jamez

Lever to søknader med en gang. Ene søknaden på rifla i det kaliberet som den er i dag. Den andre på ekstra løp i det kaliberet som du tenker å bytte til.

Selv om LRX'en "mistet vingene" er det ikke sikkert det gir dårlig effekt i viltet av den grunn, og er jo en anstendig diameter på resten av kulen også. Vil tro fragmentene vil penetrere noe og gi effekt i form av nye sårkanaler skrått ut til sidene. Disse Cutting Edge kulene jeg nevnte lengre oppe er jo designet for å miste 4 fragmenter ut fra det jeg har forstått, og resten av kula fortsetter gjennom for å gi dyp penetrasjon. spennende test. Er det vannkanner eller telefonkataloger du skyter i ?

192 grainern i MTAC (match/tactical) serien til Cutting Edge krever 1:7.5 twist. Ikke mange som har twist til at den vil fungere... Tviler på 192 MTH vil gå i 1:9 twist EDIT: finner ikke noe 192 MTH, og MTAC er uaktuell siden den har lukket spiss

Har ei jaktbørse i 7mm rsaum på vei, så følger spent med på denne tråden. Har ikke helt bestemt meg for hvilken kule jeg skal bruke, men har vurdert både 139 gmx , 168 lrx, 150/168 ablr og 160 accubond. Har et par esker 139 gmx liggende, så blir kanskje å prøve den først. Skal tåle mye hastighet bra, men er litt skeptisk til ekspansjon i lavere hastighet på disse, men må sannsynligvis ut på lengre hold enn det som er aktuelt før det blir et problem. Er også veldig nysgjerrig på hvordan Cutting Edge MTH 155 grain (bc 0.61) ville fungert. Men, brownells er vel eneste mulighet for å skaffe noen av disse, spørs om de kommer i sortimentet. Ellers hadde det jo vært interessant å prøve ScenarL 180!

Momement er veldig avhengig av hvlken stokk/chassi som brukes. Nøkkelen som følger med fra Tikka begynner å vri seg i området rundt 4nm, omtrent det skal holde på plaststokkene... KKC har jeg ingen erfaring med, men vil tro det bør være omtrent der på dem også.

Er jo endel som foretrekker hissig ekspansjon og lungeskudd (og jakter med f.eks. a-max)... men vil tro man er likevel bør oppnå god dybdevirkning selv ved treff av litt bein siden bakparten på ABLR skal være ganske solid?

Solo er jo en mye mindre sekk enn recon og powerframe. Er egentlig ikke sammenlignbart, for hvis du skulle pakket alt du får plass til i en solo i en recon ville den ikke vært halvfull engang. Jeg syns det er lettere å pakke oversiktlig, kompakt og med balansen riktig i Solo. Måten man pakker kjøtt i "lastehylla" er jo også forskjellig. SG Sky 7400 er vel nærmere recon og powerframe med sine ~122L, men fortsatt lettere med 1.9kg.

min favoritt er optilock (og særlig ringmontasjene). Stabilt og lett å få montert presist og gir ingen merker på kikkert. Lett å ta av og på uten treffpunktforandring. Men, nå skal jeg prøve et sett Talley lightweight, som er litt lettere aluringer, på ene Tikkan min.

Jeg er stor stor fan av x39'ern. Korte stuttjukke og effektive patroner! 6.5mm grendel er for meg det ultimate småvilt og fuglejaktkaliber og en 6.5mm er perfekt match for kruttmengden i disse! Dessuten ypperlig kaliber til f.eks. jaktfelt! Lite rekyl og meget bra bc på kulene, lang løpslevetid og gode lapuahylser. Lett å få til å gå godt. Atter engang perfekt for grendel. 8grams kuler rundt ~60mm COL. Kanskje får jeg plutselig lyst på en Howa

Superfornøyd med min Solo (gen1). Bedre å bære 20kg i enn recon pack. 40kg+ går fint ( og kan vel ikke kalles behagelig i noen sekk?). Har to kompiser som også har, og også er fornøyd. Ikke minst er det en genial sekk å pakke i. Både i sekken og load shelf.

Må vel ha med høyden på bommene å gjøre...

Du ser bedre i en 8x42 håndkikkert av okei kvalitet enn du gjør i et 3-12x56 kikkertsikte. Ser mye bedre i min Swaro 8.5x42 i bekmørket enn i alt jeg har sett i av kikkertsikter. Men, noen ønsker å kunne se godt nok til å telle tagger og kjønnsbestemme i håndkikkerten, men bare akkurat godt nok til å kunne skyte i kikkertsiktet, da kan en 10x56mm kanskje gi marginen (og komforten) du trenger. Og igjen, skal den brukes til reinsdyrjakt eller annen jakt hvor den bæres mye syns jeg en 54/56mm blir unødvendig tungt!

Du vet jo det sprekker før eller senere

swarovski z3 4-12 BT

Det er JD155 magnum på 310gram (og ikke JD151 på 230gram) som er på tilbud der. Sonic blir jo en litt annen demper med 45mm diameter istedenfor 50mm, 26cm totallengde istedenfor 15.5cm og 460gram. Kommer an på hva du er ute etter, men jeg tror vel dempingen er ganske lik på disse to.

n140 er et veldig treigt krutt for 30grain kule i 22-250! Å redusere ladning så mye med n140 er absolutt ikke noe jeg ville turt å prøve. quickload antyder du får bare 674bar kammertrykk, som er bare 15% av maks! Kan være skummelt og uforutsigbart i resultat. Skal du redusere så mye er det kjappere krutt som gjelder. quickload antyder f.eks. 50% trykk med ~13grain VV n32c krutt (og makstrykk litt under 20grain). 15 grain skal gi 980m/s med 70cm pipe, og munningstrykk på svært lave 181bar. Kruttet tar mye plass og fyller 80% av plassen i hylsa med 15 grain. Da har du lavere munningstrykk enn en 17hmr, men likevel noe mer gass å fange opp for demperen, men ganske så behagelig burde det være i lydnivå.

del gjerne

annen løsning, men syns den så litt knotete ut. Og så er jeg ikke sikker på om den vil virke likt med en kort ppc hylse som med en lang 30-06:

det er jo så fint at folk er forskjellig og er flink til forskjellige ting hverken jeg eller Loddfåvne planlegger å bygge for salg uansett... rørmagasinløsningen med hylser vertikalt har jeg ikke sansen for, men om man ikke skal sitte å mate en hullskive så ville jeg heller satset på noe slikt som denne youtube videoen: (men med en anretning slik at hylsen ramler ned i en trakt og gjennom rør ned til induksjonscoilen) " target="_blank" target="_blank

Bestilte til lcd display med 5 knapper som gir 5 forskjellige nivå på en analoginngang for å sette tiden. (programmeres som jeg vil, men f.eks opp/ned for +/- sekund, sideveis for +/- 0.05s step. Eller finere oppløsing om ønsket) Ikke noe stress å ha to steppermotorer syns jeg. Burde gjøre det enklere å bygge sammen det hele, selv om det kunne vært løst helt fint med kun en. Lettere å programmere enn å bygge mekanikk Motor koster 100kr og driveren 10kr, så sprenger ikke budsjett uansett.

hm, ble brått usikker på det med potmeteret og tidsstabilitet. Hadde det kanskje vært greit å hatt et lite display som viste tiden? Kan vel prøve først, og se hvor stabilt det blir uten. (debugger via seriell på mikrokontrolleren) Noen som har tanker om tiden glødingen bør ta med en slik? Hvis det tok bare 7sek på 24V så er det jo enda mer å gå på ved å øke spenninga litt om man vil ha det kjappere. Men, litt tid gir kanskje bedre varmefordeling i halsen, og oppmyking av hylsene skjer jo som funksjon av både temperatur og tid.

kybernetikeren har allerede bestilt opp en batch med kina-steppermotorer, A4988 steppermotordrivere, noen (ekstra) mikrokontrollere, potmeter for å justere tiden med og noen universal "mounting hubs" som passer på stepmotoren og gjør det lettere å montere ei hullplate på toppen. Har bestilt til deg også Loddfåvne Tenker vi får ordnet en hullplate med f.eks. 25 hull som passer magnumhylser. Kan fint brukes på små hylser likevel. Da blir diameteren på skiva på 140mm. evt med 36 hylser og 200mm diameter... Skiva steppes framover i trinn, til et hull i plata under som kan være toppen på en boks som det hele sitter i. Derfra føres hylsa gjennom et rør ned til en "flipper" tilkoblet steppermotor som slipper ut hylsa når den er ferdig glødd. Justering på høyden på motoren sørger for rett høyde avhengig av lengden på hylsa. Releet kobles også til mikrokontrolleren. Potmeter med skala for tid fra f.eks. 2 til 10sekunder sørger for at mating og gløding skjer i takt. Jeg er heldivis bedre på å programmere mikrokontrollere og få elektronikken til å fungere enn jeg er til å tegne og designe maskinene, men 15min sketchup ga iallefall denne prinsippskissen. (kun for illustrasjon av prinsipp, og ikke i nærheten av arbeidstegning )

Raskere krutt gir mindre munningstrykk og mindre smell. (og reduserte ladning siden trykket øker mye fortere) Større demper evt?

hopper retikket i forhold til bakgrunn eller hopper hele bildet sideveis? sistnevnte er ikke helt uvanlig på FFP sikter, somregel et veldig lite hopp, og påvirker ikke treffpunkt siden bilde og retikkel flytter seg akkurat like mye under "hoppet".

Ser også mye bedre i min swarovski 8.5x42 swarovision enn i noe kikkertsikte jeg har eller har sett i. Og forskjellen er sånn at jeg kan se tydelig i håndkikkerten når det er for mørkt til å sikte. Ser ingen grunn for å kjøpe x56 for det jeg bruker den til.