OIH

7.65×21mm Parabellum. Populært i Sverige hvor det er minste tillatte kaliber i militærfelt(!): https://en.wikipedia.org/wiki/7.65×21mm_Parabellum Samme støtbunn som 9x19, så det er bare å skifte løp og rekylfjær (og evt stille om sikter). Magasinet funker som det er, og flaskehylser er svært funksjonssikre.

Remington Seven og Remington 700 kan ikke bruke det samme avtrekket. Dumt. Sikker på Triggertech hadde vært et løft.

Nå er man ikke så avhengig av håndarbeid lenger. Problemet med 1911'er var at det ikke fantes nøyaktige mål. Nå finnes det det. Da Kimber tok seg bryet med det, kunne kan plutselig kjøpe hyllevare som matchet customvåpen på toleranser og presisjon. Flere produsenter har gjort dette, og nå leverer flere produsenter 1911 (Smith&Wesson, Ruger, Kimber, STI, SVI, SPS, BUL, Springfield armory mm). Det finnes også rimelige alternativer. HK Expert er like presis som SVI'n min. Grunnen til at jeg byttet var at HK'n var for lett til at jeg klarte å skyte raskt nok til å hevde meg i felt (spesielt med en hånd.). Avtrekket var suverent til å være hyllevare, og etter at jeg byttet til en snillere slagfjær så kom jeg nær nok kravet til feltpistol til at at gikk fint så lenge skytetiden var grei. Skjøt noen VM Grov også, og presisjonsdelen var god nok til å vinne lokale stevner, men jeg klarte ikke skyte raskt nok på duelldelen. Skal du hevde deg i felt, så er det 9mm som gjelder. Kommer vanligvis en dunge med .45-fans og lager larm nå, men hvis man sjekker statistikken, så er topp-plasseringene tatt av skyttere med 9mm. 1911 er i utgangpunktet ikke optimal for 9mm, men de som selges nå er både presise og har god funksjon. Å se etter våpen som passer både felt og dynamisk er problematisk. Du ender opp med noe som ikke er optimalt for noen av delene. Forstår ikke helt hvorfor STI får dårlig omtale. SVI har litt mer håndarbeid i seg, men i praksis er de svær like. Kravet til presisjon i felt er ikke all verden. Viktigere med godt avtrekk. Det er svær mange som kan forbedre et 1911-avtrekk hvis det trengs. Ikke rimeligste alternativ, men det går an å se etter en brukt en (NB! Det finnes Springfielder fra før århundreskiftet. De er greie nok for en hobbysmed, men for en som forventer Sauer STR, så er det bedre å satse på et nylaget jern): https://www.jaktdepotet.no/display.aspx?menuid=-6063&prodid=13189

Kan siktet ha fått seg et kakk slik at trådkorset ikke sitter fast lenger, men flytter seg litt, selv med den milde rekylen det er snakk om?

Kjøp et sånt sett (og batteridrill hvis du ikke har): https://www.jernia.no/oppussing-og-vedlikehold/verktøy/håndverktøy/andre-typer-håndverktøy/icraft-skrueuttrekkersett-s2-4-deler/p/58016250?gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-T1bXOBVF5mRyo5LIqiXsM2gBbt8rETPRg0Ywv3sFQWzxFlfe8H6DewBoCeTYQAvD_BwE Bor et hull i senter av skruen slik at et av verktøyene i settet over griper/entrer (de har konisk venstregjenge) Sannsynligvis sitter skruen med gjengelås ("Locktite") av noe slag. Varme skruen med en loddebolt først, slik av limet slipper. Sett bitset i drillen, drillen i revers og verktøyet i hullet du laget. Medmindre den er sveiset fast, så burde den kommet ut. Kr 129,- (Medmindre du ikke disponerer batteridrill)

Rustløser, olje, varme og en dor av messing som passer boltene i mekanismen. Kan være noen feller der; boltene passer kanskje bare fra den ene siden. Dvs det er ikke likegyldig hvilken side du du slår bolten ut/inn fra. Bare husk at det kan være en 3-håndsjobb å få noe sånt sammen igjen...

https://www.ebay.com/itm/Suitcase-Briefcase-Wooden-Case-Metal-Toggle-Latch-Hasp-Lock-75mm-Length-w-2-Keys/351960712015?epid=502837960&hash=item51f27e434f:g:BOMAAOSwwFJbmouA:rk:53:pf:0 evt slå inn "suitcase clasp" key eller "briefcase clasp" key i søkefeltet på eBay

Finnes stokk, men å få tak i kun stokken... Rimfire Central

Du kan jo kode det med tall og bokstaver: <Legering>-<Maks hylselengde>-<Støtbunn> Legering: 01-09 Stållegeringer 11-19 Aluminiumslegeringer 21-29 Titanlegeringer 31-39 Karbon 41-49 PLA Maks hylselengde: Faktisk lengde i mm Støtbunn: N ("Normal") M ("Magnum") Prototypen kunne vært: 11-51-N Kan selvsagt øke antall siffer per kategori. ikke noe nytt, S&W gjør noe liknenede, Tikka hadde tidligere M55 og M65 for forskjellige låskasser. Kanskje ikke like tøft som unike navn, men det er vanskelig å finne korte navn som ikke er benyttet i en annen sammenheng. Mitsubishi hadde ikke sjekket hva "Pajero" betyr på spansk...det var dumt

Hvis du har et bilbatteri som ikke er koblet til noe, fulladet 60+ Ah i, så kan du sette strøm på begge ender av bolten. Da blir den varm. Raskt. Vanskelig å få overført varme fra loddebolt, siden kontaktflaten er så liten. 60Ah x 12V gir litt mindre enn 720W . Noe går til varme i kabelen, mens resten svis av i bolten. Den yter mer motstand enn kobberkablene du har koblet til, og da er det her effekten forsvinner. Burde kjenne lukten av brent lim rimelig fort.

Bullseye er pop i USA: https://www.jaktdepotet.no/ladekomponenter/krutt/alliant/alliant-bullseye-1-0-454-kg http://www.alliantpowder.com/reloaders/powderlist.aspx?type=1&amp;powderid=1&amp;cartridge=35 Virker som det er litt tregere enn N-310.

Det finnes jo "Ball Joint", litt maskinering og en sveis, så er du kanskje der du ønsker:

Løpskanaler og arbeid i divinylcell og glassfiber klarer du med et fresebord. Hvis du har håndoverfres fra før, så finnes det bord du kan montere den i. Vanskelig å bruke en søyleboremaskin til fresing (ihvertfall med nogelunde nøyaktighet) siden avstivningen er loddrett, det er ikke alltid opplagringen av chucken er ment til sideveis belastning. En fres vil kunne benyttes til boring, men det blir en ganske dyr fres hvis arbeidsbordet skal kunne bevege seg hele lengden til f.eks en løpskanal. Google "Fresebord", så får du sett en del løsninger. Det er klart ulemper med denne løsningen, blant annet ikke så enkelt dersom emnet ikke har rette sider å styre etter. En søyleboremaskin bør man jo ha, men så er det det med plass da.

Nekropost, men poster likevel: https://www.ebay.com/itm/SOLID-RUBBER-BLOCK-25MM-X-50MM-X-250MM-FREE-POSTAGE/301478303126?epid=1587917592&hash=item463181d596:g:YyQAAOSwcu5USHYU&vxp=mtr

Hvis det er denne effekten du ser etter (Colour Case Hardening), så er det en bieffekt av en gammeldags måte å mette overflaten på jern med karbon for å få en hard overflate (gjøre jernet herdbart). Man pakket delene i en jernbeholder (rør med lokk i begge ender) sammen med dyreknokler og aske. Deretter varmet man den rødglødende en periode. Husker ikke om den må bråkjøles, men det kan sikkert andre svare på. Måten du beskriver heter "Cold Quench" på nynorsk, og er en metode for å gi rustbeskyttelse til bart stål, vet ikke hvor slitesterkt det er, og man bruker ikke høy temperatur, typisk rundt 200 grader på metalldelen. Brukes for å rustbeskytte verktøy. Hvis du skal herde opp delene, så kan man bruke olje som avkjølingsmedium, men å herde er svart magi, og du riskerer å lage deler som blir som glass, og de kan splintres ved bruk. Det risikerer man antakelig med CCH også dersom man ikke har lest seg nøye opp. Vanskelig å vite hva slags jern/stål en sånn revolver har. Her er noen som har meninger om å lage cch-look, ikke udelt positive: http://castboolits.gunloads.com/showthread.php?235997-fake-case-coloring-techique . Det påstås av blåselampe og olje for å lage flammeeffekt kan ødelegge herding. Du har uansett en utfordring med å få noen visuell effekt på så små flater, kanskje bortsett fra hanen.

Warne Maxima: http://warnescopemounts.com/product/314lm-30mm-38th-inch11mm-dovetail-quick-detach-medium-matte-rings/

Tror det er best å få bort all fornikling. For å få best mulig resultat blir ofte delene belagt med et annet metall først (kobber?), og da vil rester av nikkel kunne gi annen farge og sannsynligvis dårlig vedheft, mistenker at å få nikkel til å feste på nikkel kan være en utfordring. Tror ikke jeg ville vært så engstelig for innsiden av løpet. Tror det er vanlig å plugge/maskere for at nikkelet kun skal havne der man vil. Hvis du allikevel skal fjerne siste resta av samlerverdi; hvorfor ikke krom? Kommer også i nyanser som likner nikkel, og har bedre bruksegenskaper (hardt og slitesterkt); regner med du har tenkt å skyte med den? Mekanismen får mindre friksjon med et lag krom. Antar "Metallurgen" har meninger om dette, og dette er fritt etter eget hode. Det med å legge kobber først er jeg rimelig sikker på; man får nemlig kjøpt gjør-det-selv løsninger med metallløsninger og en strømførende pensel, og i de bruksanvisningene anbefales det å forkobre før man fornikler eller forkrommer.

Nekroposting, men jeg løser de fleste tommeunbrakoproblemer med denne fra Biltema:Unbrakonøkler, foldbare, 9 stk. Tåler ikke allverden, men rimelig å skaffe ny.

Litt mer jobb, men svenskene har laget mange løsninger basert på B&D-type arbeidsbenk (NB! Mulig man må registrere seg for å se alle bildene.): http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=60&t=142043&p=1634083&hilit=laddbänk#p1634083