OIH

CZ 75 SHADOW LINE • Aluminium grips• Advanced ergonomics• No firing pin blocks• SP-01 shadow sights• Modern hammer shape• Ambidextrous thin shape safety• Steel recoil spring guide rod• Ssmooth nickel-plated trigger blade travel• High accuracy, service life and reliability• Higher capacity nickel-plated magazine 17Technical Data• Caliber (rate of twist): 9 mm Luger (9,8")• Magazine Capacity: 17• Trigger mechanism operation: SA/DA• Frame: steel• Grips: aluminum - light alloy• Sights: fixed• Overall length: 206 mm• Barrel length: 114 mm• Height: 138 mm• Width: 35 mm• Weight: 1000 g• Surface treatment: black polycoat• Safety features: manual safety, hammer safety notch CZ bruker en polymer på overflaten. Dvs epoxymaling type DuraCoat/CeraCoat. Altså ikke klassisk blånering (anløping av metallet.). Ja, det vil kunne ruste, men du burde kunne hindre et eventuelt rustangrep med nøye avfetting og tokomponentlakk. Funker sikkert med polyuretanlakk også. Alternativt så sørger du bare for å mette området med olje/fett.

Jeg mener også man skal velge med hjertet. Men ikke pga en avstandsforelskelse. Få lånt en Beretta og skyt med den. Ikke 5 skudd, minst et par pakker. Hvis euforien fortsatt sitter i, så er det en nobrainer.

Hvis du klarer å kappe bort nok biter til at den passer i kassa. Spesialpistoler skal være små. De har også tatt seg bryet med å korte inn tønna, så 32Mag passer ikke på lengden. Det er også normalt mindre diameter på kammeret etter overgangen mellom hylse og prosjektil for å styre kula mot overgangskonusen og tette bedre for kruttgassen. Manurihn'en passer reglement for Grovfelt og Grovpistol, men da konkurrerer du med rørtangmafiaen. Ruger SP101 vil kunne passe til spesialfelt i .32 (De har sin egen .32 som er lengre enn både .32 S&W Long og .32 H&R Magnum - .327 Federal Magnum): http://www.ruger-firearms.com/products/sp101/specSheets/5773.html Går ikke i magnumfelt pga for liten diameter.

Mistenker at lovteksten er motivert av at en del forsøkte å kjøpe slike til militærfelt: H&K MP5A4

Man skal også tenke moment; kraft ganger arm. 110g som sitter så lange unna skuldra du kan komme merkes mer enn om man filer 110gram ut av kolben.

Totallengden må også være over 80cm for å kunne kalles et "langt" våpen. Tror ikke "Mares Leg" klarer det kravet.

Tønsberg og omegn pistolklubb fikk trykket et antall feltskiver som likner den du har bildet av. Hvis det er den, så er det partivare - dvs ikke noe som blir laget lenger. Det ble ikke så mange feltstevner i Tønsberg & Os regi. Sist jeg var på skivelageret lå det fortsatt et bra antall igjen.

ATEC lager en lyddemper for .22 med moduler A-TEC CMM4 . Det fulgte med 2 moduler i tillegg til obligatorisk fram- og bakdel. Man kan skru av begge modulene og deretter montere framdelen rett på bakdelen. Da får du antakelig utseende og balansen du ønsker, men er ikke sikker på om den demper nok til å berge hørselen. Selv med subsonic. Kan jo hende det ligger en og støver ned ett eller annet sted. Bare vær sikker på at den lar seg demontere fortsatt. Noen forsømmer dem slik at demperen i praksis er hel ved. Ser ut som om man kan bestille den fortsatt fra: http://vapensmia.mamutweb.com/Shop/Product/LYDDEMPER-ATEC-CMM4-22LR-12X20/15310

Jeg liker reglene for pistolskyting. Inngangssummen er relativt lav. Man kan teoretisk sett kjøpe seg en brukt GSP og vinne NM med nok riktig trening. Tror vel ikke man kan kjøpe seg en seier i dfs heller, men tror ingen vinner uten lærgipsen fra Dagfinrud...

Hvor langt løp har den? 6" har høyere annenhåndsverdi enn 4". Rundt 4K for et strøkent eks med originalemballasje. Maks 3K for en i skikkelig brukspreg. M19 er en .357, men er ikke egnet til mye magnumskyting. S&W lanserte L-ramme (581/586/681/686) da amerikanske politietater klaget på at M19/M66 krevde mye vedlikhold når man skjøt mye magnumammunisjon med dem.

Puss på normal måte. Deretter rustløser og ny puss (NB! Ikke får rustløser på blånerte deler, blånering er en type rust.). Sannsynligvis er det tilstrekkelig. Hvis du ønsker et glattere løp, så kan du støpe en blykule i de siste 15mm av løpet med et øye fra en pussestokk inni. Kula krymper litt når den stivner, så den bør ikke sitte nevneverdig fast. Deretter monterer du kula i en pussestokk og setter den inn med slipepasta. Sørg for at den entrer riflingene og skyv den gjennom løpet. Ideelt sett skyver man den igjennom fra kammerenden, skrur den av og repeterer, men tror ikke du gjør som mye galt med å skyve den fram og tilbake. Bare ikke bruk så mye vold at riflingene på kula ikke klarer å følge riflingene i løpet. Rengjør med jevne mellomrom, og puss/poler til du ikke gidder mer, eller er førnøyd. Google "Bore Lapping" evt youtube for fremgangsmåte. Enkelte gjør det med helt nye rifler. Vil også tro at en bronsebørste med en pusselapp tvinnet rundt og godt innsauset med Autosol også vil ha positiv effekt. Medmindre pistolen er nummerlik/har stor affeksjonsverdi, bør du jo også vurdere å skaffe et annet løp. Lugere er ikke så uvanlige, og det ligger en del løp rundt omkring.

Bøylerifler uten roterende sluttstykke ala Browning BLR flekser litt i låskasse/bolt under avfyring. Er et produkt av toleranser i mekanismen og at sluttstykket har låsing bakerst. Hylser til bøylerifler strekker seg litt (mer enn med boltrifle) og må trimmes med jevne mellomrom. Ikke urimelig man kan oppleve effekten "take down" beskriver. For at hylsa skal klebe best mulig under avfyring og gi minst mulig last på sluttstykkehodet er det også viktig å holde kammeret fritt for fett og skit som kan redusere friksjonen mot kammerveggen. Har du forsøkt å rengjøre kammeret, "take down"?

Hvor har du disse opplysningene fra? Jeg forsøker å finne referanser til dette, men finner bare datablad på løsemidler, voks og en slags vannfortrengende penetrerende olje. Det skal uansett svært små partikler/fibre til for å komme gjennom dysa på en sprayboks. Mht mekanisk slitasje tror jeg uforbrent krutt, mantelrester og bly forårsaker større problemer.

Jeg har .260, og den er perfekt til mitt bruk (Rådyrjakt). Fordelen er tilgangen på rimelige ladekomponenter, 6.5-kuler er billige og .308-hylser ligger på alle standplasser, spesielt etter oppskytingen. Sto valget mellom .260 og 7mm, så ville jeg valgt 7mm for å være sikker på å klare energi-kravet for storvilt med fabrikkammunisjon. .260 er marginal, spesielt i korte piper.

M03 er (i forhold til min lommebok) en kostbar sak. Ville forventet greie/jevne samlinger med f.eks Jaktmatch. Sist gang jeg fikk "uforståelig" presisjonstap, så var det løse skruer på ene kikkertringen.

Alox funker fint. Eneste ulempen jeg opplever er at når jeg skyter innendørs, så synes jeg at røyken som kommer ved avfyring irriterer øyne og luftveier mer enn alternativene. Utendørs er det ikke noe problem. I enkelte gamle artikler fra Våpenjournalen bruker enkelte både alox og tradisjonelt fett. "Alox" er et varemerke, og inngår i en rekke produkter. Blant annet Tectyl. Har forsøkt tektyl også, og merket ingen forskjell. Men røyken er plagsom inne. Man får kjøpt bunnkopper av aluminium. Disse er laget for "Plain Base" bullets. Dvs du trenger ikke en spesiell kuletang for å bruke dem. Jeg brukte en LEE sizer, la bunnkoppen på basen, og kjørte dem gjennom med basen først (opp). For meg virker det som en god ide å sende kula baklengs gjennom size-dien til LEE uansett om man bruker bunnkopp eller ikke. En uniform base er det viktigste på håndvåpenkuler, ihvertfall mht presisjon, og dersom kulene er litt store, får de fort litt "skjegg" når de tvinges gjennom den trange passasjen. Tror presisjonen blir bedre hvis "skjegget" sitter foran, og ikke bak. Tar bort skjegget med egnet redskap (neglen...), men det blir ikke så uniformt som jeg kunne ønske. Greit å slippe å etterbehandle basen. Coil and Foil sender til norge, og har greie priser både på vare og frakt: http://www.coilandfoil.com/ Lykkes ikke alltid med å sette bunnkoppen rett, så man bør sortere i etterkant. Dette er en kilde til inspirasjon om ikke annet. Man får lyst til å pulverlakke, presse egne mantler, swage. Farlig gøy, og blir fort dyrt om man ikke besinner seg Finnes en del med religiøst og politisk tankegods der inne, men det som har med bly å gjøre er ihvertfall god underholdning: http://castboolits.gunloads.com/

Jeg synes man bør ha minst et hold på 50m eller lengre. Gjerne med relativt store (les høye) skiver. Selvanvisere er definitivt et pluss. Nedre Eiker pistolklubb har en standplass hvor man må felle en selvanviser for å få tilgang på skivene, Farris Sportsskyttere har en vugge som er utfordrende. Ellers er jeg stort sett fornøyd/imponert over at folk orker å arrangere.

Du ønsker kanskje å forby dihydrogenmonoksid, også? Det ville ihvertfall løst trådstarters problem...

Søylebedding gjør at stokken ikke komprimeres når man drar til skruene. Laminatene i riflestokker er ikke så harde som man kunne ønske. Valnøtt og Bøk er hardere, men ikke like vridningsstabile. Dersom man drar til (for) hardt vil stokken deformeres, og bøye låskassa, selv om den er beddet. Å bedde er en del jobb uansett, så medmindre man er redd for de ekstra grammene søylene representerer, så synes jeg det er en god ide å ta seg bryet. Har googlet litt på alternative søyler. Vet at noen borer skruehullene store, og fyller dem med metallarmert epoxy (f.eks Devcon 10110 "Plastic Steel® Putty"). Da må man bruke mye slippmiddel, og sannsynligvis bore hullene opp etterpå. En som tenker på vekt kunne kanskje vurdert karbonfiberrør. De er vel normalt relativt tynne vegger i, så man måtte kanskje træ rør med matchende dimensjoner inni hverandre for å få ønsket veggtjukkelse. Kanskje ville en gammeldags glassfiberskistav funke? Vet ikke hvor mye man sparer i vekt, men karbonfiber/glassfiber er mer temperatorstabile enn søyler i metall. Når man først velger metall, så bever stål seg mindre enn aluminium. Fordelen med alu utover vekt er at dersom det skulle bli fukt og galvanisk tæring, så vil aluminiumen funke som offeranode, og stålet i børsa være relativt trygt. En stålpilar med "edlere" legering enn børsestålet vil kunne tære på børsestålet dersom ikke beddemassen isolerer godt nok (metallarmert epoxy vil teoretisk sett kunne lede spenninger, spesielt med vann og salter tilstede.). Mye teoretisk, men verdt å tenke på.

Ville tro at de omfattes av røykeloven, all den tid man aldri kan vite hva brukeren har ladet med. Det kan være bare vann, vann med aroma, vann med nikotin eller andre virkestoffer som røykeren/damperen ikke kan velge å utsette andre for.

Nei, det kan du ikke uten videre. Det er ikke bare vekta som påvirker trykk, det er også friksjon mot løpet (Kanskje vel så mye). Friksjon mot løpet bestemmes av (minst) 3 forhold; diameteren til kula, kulematerialet og lengden på bæreflaten. I tillegg øker trykket etter hvor dypt kula må settes i hylsa for at patronen skal kunne kamre. Bæreflaten er den sylidriske delen av kula. Dvs den delen som diameter lik løpsdiameteren. Jo lengre denne er jo mer friksjon. Ekstremutgaven (med potensielt mest friksjon) er en "Wadcutter" hvor hele kula er sylindrisk. I andre enden har du ogival med "Boattail" (mer klassisk moderne rundneset kule, med avfaset kulebase.), hvor bare noen millimeter av kula har full diameter. Lang bæreflate vil også kunne gjøre at en større del av kula inn i hylsa for at patronen skal kamre. Da blir brennkammeret for kruttet mindre, og trykket øker selv om kruttladning og vekt er lik. Wadcutter-type kule må ofte helt nedi hylsa for at de skal kunne kamre, og da er det lite volum for kruttgassen til å utvikle seg i. Diameteren til kula kan variere innenfor de fastsatte toleransene. F.eks kan 9mm lades med både .354 tommers kuler og .355. Den tjukkere kula vil gi mer friksjon selv om bæreflaten er lik. Kulemateriale/kuleoverflate kan være forskjellig. En hard kule vil gi mer friksjon enn en myk kule (deformeres lettere mot løpets riflinger), noen kuler har svært glatte overflater mens andre kleber mer. En ren blykule gir lite friksjon, og deformeres lett, men tetter bra for kruttgassene siden den stukes god opp bak og tetter effektivt for kruttgasser. En mantlet kule gir mer friksjon, og trenger tregere krutt slik at gassen utvikles langsomere og gir skyv helt til kula er ute av løpet. En blykule trenger kanskje bare en liten puff av et hurtigbrennende krutt. Personlig har jeg syndet mot rådene over, men det er "kvalifiserte" synder. Hvis kulene ser like ut, så har jeg forsøkt minimumsladedata for andre fabrikat. F.eks. er pistol/revolver-kuler fra Sierra og Hornady svært like. De beskylder tilogmed hverandre for å stjele design-features fra hverandre i reklameannonser. Ladeboken oppgir rifleladninger for pistolpatroner, de er ikke mye anderledes enn pistolladninger. Teoretisk sett kunne man brukt tregere krutt som brenner mer effektivt i lange løp, men hylsevolumet er begrenset. Det er uansett harmløst å skyte fabrikkammunisjon i rifle. Det ladetabellene oppgir som trygt i pistol/revolver vil også kunne skytes i en rifle kamret for aktuelt kaliber. Kommentar til ladedataene du refererer til; virker som om du ønsker å bruke f.eks N110 eller N105 for begge kulene. Lurt utifra et økonomisk/logistikkmessig synspunkt, men da forkaster man ladedata som en produsent påstår er trygge. Du har heller ikke oppgitt total patronlengde (C.O.L), den gir også hint om hvor sammenliknbare kulene er. Min og maks skiller også svært lite på de oppgitte ladningene og en målefeil vil kunne gi uønsket resultat. Til sist skal det sies at N110 er rimelig trygt i .357 Magnum, det er vanskelig å få nok krutt i hylsa til å oppnå farlig trykk (Sikkert noen som får det til.). Uansett, hvis du sliter med å finne data til en spesiell kombinasjon, finn noe som likner, og reduser maksladningen med 10%. Nå du skyter eksperimentskudd, så skyt ett om gangen. Viktig å forsikre seg om at kula har forlatt løpet. En for slapp ladning med tregt krutt (f.eks.N110), vil kunne bringe kula ut av kammeret, men ikke lengre (bare tennhetta kan gjøre det, så vær forsiktig.), neste patron vil gi løpssprengning. Jeg vil anbefale å være tro mot tabellene i starten, og heller eksperimentere når du er komfortabel med det du oppnår. Virker som om de fleste med nye .357Mag-våpen leter etter høy hastighet. Det er mange som har gjort det tidligere, og det er vanskelig å slå det som f.eks Vihtavuori har forsket frem. NB! Lee sin ladebok inneholder ladedata for Vihtavuori, og det gjør Lyman og Hornady sin også (sikkert flere, men det er de jeg har.). Kjøp/lån les ladeboken. http://www.nb.no/nbsok/nb/c58ad04f4eeed388781d8a057eba88c9?lang=no#0

En 1200 år gammel dame. La meg tippe det luktet litt av henne også. OS2 ble bygget på brygga i TB for et par år siden. Dama var ikke 19, men langt unna 1200... De hadde tilsatt en liten dråpe trekjære, men var ikke sikre på om det var nødvendig, men det gav seilduken en knapt merkbar tretjærelukt.

17,99$ ink frakt, da kjøpte jeg en... http://rover.ebay.com/rover/0/e11070.m3698.l6473/7?loc=https%3A%2F%2Fsvcs.ebay.com%2Fdelstats%2Femail%2Flocation%3Fch%3D7%26loc%3Dhttp%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11070.m3698.l6473%252F7%253Feuid%253D2cd55f1889d742c98fb2a46ced040134%2526bu%253D43617841217%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpages.ebay.com%25252Flink%25252F%25253Fnav%25253Ditem.view%252526id%25253D291894840630%252526alt%25253Dweb%252526globalID%25253DEBAY-US%2526sojTags%253Dbu%253Dbu

Snakket med en dame på som vevet seil til Osebergskipet. De hadde kokt impregnering til seilet av fett fra saueinnvoller (Kokt innvollene i vannbad og skummet av fettet.). Impregneringen tørket inn i seglet, og ble vannavstøtende uten å være klissete. Ikke luktet det heller. Vedder på at det går tapt mye innvollsfett fra vilt, og det kunne sikkert blitt bra impregnering av det. Sauefettet blir også brukt av dansker (bønder) som håndsalve, og huden i hendene holder seg myk og sprekkfri. Saueinnvollsfettet var også luktfritt etter flere år i romtemperatur i en boks som ikke så lufttett ut (kan jo hende at fettet gjorde den lufttett.). De hadde forsøkt mye forskjellig, det var et poeng at det kun var innvollsfett mht seilimpregnering. Hvis man blandet fett fra andre deler av sauen inn ble de mer kliss.

Kanskje ikke helt analogt, men jeg har Marlin 1895 i .450 Marlin. Jeg bruker en LEE-kule som med rett legering skal gi 405 grains kuler. Jeg støper av skrapbly fra pistolfangeren, og vekta havner rundt 420 grains. Kulene er smurt med Lyman Orange Magic. Jeg bruker 30 grains med Norma 200. Krymper kula godt i rilla på LEE-kula. Har ikke fått skutt nok til å si noe om presisjon, men når jeg fikk justert inn kikkertsiktet, så skjøt jeg en lav tier på 100m. Da var jeg tom for ammunisjon. Rotet bort mye ammunisjon før jeg fant på å sette en skive på 30m for å se hvilken side kulene havnet på Planen er å lade opp resten av disse kulene og bruke dem på banen. Virker som Norma 200 er et greit krutt til dette formålet. Rekylen var snill. Hylsevolumet er litt mindre i .450, og enda mindre i hylser laget for flex-tip-kulene til Hornady. Hylsene så fine ut etter at det var skutt, og repeteringen gikk glatt. Skulle tro en så forsiktig ladning ville gi dårlig tetting for kruttgass, men disse hylsene har relativt tynne vegger, og det skal ikke så mye trykk til før de tetter tilstrekkelig.