M67

Det går helt fint å skyte på 500m med en 3-9. Jeg begynte å skyte langhold med en 4-12, og jeg skyter regelmessig 4-500m uten forstørrelse, med diopter. Jeg skyter noenlunde mye langhold. Har sikter med all slags forsørrelse, og det er jo ikke sjelden man zoomer ut av ulike årsaker. 9 funker, ikke optimalt, men bedre enn å hive penger på et nytt jallasikte. Imidlertid kan det hende at Leuopolden din ikke kan justeres nok til å skyte på 500m. Det er faktisk sannsynlig. Men det er lett å finne ut det er bare å justere opp til det stopper, og se hvor mange klikk det var. Det der er et overraskende bra sikte. Det er et godt valg til ditt bruk slik du presenterer det. Det demonstrerer også hvor mye du ofte taper på å kjøpe nytt kontra brukt. Men husk at du må ha montasje også. Men du kan nok drive lenge og mye med all slags langholdsskyting med det siktet der. K

223 er ikke billig. Ikke om du skal ha presis ammo. Bulk, til dynamisk og sånt er "billig", men ikke noe du vil jakte rype med tror jeg. 243Win er jo veldig voldsomt, hva med en 6PPC, eler 6mmBR? K

Ja, jeg har sett (og hørt...) det skje med en 22LR-patron, på betong. Det er nok mye mindre sannsynlig med en sentertent patron K

Løpet veier vel ingenting, lufta i det kanskje noen milligram... K

Om rekyl er et problem så ligger du ikke stødig nok på magen? I PRS er rekyl et problem. Alltid, uansett. Rekyl flytter på rifla, og all flytting på rifla stjeler både presisjon og tid. Bruker du 1 sekund ekstra på å rette på rifla etter et skudd så kan det være 10-20% av tida du bruker, Tida du trengte til å skyte de to skuddene du ikke rakk. Og siden du ikke ligger stødig på magen, kanskje det koster en bom eller to, siden rekylen gjør at du ikke ser like godt hvor du treffer uansett hvor langt det er. K

Har de safe zone? Har de tønne til å klikke i? K

Absolutt, men samtidig ser en treffene sine mye bedre om en bruker brems. Og rifla er mer håndterlig om PRS er temaet. Ja. Og et godt trekk, ASE utra har jo trekk laget for demperene sine. Men, bare for å ha sagt det. Man overlever fint uten noen av delene. Er man på budsjett så trenger man faktisk verken brems eller lyddemper. K

M18x1 6H I praksis bør du ha både brems og demper. Skal du bruke rifla på en skytebane med "innelukket" standplass, eller på en full standplass med folk som ikke er PRS skyttere, så bruk for all del demper, eller for den del ingen ting. De fleste er enige i at brems er en fordel i PRS, i konkurranse, og nå med 6mm, og til nød 6.5 Creedmoor så er det ikke SÅ ille - før når folk trodde man måtte ha 300WM, og alle de andre hadde blodladd 6.5x55 så kunne det bli bråkete. Samtidig er det en del tilfeller man ønsker seg en demper, vanligvis for å spare naboene, eller for å gå mest mulig under radar ved langholdsskyting. K

Enig. Og med den enorme mengden tømminger Politiet gjennomfører, i og etter ulike situasjoner, så forventer jeg nesten at det smeller en sjelden gang. Men, det smeller når en tar avtrekk etter tømming. Og når en treffer en person da, så er det noe alvorlig galt - man kan overse en patron i kammeret, og man kan surre med når magasinet skal inn - men å peke på en person når en tar avtrekk? Det er drøyt! Da er det noen sperrer som mangler. Jeg foreslår at det skyldes manglende opplæring og trening. Dersom noe slik hadde skjedd med f.eks. et fly folk blir skadet, så kommer en kommisjon og utreder årsakene. En kommisjon som IKKE utdeler straff, IKKE deler informasjon med Politiet, som man har PLIKT til å forklare seg til, og som leter etter årsaker og forbedringer. Ved et vådeskudd, så kommer Spesialenheten og leter etter straffansvar, og finner de ikke de, ja da var det greit... Jeg overdriver kanskje, men det er slik jeg oppfatter det, og når 10 år gamle unger klarer å tømme våpen uten at det smeller, såsyns jeg det er underlig at PHS-utdannet Politi ikke skal klare å tømme våpen uten at folk blir skadd. K

Ikke misforstå, jeg syns de er kule. Jeg får stadig lyst på en - men de er for tungvinte for meg + at jeg er så dårlig til å skyte med hagle at hagleløpene bare er i veien. K

Sparer mye plass i våpenskapet de greiene der K

Til "langhold" eller presisjonsskyting ja. Vanligvis dyrere. 6.5mm-kuler har mye mindre marginer hos butikkene pgs Skyttervesenet. Jeg kan kjøpe 6.5x55 billigere enn jag kan lade 223... Men enig i at det er mye hyggeligere å skyte med. 223 med demper er veldig behagelig, og ut til 5-600m helt OK, i rette hender, og med rett kule. De fleste som er "seriøse" (utenfor DFS) har jo funnet middelveien i diverse 6mm. Men ei 6mm-kule koster gjerne dobbelt så mye som ei 6.5mm-kule. Ikke alle, men ca alle andre fabrikkpatroner koster mer enn dobbelt så mye som 6.5x55, så mange skyter 6.5x55 fabrikk, noen 308, nesten ingen (som betaler selv) skyter noe annet enn det ferdigkjøpt Tråden handler om rifle til langhold. Det gjelder vel ofte nettopp skyting som IKKE er "inntil 30m" Både miragebånd og trekk til dempere er oppfunnet for lengst og i vanlig bruk - det er ikke et reelt problem uanset kaliber. K

Nå er det rett før vi sklir over i metasenterhøydens betydning for skips rulleperiode og egnethet som kanonplattform, og Bismarch vs Hood. Jeg har saktens hatt litt "slagskipsfølelse" når jeg har prøvd å skli innpå ender "umerkelig"... Uansett en god forklaring. Jeg har litt å utsette på tallene - ingen kajakker stikker 25cm dypt - da er du bortimot i undervannsstilling, så B er nok nærmere 2-5cm under vannflata. Tyngdepunktets høyde er nok 25-30cm over vannflata som du sier - kajakken veier jo nesten ingenting i forhold til padleren. Men er den lastet tungt kan en få tyngdepunktet nedover. Men kajakker her en ting skip ikke har. støttetak, og bevegelig tyngdepunkt. Jeg har tatt støttetak med hagla, i en brå sjø, siden man må slippe åra for å skyte. En kajakk med padler i er alltid mest stabil opp ned, men seg derfra kan den være "selvopprettende" og konkurransekajakker har ingen skrogstabilitet (som jeg kan merke ihvertfall) - man balanserer dem med ræva og åra. Jeg anbefaler å lese litt om dette før en kjøper kajakk, Kayak Stability | Guillemot Kayaks (guillemot-kayaks.com) eller andre steder. En svært (initiell) stabil kajakk kan være "et helvete" i bølger, spesielt på tvers, siden den helst vil ligge parallellt med vannoverflaten, mens padleren gjerne vil ha den relativt konstant "vannrett", det er mye lettere å bli veltet av en krapp sjø i en veldig stiv kajakk. Kanskje skal en også se på stabiliteten opp ned - for havner en opp ned (de fleste gjør det før eller senere) så vil en kanskje lære seg å rulle, og da skal den vel helst ikke være dønn stabil opp ned... Langskips kan kajakker være rette, og de kan ha spring (bananform) - de første er raskest, og ofte mer stabile, men de med spring er bedre i sjøen, og mindre stable opp ned. Det hele er en vitenskap, og det beste er nok å bare kjøpe en billig kajakk og begynne et sted. Tørrdrakt er en ting... K

Det går nå i ei knipe, men skal du har ordentlig ammo så koster den jo (minst) like mye som 6.5. K

Hvis du syns en Sauer er dyr (nå er den jo omtrent som å ha pengene i banken) og grovkaliberammo blir for kostbart, så kan du bare gi faen i langholdsskyting Seriøst, det er som telemarkingen skriver, Saueren holder seg i pris, kjøper du brukt sikte holder det seg også i pris, og ammoen er "down the drain". Vi tørrtrener mye, og skyter mye 22LR, men det er grovkaliber som er gøy, og det reserveres til når det faktisk er langt hold, eller stevner. Velger de stevnene som vi vet er bra eller morsomme - og litt etter kostnader. En annen ting er jo at "langhold" med 22LR faktisk er nokså gøy. Og billigere, og mye lettere å få til. K

Som det står i forskriften, du må være medlem i et eller annet. Det enkleste er uten tvil et skytterlag. Det er ikke karantene eller tidsbegrensning på aktivitetskravet til rifle, så om du kan dokumentere skytingen din fra tidligere så skal det være nok til oppfylle §4.7. K

Etter min mening vil du ofte IKKE at kajakken skal være stabil... Ihvertfall ikke det folk flest mener med stabil, at den føles stabil og har stor motstand mot å krenge. Det gir ofte kajakker som er tunge å padle, og som man ikke får fart på. Husk også at glassfiberkajakker oftest er lettere å padle enn plastkajakker - men mye dyrere. Kajakker som er "vippete" kan god være veldig sluttstabile, og er alltid lettere å padle enn "flytebryggene". Både bredde og skrogform er en ting. Lengde også, jo lenger jo bedre. Jeg er vel "mad on speed", men selv på jakt vil man ha lettpadlet, da dekker man mye større områder, og kan holde på lenger. Kajakk er forbausende raskt, og veldig sjødyktig nårman får litt trening. Mitt tips vil være å prøve å få prøvd flere ulike kajakker, og helst få trent litt i andre sine kajakker, så en slipper å kjøpe en helt nybegynnerkajakk som man blir lei av på 3 måneder. Padleklubber, og Finn, kan være gode kilder her. Padleklubben her har "hvem vet hvor mange og hva slags" kajakker på et svært rack på brygga, som medlemmene bare kan gå og låne når de vil. Hvor holder du til? K

Hva som passer i en kajakk er en veldig individuell ting. Er man veldig stor og tung, så kan cockpit bli vanskelig å komme inn og ut av, og og kajakken blir mindre stabil. Går den for dypt i vannet mister du en del av stabiliteten i skroget, i tillegg kommer jo tyngdepunktet høyere. Den blir selvsagt også tyngre å padle. Ulike kajakker er jo også laget med ulik stabilitet i utgangspunktet. Noen er nesten ikke stabile i det hele tatt før man kanter de litt, og de "stivner" - dette kan en miste om en laster de for dypt. Andre kajakker er "flytebrygger" og føles veldig stabile, selv om de ikke nødvendigvis er det når de blir kantet mye. Jeg har ikke noen kajakk nå, men har hatt både stor havkajakk, "skip", og en mindre (men nesten like lang) trang kajakk som mer føles som en forlenging av kroppen nesten. De har hver sine bruksområder. Jeg er 90kg, og den "voksne" kajakken har jeg lastet med 20-30kg utstyr uten problemer. Som det sies over, det stopper på volum. Så må en begynne å stroppe oppå, og da ryker stabiliteten fort... (jeg har padlet med en unge og en hund på dekk, det er litt spennende..) Men hva du har er ikke så lett å si. Dette er hjemmesiden til Rotomod/ DAG: Canoe-kayak - DAG Kayak (dag-kayak.com) Du kan jo se om du finner kajakken din der. K

Hvis du hindrer rust, så reduserer du nok fastbrenning, og får bedre presisjon. K

Det funker også hvis man gidder. Jeg syns ofte det kan være mye grus og sand i omløp på banen, pusse ute i regn (som det ofte er) passer heller ikke for meg. Men som du sier, ofte trengs det ikke mye pussing. Det viktigste er kanskje å hindre skitt og olje, og løsemidler, å komme ned i avtrekket. En betydelig andel av avtrekksproblemer er forårsaket av skitt i avtrekksmekanismen, og det kommer stort sett ovenfra, og olje får det til å sitte fast. Jeg pusser gjerne med rifla (nesten) opp ned dersom jeg må gjøre det uten pussestokkinnfører. Det er også lurt å dekke til stokken, med en klut eller noe. K

Det spiller utrolig liten rolle hva det er. Men rennende olje bør det nok ikke være. Jeg pleier å ha igjennom en lapp lett fuktet med Super 1 etter puss, før rifla settes vekk. Jeg pusser ikke bort dette. Men jeg har prøvd og jeg kan ikke se forskjellen. De som er redde for olje i løpet kan jo tenke på hvor mye som er i løpet når de har skutt noen skudd og skal skyte et til. K

Er du medlem i et skytterlag? Dette står i forskriften: § 4-5.Rifler med enkeltskot eller manuell omlading, haglevåpen, pistolar og revolverar til sportsskyting Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av rifler med manuell eller enkeltskot omlading, haglevåpen, pistolar og revolverar, med dei avgrensingar som følgjer av § 3-1 til § 3-4. § 4-7.Krav til medlemsskap, aktivitet og opplæring for erverv av rifle eller haglevåpen til sportsskyting Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av haglevåpen, halvautomatiske rifler som er godkjent til jakt etter § 4-1, samt rifler med enkeltskot eller manuell omlading til sportsskyting, til personar som: 1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert av ein godkjent skyttarorganisasjonen, 2. er medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyttarprogram for den omsøkte våpentypen, og 3. har gjennomført minst seks organiserte treningar eller konkurransar arrangert av skyttarorganisasjonen. 6 måneder gjelder bare for pistol og revolver. Du må dokumentere medlemsskap og aktivitet i et skytterlag, det er det alle enkleste. Medlemsskap koster noen hundrelapper, og om du ikke har egen rifle så må du låne av skytterlaget på de 6 treningene. Husk at du skal begynne med feltskyting i kikkertklassen (som jo faktisk er langholdsskyting) ikke "langholdsskyting" Jegerprøven er etter mitt syn en "tullemåte" å skaffe seg grunnlag for erverv på, det koster gjerne 3000 kroner, tar 9 kvelder, og inneholder så og si ingenting som er relevant for skyting. Da kan du heller ta et godkjenningskurs i dynamisk (siden du har pistol er det null stress). Der lærer du mer om skyting, og du får rett til å erverve manuelt omladet rifle med en gang. K

3 skudd på 5cm vil nok gå fint etter 8000 skudd med den intensiteten vi snakker om her. Men da må den kanskje pusses. Jeg er faktisk ikke sikker på om jeg tror 200STR har "bedre" piper enn Tikka. Sauerpipene er veldig pressa på pris. De er nok av god "kvalitet", men ofte/ normalt utenfor spesifikasjonene, (de leveres i praksis "ferdig utslitt") noe som gir dem kortere levetid enn nødvendig. Samtidig ser man nokså ofte piper til Sauer som er alt annet enn rette, men det betyr jo ingenting for slitasjen. Men dette med å slite ut piper. Jeg ser på piper omtrent som sko, eller dekk til bilen. De er forbruksvare og ikke noe man skal gå runt og være redd for, sliter man ut ei, så kan man kjøpe ei ny og bedre. K

Hyggelig å få tilbakemelding Har samlet litt oppigjennom. Byttet produkter og metoder, men dagens framgangsmåte har holdt ei stund. Folk liker ulike ting, og det er mange metoder som virker. I familien har vi i de siste årene skutt opptil 12 000 skudd i året, og det blir en del puss. I perioder har jeg pusset 2-3 rifler hver søndags kveld. Man lærer snarveiene for å si det sånn... Du må bekymre deg for rust, ikke oppbygging av mantel eller karbon, eller slitasje 100 skudd i året så bare passer du på at rifla er tørr når du lagrer den, putt en dråpe fett eller seig olje på baksiden av låsklakkene av og til, og spray CRC i løpet når du setter den bort. Unngår du olje på stokken (om den er tre) så vil rifla vare lenger enn deg, enten du pusser den eller ikke. Kjøp evt en "Boresnake", så du kan dra igjennom noe olje, f.eks. hver gang du har skutt. Det vil holde rust unna. I skytterlaget låner vi ut Sauer 200STR til de som ikke har sin egen, og en del av de som låner gidder ikke å pusse. Da går rifla (6.5x55) gjerne 1000 skudd det året (puss hva er det?), og en travel ungdomsleder drar en lapp olje gjennom før den settes inn om høsten - og låner den ut til en lignende skytter neste år. Pipene på disse riflene varer gjerne i 10 år med slik bruk. Jeg pusset alle våre slike i fjor, og det kommer mye rart ut av dem, men de skyter jo 25 skudd på ei femkrone om man tester dem. Ei, i fjor hadde rusta i løpet - ikke nok til å ødelegge noe, men rust var det nå. Unngå rust. K

Ja, ja og ja. Jeg har 4-5 pussestokker nå. Jeg har knekt en, og bøyd en, men den første jeg kjøpte, i 1983, har jeg ennå. Den er degradert til feltpussestokk og bor i bnnen av en dragbag. Men man kan si at den er nedbetalt... Paul Clean produktene er kremen etter mitt syn. Bore Tech er veldig bra, og VFG-serien er veldig bra, og Tipton. XXL-produktene er kjipe, pussestokken er f.eks. lett å bøye, mens BTen er av fjærstål. Tipton er karbonfiber og en fryd å jobbe med, men ikke så solid. Kjøp flere børster om gangen, de slites, selv om Tipton sine er bra. Biltama sine er nesten engang. Sinclair sine holder i mange år. K