lauv og småkvistar rører seg, vinden strekker lette flagg og vimplar."