Roe Posted April 13 Share Posted April 13 (edited) Når du leser denne tråden, ha i bakhodet at jeg ikke er fagmann på dette emnet, dvs jeg har ikke stålkontroll på begrepene og det er første gang jeg gjør dette. Kammeret komprimerer også bildefilene, så detaljene kommer ikke frem. Forenklet er London Oil Finish en mettet oljefinish som er forankret dypt nedi treverket og på toppen er avsluttet med en hard, lukket finish som kan være blank eller matt. Typisk sett på dyre våpen da prosessen tar ca 11 uker. Holder du stokken på skrå opp mot lyset så er det som å se på glass. På "vanlige" våpen er finishen enklere ligger gjerne mer oppå enn nedi treverket, porene er fortsatt åpne og stokkene beskrives ofte som tørre. Holder du stokken på skrå opp mot lyset ser du gjerne en haug med porer. Denne forklaringen er som sagt veldig forenklet. Du kan lese mer her https://www.vintageguns.co.uk/magazine/making-oils-for-stock-finishing Du kan se video her, Purdey må sies å være en troverdig kilde... Mitt utgangspunkt er at jeg er ganske røff med egne våpen samtidig som jeg har en veldig pen trestokk. Stokkene har ulik farge. Stokken min ble laget av Balser etter en 3D scan av min egen prototype. Denne stokken er pen og jeg ønsker å bevare den så godt det lar seg gjøre i mine hender. Prototypen døde etter en lang serie eventyr Strengt tatt skal man fjerne fabrikkfinish før man begynner på de 11 ukene med oljefinish. Dette gadd ikke jeg gjøre. Jeg ønsker tross alt bare en finish som er BEDRE enn utgangspunktet, men jeg vet også hvordan jeg bruker rifla mi, så en fullverdig London finish ble derfor vurdert som bortkastet. Så min finish er ikke forankret dypt inne i treverket, den er lagt oppå eksisterende fabrikkfinish og jeg har fulgt samme prosedyre som ved en London finish. Men jeg har forhørt meg med britiske fagfolk som jobber med dette på veldig dyre våpen. De forsikret meg om at det egentlig ikke går å gjøre alvorlige feil iom at alt kan fjernes eller i værste fall pusses bort. Jeg ble også forklart at prosedyren var enkel, det krevde bare tålmodighet, innsats og tillit til prosedyren. Nevnte jeg 11 uker? Jeg ble fortalt at de brukte ca 11 uker på en stokk. Om jeg ønsket kunne jeg få full veiledning med de forskjellige oljene, lage mine egne osv. Nei takk, dette er ikke noe jeg vil strule med. Av ferdige løsninger så ble jeg henvist til Napier London Gunstock Finish kit som "will get the job done". Se video her "Slacum oil" ble nevnt flittig når jeg fikk veiledningen fra min britiske mentor, alt av google fu forteller meg at dette er et oppkok av linolje, terpentin og carnauba voks (en hardvoks) for at oljen skal trenge inn, fordampe og tilslutt etterlate harde tørrstoffer. Napier kit'et ble i overkant dyrt landet i Norge, så jeg gikk for disse to oljene: Hardvoks olje som erstatning for slacum oil Finishing oil som erstatning for rubbing oil Dette er startpunktet: Original finish mattet ned med 0000 stålull, hardvoksolje eller finishing oil tilgjengelig, to stk polerpapir. Først oljer jeg stokken OG jeg har en rikelig mengde olje på stålulla. Her med Liberon Finishing Oil. Instruksjonen var å bruke "rubbing oil" som rett og slett er en tynn mineralolje for å unngå å lage riper med stålulla. Stokken pusses i treets lengderetning med svært liten kraft på stålulla (typ håndas egenvekt) Slik ser det ut etter puss, stokken har ALTFOR mye olje på seg. Lar du dette ligge får du ikke en god finish... Uten opphold tørker jeg av oljen med polerpapir eller annet som ikke etterlater lo og rester. Dette papiret blir skittent Uten opphold polerer jeg stokken tørr med et nytt/rent polerpapir. Dette forblir rent og stokken blir silkematt. Nå fukter jeg fingrene med olje, mengden er hakket over å slikke deg selv på fingrene Du ser kanskje på bildet hvor silkematt stokken er og hvor lite olje som ligger på fingrene. Dette holder til halve stokken. Oljen masseres inn på hele overflaten. Når oljen er påført overflaten, får stokken hvile noen minutter før jeg pusser oljen med fingrene. Det jobbes raskt og du kjenner varme fra friksjon. Det er knot å få til dette i kriker og kroker. Når overflaten er glatt settes stokken til tørk. Dette bildet er vel strengt tatt fra påføring av "rubbing oil" iom at det ligger altfor mye olje på stokken. Men stokken blir blank på samme måte som bildet viser. Her står stokken til tørk med det som kan beskrives som verdens tynneste oljelag. Jeg lar den tørke et helt døgn. Stokken er ikke lenger silkematt, men blank. Etterhvert som du har hatt stokken til tørk, gått runden på nytt og kommer tilbake til dette punktet så kan du fortsatt se porer i treverket, etterhvert som dagene går ingen porer men appelsinhud og etterhvert slm ukene går blir finishen glattere og flatere og finishen fremstår som "dypere" Her har litt støv satt seg i olja Her ser du appelsinhud Etter omtrent 1 måned nådde jeg stadiet hvor overflaten var som glass når du holdt den opp mot lyset I grunn er stokken ferdig nå, og skal settes til tørk noen uker før et evt lag med voks legges på toppen. Helt spesifikt var det Renaissance Wax som ble anbefalt. Denne selges i Norge av f.eks Storbua. Men jeg hadde hengt meg opp i de 11 ukene og har egentlig lagt på olje i ytterligere to uker hvor jeg ikke har gjort annet enn å importere støv, lage riper og ha litt for mye olje - noe som gjør at du lett får bobler i finishen etterhvert som oljelag lenger nede tørker. Blæh! Det er en smal sak å pusse ned å legge på nytt, men det gidder jeg rett og slett ikke. På første tur er trolig finishen skadet... Avslutningen blir å legge på voks. Hvorfor? Denne filmen gir en god demonstrasjon på hva voksen gjør Jeg har ikke brukt noen fargestoffer og brukt fargeløse oljer. Gammelt fortre og ny kolbe ble fargematchet ganske fort i løpet av prosedyren, kanskje 2-3 uker. I grunnen et ganske trivelig prosjekt. Artig å lære noe nytt samt lykkes. Men unngå å stappe olje inn i nettskjæringen, det er visst 1-1,5 time arbeid for en stokk maker å renskjøre den på nytt. Og som nevnt: Vær kildekritisk. Edited April 13 by Roe Bilder og presisering 11 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruger #1 Posted April 13 Share Posted April 13 Kult å se en slik tilnærming, bilde, for bilde Superfin Selv er jeg en tilhenger av først dyp inntrengning (høres ut som porno), for så og legge lag, på lag, til ønsket finnish. Til ditt bruk, vel.. Blir mye å dampe ut etterhvert Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 13 Author Share Posted April 13 Og Ruger #1 har rett! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruger #1 Posted April 13 Share Posted April 13 Holder btw på med dypere penetrering på min egen K95 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vidarr Posted April 14 Share Posted April 14 Fantastisk Mulig jeg spør dumt men brukte du den osmo hardvoksoljen i det hele tatt i prosessen? eller brukte du finishing oil hele veien? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 14 Author Share Posted April 14 (edited) Nei det var et godt spørsmål. Jeg tar en runde til på stokken og retter opp litt av feila jeg nevnte i forrige post. Her ser du ujevnheter, støv og bobler i olja grunnet hastverk. I tillegg avleiringer mot kolbekappa. Her er det skikkelig dårlig arbeid, har hatt på for mye Liberon Finishing oil som har tørket ujevnt. Start på nytt. Osmo Hardvoksolje erstatter slacum oil. Liberon Finishing oil erstatter rubbing oil (liberon er tykkere). 0000 stållull. Holde deg unnå slipepapir så sent. Når flasken åpnes, oppstår det raskt "oljebuser" i halsen. Disse vil du ikke ha på stokken. Fingre fuktes med Liberon, stokken oljes. Ernikke noe mønster eller retning, bare at stokken er helt dekket. stålulla fuktes også godt med olje Lange drag i treets lengderetning. Du kjenner virkelig at stålulla glir på olja og ikke nedi treverket. Når du er ferdig med stålulla, gjentas denne bevegelsen med et rent polerpapir. Bruk det som et dasspapir, stryk med rent papir mot treverket. Dette papiret ble seende ut som dette siden jeg måtte ganske dypt med stålulla for å fjerne feil gjort for 2 uker siden. Holderbdu deg til prosedyren, så er det mye mindre skit. Uten opphold, gnukk vekk de siste restene med Liberon med et rent papir. Ikke noe mønster. Du ser på bildet hvor silkematt stokken nå er. Alle gamle feil er borte. Nå skifter jeg til Osmo Hardvoksolje. Dypper bare fingrene på lokket. Denne olja har en helt anna viskositet, det føles som å stryke på tyntflytende honning. Selv med kun 2 fingerdypp ble det altfor mye olje. Uten opphold, tørk av alt overskuddet Overflaten er nå silkematt og jeg lar stokken hvile 5-10 minutter. Nå har jeg tatt på med en ren hanske og begynner poleringen med hånden. Friksjon og varme kommer nå til å glatte overflaten. Jeg prøvde tidligere litt med polermaskin osv men har kommet frem til at det gjøres best med hånden. Etter hvert som du knoter deg gjennom stokken vil du kjenne at overflaten herder og blir tørrere. Nå er stokken tilbake til "glass" og polering stoppes. (Og stokken blir "glass" fordi jeg har holdt på X uker med dertil oljelag under. På tidligere stadier i prosessen vil du ikke få dette) Til sammenligning er dette treverk hvor porene ikke er fylt. Du vil se en variant av dette på en "tørr" riflestokk. Det er fortsatt enkelte støvkorn i oljefinishen, men 98% av tidligere feil er nå fjernet. Stokken skal nå tørke i minst 2 uker før jeg tar på Renaissance Wax. Siden jeg har en matt finish på Hardvoksolja, vil jeg naturlig nok ikke få den blanke finishen. Min er mer som fløyel. Hele prosessen med fotografering tok så lang tid. Så om du skal betale timelønn i 11 uker samt avslutte med å skjære opp nettskjæring igjen, så er det klart en oljefinish koster penger Edited April 16 by Roe Fjernet bilde som stod feil. La til nytt bilde 8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ranger#44 Posted April 14 Share Posted April 14 Veldig på siden her. Men den plastpluggen som beskytter innfestning til baskylen, er det noe som fulgte med stokken din eller får en tak i det separat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 17 Author Share Posted April 17 (edited) Da mistet jeg tålmodigheten og iverksatte voksing av stokken. Hvorfor vises i denne filmen: Hvordan vises i denne filmen I utgangspunktet hadde jeg bare Liberon Bison Wax, men "alle" roser Renaissance Wax opp i skyene så anskaffet en 60ml boks (stort nok til min levetid). Liberon fra fargehandelen, Renaissance fra Storbua.no. Når jeg kjørte dette via min britiske mentor fikk jeg svar "quality products" og "it makes sense". Dette er britisk eufemisme for "ikke noe jeg gjør på mine våpen". Men vokslaget har en funksjon og det kan enkelt fjernes med stålull og white spirit. Renaissance er et utpreget petroleumsprodukt med dertil lukt. Ikke stygt men likevel ikke noe jeg vil ha i nesa hele tiden; noe ala paragin? Føles som "smeltet lepomade" ved påføring, veldig tynn og enkel å legge på. Liberon inneholder også hydrokarboner men har en svak eim av bivoks. Tørrere og tykkere under påføring, må jobbe litt mer med den. Alle kriker og kroker på innsiden fikk Renaissance siden den er så enkel å påføre. Den kan fint strykes ut med en q-tips uten at det blir ujevn tykkelse og klumper (med Liberon vil jeg tro qtipsen knekker før overflaten er jevn). Her kan vann trenge inn og bli liggende. Nå ligger det en ekstra barriere der. Alle kontaktflater mot skytteren fikk Liberon, påført som video viser. Legg "dærtær" med voks utover før det hele strykes ut. Poler etter noen timers hvile. For å se kontrasten la jeg kun Renaissance på fortreet. Jeg vet ikke hvor godt bilder viser det, men Liberon gav meg definitivt best kontroll over overflatefinishen. Renaissance måtte poleres umiddelbart og var kun blank eller "matt dekkende" Liberon gav en ny matt dimensjon på oljefinishen og jeg kan polere opp til ønsket glansgrad. Hverken Liberon eller Renaissance skjulte oljefinishen. Men Liberon er definitivt mer i tråd med min smak, Renaissance ble i overkant glossy. Edited April 18 by Roe 4 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bly Posted April 17 Share Posted April 17 (edited) Superfint arbeid Når man snakker om trefinish så er det mange som bruker Cactus Juice på treverk til f.eks kniver, dreide boller o.l. Det gir en veldig fin overflate etter polering og treverket blir helt upåvirket av vann og vær etter behandlingen. https://www.tredreieutstyr.no/file/standardmappe-uni/cactus-juice-er-en-varme-herdet-harpiks-som-brukes-til-aa-herde-og-stabilisere-mest-porose-materiale.pdf Er det noen som har sett dette brukt på riflestokker? Edited April 17 by Bly Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 18 Author Share Posted April 18 Vet ikke, men ble nysgjerrig. Om jeg forstod det rett, er cactus juice omtrent en kvae/resin som du kan trykk-koke inn i treverket for deretter tørke/herde treverket med varme ??? Dette gjøres for å stabilisere treverket. Mine to første innfall var hvor mye sterkere blir treverket, hva blir vektøkningen og kan dette brukes på samme måte som laminat? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stigamundsen Posted April 18 Share Posted April 18 Bly skrev (9 timer siden): Er det noen som har sett dette brukt på riflestokker? Er det ikkje vanleg å bruke vakumpotte/kammer ved bruk av kaktusjuice? Veit du får kjøpt slike "potter", men du får ikkje ein heil riflestokk ned i ei slik. Kanskje ein todelt ein? Imponerande tolmodigheit og resultat, forresten! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bly Posted April 18 Share Posted April 18 Cactus Juice er en "slags epoxy" om jeg har skjønt det riktig. Jeg har bare sett på ferdige emner og på knivskaft/tredreieprodukter hvor dette har vært brukt. Det ser veldig fint og holdbart ut når det er polert opp. Overflata er hard og det virker slagfast. Vekta på treet er jo selvfølgelig noe tyngere enn uten, men man kan kanskje hule ut mere på f.eks en kolbe, kanskje også lime inn et eller flere karbonrør. Stabilisering er sikkert ikke en ting å gjøre på en ferdig kolbe siden prosessen innebærer uttørking. Stabilisering må sikkert utføres i produksjonsprosessen en gang før endelige dimensjoner på stokken? Angående vakuumkammer så har jeg sett et kammer som rommet en hel elefant i bakgården til Gunther von Hagens. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amatør Posted April 18 Share Posted April 18 Bly skrev (49 minutter siden): Cactus Juice er en "slags epoxy" om jeg har skjønt det riktig. Da tror jeg du ikke har skjønt det riktig. Jeg tipper du har lest en engelsk tekst hvor "cactus juice" er omtalt som "resin" og antatt at da var det epoksy. Det engelske ordet "resin" betyr harpiks på norsk. På engelsk kalles epoksy ofte for "epoxy resin". På norsk kan man også si kunstharpiks om epoksy. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Meteormann Posted April 18 Share Posted April 18 Bly skrev (11 timer siden): Superfint arbeid Når man snakker om trefinish så er det mange som bruker Cactus Juice på treverk til f.eks kniver, dreide boller o.l. Det gir en veldig fin overflate etter polering og treverket blir helt upåvirket av vann og vær etter behandlingen. https://www.tredreieutstyr.no/file/standardmappe-uni/cactus-juice-er-en-varme-herdet-harpiks-som-brukes-til-aa-herde-og-stabilisere-mest-porose-materiale.pdf Er det noen som har sett dette brukt på riflestokker? Ikke arrester meg, men ble ikke de første m40 stokkene epoxy/resin impregnert, ved at de ble lagt tørre i et kammer og resin ble fordampet slik at det trakk inn i treverket? Fant kilde i The Complete Book of U.S. Sniping. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bly Posted April 18 Share Posted April 18 @amatørFant beskrivelse her:https://turntex.com/help-center/cactus-juice-stabilizing-resources/59-cactus-juice-technical-data Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uMtuli Posted April 18 Share Posted April 18 Roe skrev (6 timer siden): ........... Mine to første innfall var hvor mye sterkere blir treverket, hva blir vektøkningen og kan dette brukes på samme måte som laminat? Vakumkammer kan være «hur stort som helst». Jeg bruker pumpe og kammer kjøpt fra Polen – hvor man kan kjøpe forskjellige størrelser på begge deler. Alternativt kan man lage eget kammer av plexiglass rør/plater. Dimensjoner må tilpasses slik at kammeret ikke imploderer…do not ask… Jeg bruker ikke cactusjuice, men et tilsvarende produkt produsert i Europa og derfor lettere tilgjengelig her. Dette er ImpResin90. Prosessen kort fortalt: Treverket MÅ tørkes ned så mye som mulig – helst til 0% fuktighet. Deretter rett i vakumkammer tilsatt flytende resin. Kan gjerne stå i vakum over flere dager, og noen kjører trykkammer i tillegg etterpå. Hvor lang tid det tar å få 100% metning av treverket med resin, avhenger i stor grad av porøsitet/tetthet/hardhet på emnet. Jeg bruker eksempelvis kortere tid på et emne av valbjørk enn på et emne av alm. Etter treverket er mettet pakkes emnet inn i alufolie og bakes i ovn jevnfør datalisten på den brukte resin (grader og tid). Emnet blir da steinhardt og tåler juling som fy. Oppfører seg under bearbeiding som en blanding av treverk og hardt kunststoff – dvs kan borres, sages, slipes, files og limes, men er tilnærmet umulig å spikke med kniv som vanlig treverk. Etter baking, vil det være deler av herdet resin/harpiks på overflaten som må slipes vekk. Derfor bør prosessen gjøres før endelig fresing og forming av eksempelvis en riflestokk. Treverket blir som allerede nevnt steinhardt, og tåler vann og mye juling uten å få merker (så godt som, det kan jo slipes og pusses med sandpapir…kanskje @Roe er unntaket … uansett har jeg aldri sett dype hakk/merker i slikt impregnerte emner). Styrken økes også vesentlig. Jeg bruker det til knivskaft, og kommer også til å gjøre det på et par emner til midtstykkene til noen takedown jaktbuer. Jeg kan ikke gi noe svar på hvor mye styrken øker, men den er vesentlig, og gjør at marginale emner som eksempelvis er lettere morkne (og fått fint mønster), likevel kan brukes etter å ha gått igjennom prosessen. Jeg vet om flere amerikanske buemakere som bruker stabiliserte emner i midtstykket (riser’en) pga økt styrke og mer tyngde. Da er vi over på det du spør om…vekt. Vekten øker jo også betraktelig. Akkurat hvor mye er vanskelig å si, men jeg tok et emne til knivskaft og veide det akkurat nå, for å sammenlikne med et tilsvarende emne som ikke har gått igjennom prosessen. Emnene har omtrent samme dimensjoner (+/- ca 2 millimeter i ene eller andre retningen). Emnene er fra en gigantisk knute på en fjellbjørk, som dessverre ikke var så fin inni bortsett fra litt «speil» i veden. Vekt på ubehandlet emne var etter tørking 52,3 gram. Vekt på emne som er impregnert og herdet med ImpResin90 (tilsatt 4-5 dråper farge) er 182,1 gram. Dvs en vektøkning på 129,8 gram. Dimensjon på emnene er 13x4x2,7 cm. Kan du beregne volumet på stokken, eller bare ta en prosentregning på vektøkningen, kan du se hvor stor vektøkning du potensielt vil få med en slik impregnering. 2 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
amatør Posted April 18 Share Posted April 18 (edited) uMtuli skrev (1 time siden): Vakumkammer kan være «hur stort som helst». Jeg har vært inne i et som hadde hengende en snor rundt det hele. En slik snor man dro i når man ville få bussen til å stoppe i gamle dager. Det var nødstopp for vakuumpumpene i tilfelle det var noen inne i kammeret. Edited April 18 by amatør Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruger #1 Posted April 19 Share Posted April 19 Imponerende arbeid, og finish @Roe , men du må jo ha brukt en formue på alle produktene ? De fleste kommer ikke i brukerdoser beregnet for en riflestokk, eller to. Ikke for å disse ditt arbeid på noe vis, for det ser outstandig ut, men jeg har nok ikke brukt mer enn en 50 lapp på min gammeldagse (som er langt fra ferdig ennå) rødoljebehandling av min egen K95 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 19 Author Share Posted April 19 Ja som du sier, det kostet en formue. Renaissance Wax ca kr 260 ferdig landet Liberon Wax kr 220 Liberon finishing oil kr 380 Osmo Hardvoksolje kr 560. Trøsten er spisestuen også er rimelig shinet nå! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruger #1 Posted April 19 Share Posted April 19 Blir nok bare trestokker på deg fremover, til du har brukt opp alt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Skaubjønn Posted April 20 Share Posted April 20 Du skriver at du stryker ut Reinaissanse voksen og så polerer etter noen timer? Men på boksen står det at den skal poleres umiddelbart? Noe jeg ikke har fått med meg? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sør-jeger Posted April 20 Share Posted April 20 Har en helt ubehandlet Valnøtt stokk om du trenger noe mer trening Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 20 Author Share Posted April 20 (edited) Skaubjønn skrev (10 timer siden): Du skriver at du stryker ut Reinaissanse voksen og så polerer etter noen timer? Men på boksen står det at den skal poleres umiddelbart? Noe jeg ikke har fått med meg? Ja da leste du feil. Det avsnittet er om Liberon, les neste avsnitt "Renaissance måtte poleres umiddelbart..." @uMtuli prosessen blir nok for tung til en kolbe, men på et fortre hadde dette kanskje vært noe... Prøver å "bøye" fortreet mitt nå for bedre klaring mot pipa. Tør ikke file mer, så lagrer børsa med en våt papp-spacer da jeg har null erfaring med damping. Håpet er at fortreet flytter seg "litt", men har i grunnen ikke trua. Edited April 20 by Roe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruger #1 Posted April 20 Share Posted April 20 Roe skrev (2 timer siden): Prøver å "bøye" fortreet mitt nå for bedre klaring mot pipa Vil ikke det bli slarkete, og rart ? Jeg har lagt inn en shims av sølvteip for å få det tight. Merker ikke noe negativt på presisjonen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roe Posted April 21 Author Share Posted April 21 Tror ikke det blir slarkete, gjorde det samme ifjor men fortreet synes å ha "tørket tilbake til start" Er derimot redd for slark om jeg prøver å dampe treverket. Tør heller ikke pusse bort mer gods. Slik står den i våpenskapet, en flik papp dynket i olje holder det hele i posisjon. Skulle gjerne hatt en bedre/mer permanent løsning. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.