Casey Jones

Det burde holde noen generasjoner framover Jeg har ladet selv siden tidlig nittitall. Har så langt kjøpt: En flaske RCBS case lube-2, fordi den første flaska som fulgte med Rock Chucker-kitet sprakk. 101,- kr En boks Imperial sizing die wax. 188,- kr En flaske Dillon spray. 149,- kr En tube Lee case lube, som fulgte med et ladesett. Brukt halvparten for å blande med isopropanol. Dvs. at jeg pr. i dag har fem ulike hylsesmørninger stående. Er sikkert igjen minst 80% av hver type. Så jeg har brukt 20% av 450,- kr på de første 30 åra med lading. Ca. 3,- kr/år. Men sånn ellers, hva tenker du å kjøpe for besparelsen?

Bruk en hylsehalsbørste med hylsesmøring på. Dytt hylsa ned på den et par ganger. Da får du fjernet evt. partikler og sot, samt smurt halsen innvendig. Hylsene kan gå skikkelig tregt når ekspanderknappen trekkes ut igjen. Riktig smøring er i hvert fall viktig, men det kan føles temmelig luggete allikevel. Kanskje ekspanderknappen kunne trenge en runde med sliping eller polering? Det hender finishen er sånn passe. Grader på hylsene gjør det heller ikke bedre. Trimming og gradfjerning kan hjelpe. Jeg foretrekker å presse uten ekspanderknapp, om det lar seg gjøre. Må ha dier med utbyttbar bøssing da.

Hvor stor batcher lager du? Jeg er på min andre flaske Butch's Bore Shine, på ca 20 år. Har ennå igjen Hoppes Bench Rest av den første flaska. Sweets 7.62-flaska nærmer seg 20 år. J-B pastaen er knapt synlig at jeg har tatt av. Pluss en mengde oljer av ymse slag. Nei, jeg skjønner fremdeles ikke økonomien i å lage dette selv Men morro å holde på med kan jeg jo skjønne. Har noen regna på hva det koster i ammunisjon og løpsslitasje å skyte så mye at man bruker opp ei flaske nitrosolvent? Eller en "batch" Greenbore. Mistenker at det beløpet er betydelig!

Jeg har brukt ren isopropanol fra Arcus. Tror ikke den kan kjøpes privat. Blandet med Lee hylsefett på tube. Flaska står nå der i hylla. Ettersom jeg også trengte en sprayflaske kjøpte jeg en ferdig fra Dillon, med hylsefett i: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=125372648 Kommer til å ha den Dillon-flaska i flere tiår. Mon tro om ikke Blåtind blårens kan brukes? https://www.obsbygg.no/maling-tapet-og-tilbehor/rengjoring/blatind-blarens-1-liter-3437f987 Alltids gøy å lage ting selv, men jeg er en smule skeptisk til økonomien i dette. En flaske Dillon koster ca. en kopp kaffe og en kanelsnurr.

Det tryggeste er å måle. Tape kan være så mangt. Men onkel Google sier at vanlig Scotch kontortape er ca. 0.002 tommer. Scotch 33 elektrikertape ca. 0.007 tommer. Så det gamle tipset om ett lag Scotch kontortape, men ikke to, er ganske spot on. Sett ut fra at det vanligvis anbefales 2-3 tusendels tomme klaring. Elektrikertape høres litt tykt ut(?)

Når du lukker sluttstykket så må oppspenningsknasten først "krabbe" over kulen. Da må den bevege seg bakover og fjæra strammes ytterligere. Kan det være dette du kjenner? Når knasten først er kommet over og forbi henger tennåla igjen, mens fjæra er spent kraftig opp. På mitt sluttstykke er det et merkbart knepp i dette området. Det er heller ikke helt friksjonsfritt å bevege hevarmene videre ned. Kjennes ut som om fjærspennet gjør at noe går litt tungt. Klarer ikke helt å se for meg hvor kreftene virker. (Mekanisk dysleksi ..) Har du prøvd å fjerne tennåla? Evt. fjerna tennfjæra. Jeg hadde en Tikka som oppførte seg identisk. Generelt glattere sluttstykkegange, men mekanikken er nesten identisk. Så det var den samme "krabbing over kulen". Ikke så mye å gjøre med, mekanikken er sånn.

Nei, ikke om du med god våpenolje mener smøreolje. Du trenger en nitrosolvent med kobberløsende egenskaper. Hoppes Benchrest, Robla Solo, Butchs Bore Shine eller noe lignende. Eller kobberløsende skumspray. I tillegg kan du bruke noe med mildt slipende egenskaper, som J-B pasta, Gold Medallion e.l. Du kan gå helt crazy med pussing, eller du kan holde det på et minimum. Noen lapper med olje, helst etter hver skyting, så slipper du at løpet ruster. Ett eksempel: https://www.magasinet.no/ballistol-robla-solo-mil-lopsrenser-65ml

Skeptisk til ting som er logisk Jeg har alltid hørt og lest at pussesnor er fy fy. Men om det faktisk er et problem? Kanskje ikke. Mistenker at det kan bli "slipesnor" like mye som pussesnor. Kniven min blir sløv av å skjære papir, og skarp av å dra den over lær. Med fornuftig bruk går det antagelig helt fint. Men jeg har ikke tenkt å teste det ut. Jeg fortsetter med gode pussestenger. Med bronsebørste, spyd, lapper, J-B pasta etc.

Mener du munninger ikke kan skades ved bruk av pussesnor?

Det var voldsomt!

Du kan ikke stille inn hver faktor separat. Du kan kun skrua dia opp eller ned. Hylsekroppen er konformet, så jo lenger ned du skrur dia, jo mer presses kroppen sammen. Halsen er sylindrisk, så jo lenger ned du skrur dia, jo større andel halsen får du presset. Men du får ikke endret hvor mye diameteren på halsen endres. Skuldra røres først når dia er så langt ned at den kommer i kontakt. Om kammer og die har korrekte dimensjoner, så er det bare en liten dytt når dia er skrudd hardt ned mot hylseholderen. I tillegg kan du justere senterpinnen opp eller ned. Du skrur den så langt ned at tennhetta dyttes ut, men ikke så langt at ekspanderknappen butter innvendig i hylsa. Hva slags die har du? Det er en del ulike varianter, så det er ikke sikkert det jeg skriver stemmer helt med dia du bruker. Jepp!

Du bør teste på aktuell avstand. Eller i det minste knotte litt i et ballistikkprogram. 2 klikk på 30 m er ikke mye. 1/4 MOA klikk er ca. 7 mm på 100 m. Så 2 klikk på 30 m er under 5 mm. Så nøyaktig skyter du neppe. Kan ellers anbefale slike varmint-kuler på katt. De kan være temmelig hardskutte. Kan bli litt søl, men det er humant.

Ehh, neppe noen av delene. 6 mm PPC, vil jeg tro. Kanskje en og annen 6 mm BR?

Det burde være godt innenfor hva man kan forvente. Det er ikke helt trivielt å oppnå 1/2 MOA. Det hjelper litt på litt på selvtilliten å studerer resultatlister fra benkskyting. 1/4 MOA 5x5 er i tetsjiktet i heavy varmint. Se f.eks. her: https://www.benchrest.no/wp-content/uploads/2018/07/Nordisk_HV100.pdf Man må ikke miste motet helt om man ikke klarer å skyte "hull-i-hull", for det klarer antageligvis ikke de andre heller. I motsatt fall er det jo bare å stille i NM og hente hjem tittelen.

En annen forklaring kan jo være at Sako-en rett og slett ikke er mer presis enn 1/2 MOA

Så ikke noe "klikk i bakken" lenger? Jeg er oppdratt til sluttstykke i bakre stilling, men har mang en gang blitt bedt om "klikk i bakken". Og gudene må vite hvor mange riflemunninger jeg har fått pekt midt i fleisen, med lukket sluttstykke. Så kammerflagg er veldig velkomment for min del.

Ja, om hylsa ikke flyttes fram så skuldra har kontakt med kammeret vil vil den vel ikke separere ved trykkringen. Men den varer neppe lenge om skuldra settes tilbake og blåses fram igjen flere ganger. Vanligvis vil det ikke være mulig å sette skuldra veldig mye tilbake, om kammer og die er i nærheten av standarden. Om hylsa går tregt etter at skuldra er satt tilbake 0,05 mm bør man ideelt sett gjøre noe med kammer eller die. Men, skal man få hylsene til å gå lett i kammeret, så må man nesten presse dem tilstrekkelig. Det blir en avveining mellom komfort og levetid. Å sette skuldra unødig tilbake for å få presset resten av hylsa nok harmonerer ikke med minst mulig bearbeiding og lang levetid. Derom strides de lærde. Jeg har inntrykk av at det blir mer og mer vanlig å helpresse likt hver gang, framfor å halspresse til hylsene går tregt. Det er viktig å kunne skyte raskt også, uten å forstyrre rifla så mye i skytestøttene. Noen mener det er bedre å presse bittelitt hver gang, framfor å ta et skippertak hver n-te gang. På hvilken måte? Hva slags problemer, og hvorfor?

@Per-S, er du HELT sikker på at du har forstått hvordan disse måleverktøyene brukes? Det kommer ikke veldig tydelig fram av innlegget ditt. Å føle seg fram med hevarmen, evt. uten tennål, er beskrevet i ladeboken. Jeg syns ikke metoden er veldig sikker. Du kan risikere å sette skuldra tilbake for mye hvis den går tregt av andre grunner. Hvis du måler er du sikker.

Klarer ikke helt å se hylsa for meg, for dårlig på blomster Krøller den seg i overgang kropp/hals? Jeg har klart å lage mange rare hylsefasonger, men da helst ved omforming til annen patron. Tror ikke jeg har vært ute for deformering med vanlig helpressedie. Har du prøvd å fjerne senterpinne med ekspanderknapp og gjøre det samme? Når jeg tenker etter har jeg sett noe lignende med Forster-dier og ekspanderknappen justert for høyt opp. Da kniper den tak i halsen og lager trekkspill av hylsekroppen. Jeg har forøvrig ei helpressedie i .22-250 som jeg har slipt av nederst. Tenkte ikke på å ofre en hylseholder... Learning the hard way.

Definitivt! Youtube er din venn. Wilson lager til og med eget micrometer for å måle med: https://www.brownells.no/CASE-GAGE-DEPTH-MICROMETER-LE-WILSON-INC-749016634

Du kan vel bruke den Wilson gauge-en som måleverktøy?I hvert fall inntil hylsebunnen flukter med det laveste sporet. Evt. må du shimse med et lag tape eller to. Tungvint, men som en foreløpig test for feilsøking, kanskje. Vil absolutt anbefale det verktøyet fra Hornady eller tilsvarende. Småpenger sammenlignet med kuler, krutt, diesett, pipeskift etc. Digitalt skyvelære er kjekt også. Så kan du nulle det på skutt hylse og se setback direkte. Et annet triks før du begynner å slipe ned die eller hylseholder. Shims hylsebunnen med tape eller aluminiumsfolie før du setter den i hylseholderen. Det er antagelig slark nok til at du kan legge på noen fattige hundredeler shimsing. Da vil du få dytta skuldra bittelitt lenger tilbake når du presser. Men du bør måle hvor mye, på et eller annet vis. Kan kanskje improvisere med en rørstubb, tomhylse pipe(sett) elns. Det er skummelt å sette skuldra for mye tilbake. Men for feilsøking kan det jo være nyttig å overdrive litt. Trenger ikke skyte hylsa etterpå, men ofre den i det store arkivet. En praktisk, litt grov måte, er å legge tape på hylsebunnen etter pressing. Ett lag bør gå greit. To lag bør gi tregt sluttstykke osv. Jeg kjenner ikke den mekanismen der, så jeg vet ikke hvordan den vanligvis oppfører seg. Men litt treghet kan det muligens være uansett?

"Noen tiendeler" i denne sammenheng må da være temmelig mye? Det er forskjellen mellom trang kamring og hylseseparasjon.

Hvor mye settes skuldra tilbake? Du kan bruke tolken + et skyvelære til å måle med før og etter pressing. Tipper hylsa skvises ut i lengderetning inntil dia begynner å dytte på skuldra. Vanlig anbefaling er å sette skuldra tilbake 0.001 - 0.002 tommer, dvs. 0,025 - 0,075 mm. Altså en halv tiendels millimeter. En ganske vanlig feil er å ikke skru dia langt nok ned. Den må ofte i kontakt med hylseholder, og enda en bit til. Ser du har prøvd + 1/4 turn, men kanskje trengs det mer? Pressa svikter, så se etter lysåpning mellom hylseholder og die når du har maks press på ei hylse. Er det lysåpning, så kan du skru lenger ned.

Gjør som benkskyttere! De blinkene fungerer beviselig. Dvs. Sort rektangel, med hvitt inni. I passe størrelse tilpasset avstand, kikkert og retikkel. http://accurateshooter.net/Blog/targetmaker00.png Forøvrig syns jeg vanlige sorte kvadratiske klistrelapper fungerer bra nok. De er 17x17 mm. Jeg får ikke alle skudda innafor, og det skyldes ikke lappen..

Jeg har vurdert .22-et-eller-annet i en årrekke. En het kandidat er .22x47 Lapua. Kapasitet et sted mellom .22-250 og .22-250 AI. Små hetter for høyere trykk. Gode hylser fra Lapua. Altfor upraktisk egentlig Jeg lander vel på .17 HMR, tror jeg.