Midt-I

Det er helt i orden å bruke teksten som en artikkel på HitFactor.no Du kan kredittere meg med nick og skrive at jeg er bruker fra Kammeret. Vil du ha en engelsk versjon også? Her er et par ting til jeg tenkte å nevne, muligens en avslutning på artikkelen: Denne artikkelen har handlet om utstyr, men det å skyte godt med jernsikter er en kunst som jeg håper flere vil prøve (jeg har iallefall blitt giret). Som Patrick Kelley spør retorisk i artikkelen The Power of One fra Shooting Illustrated: "Hvorfor skal man skyte med jernsikter når kan sette på optikk og oppnå øyeblikkelig middelmådighet?". Vel, for det første er det mer utfordrende og desto mer gøy når man får det til. For det andre vil man ta med seg de gode vanene man lærer med jernsikter over til optikk, og blir trolig en bedre skytter. Nevner at riktig kinnplassering hver gang som er et must for å være rask med jernsikter, mens man kan slippe unna med en del rusk og fortsatt få siktebilde med optikk. Artikkelen til Patrick har mer informasjon og tips om sikteteknikker med jernsikter på rifle. I rifle er det viktig å kjenne innskyting og ha en klikktabell for ulike hold, men med jernsikter er det er kanskje enda viktigere. Det kan hende man skal skyte over langt hold på en stage, men grunnet dårlig kontrast mellom siktene og skiven må man sikte et sted over eller under for å få et tydelig siktepunkt. Da er det viktig å ha en klikktabell og vite hvor mye man på forhånd skal skru på det aktuelle holdet. Kelley nevner noen eksempler i artikkelen som går på å kjenne kulebanen, noe man finner ut ved trening og verifisering. Ikke vær bekymret for at f.eks. metervisningen Matech siktet blir feil når du øker siktelinjen eller bytter ladning, du må uansett lage en klikktabell som passer for din rifle. Du skal ha god nok kontroll på ballistikken til å vite hva du trenger å skru så lenge du kjenner avstanden.

Takk Lindskog! Posten er nå oppdatert med siktebasen fra Uronen.

Generelt med jernsikter vil man ha lengst mulig sikteradius, fordi siktebildet oppleves roligere og eventuelle feil i siktebilde gir mindre utslag på skiven. Forsiktet bør festes på pipa og ikke på forskjefte, de fleste forskjefter kan flexes en del, noe som vil få betydning på lange hold. For lengre sikteradius velger mange 20" løp istedet for 18". Det brukes i hovedsak to typer forsikter som begge er svært presise, hva man liker er mye personlig preferanse. Begge er mulig å skyte raskt og presist med, og mange har prøvd litt frem og tilbake før de fant ut hva som funket best for dem: 1) Stolpe, som i det tradisjonelle gassblokk-forsiktet, men med tynnere "post". 2) Hullkornsikte, ala de vi kjenner fra DFS (engelsk "globe sight"), av og til feilaktig kalt dioptersikte fordi de to ofte brukes sammen. Det tradisjonelle forsiktet på gassblokka er en enkel og solid løsning. Man bruker da lavprofil gassblokk uten forsikte, og monterer det nye forsiktet helt fremme på løpet bak compen. Det selges "clamp on" forsikter som er gode til dette formålet (klemmes fast på løpet med skrue, i motsetning til de vanlige forsiktene som "pinnes"). Basene pleier å komme med standard korn som er .072" bredt, men disse dekker for mye av skivene på lange hold slik at det er vanlig å bytte til noe mellom .030-050" for konkurranse. Hullkornsikte er også populært, og har mange fordeler. Man kan velge i massevis av inserts, og kan f.eks. få svært tynne eller brede stolper, store eller små hullkorn, kryss, firkant osv., man kan lett eksperimentere for å se hva man liker. Siden siktet er godt skjermet unngår man treffpunktforandring på grunn av at sola kommer bak, forfra eller på siden, og inserten er også godt skjermet for skade. Man kan matche størrelsen på runde for og baksikter for å få meget bra presisjon (ala DFS), eller man kan bruke syltynne stolper som både er raske og presise på lange hold. Noen liker trådkors. Ulempen med slike sikter er at ringen dekker mer av skivene, men igjen kan ringen brukes som et stort forsikte på korte hold. Det er flere forskjellige størrelser på globe-sikter, i hovedsak er 22 mm "den nye" standarden mens det fins mange eldre sikter som er 18 mm, navnet refererer til gjengene på ringen. Begge typer ringer festes på standard 11 mm rail, samme som blant annet finnes på Sauer 200 STR. For å få siktene høyt nok på en AR må man ha en justerbar base mellom løpet og ringen, det fins flere løsninger. - JP JPFS-ALS er et sett hvor man får man med 22 mm ring, en del Lee Shaver inserts, og den viktigste delen som er den justerbare basen for å få rett høyde på forsiktet. Basen er ment til å monteres på en picatinny montasje som skrus på løpet, JP selger også gassblokker med picatinny rail eller dedikerte "sikteblokker". Ny modell til venstre, gammel modell til høyre. - Uronen Precision "diopteritähtäimen jalusta": Løpsbånd med 11 mm rail på toppen, trinnløs justering uten indikasjon. Enkel og solid siktebase med .725" diameter, inkludert er en Lyman #93 ring, Lyman 17 inserts og Uronen inserts. - Schuster (ute av produksjon): Meget fin og solid blokk som skrus fast på løpet. Har standard 11 mm rail for globe sikte på toppen, justeringen er trinnvis og med to settskruer for låsing. Fås i diametere .740" og .750". - Lipski (ute av produksjon): Løpsbånd med 11 mm rail på toppen, trinnløs justering uten indikasjon. Kan derfor være litt mer knot å justere inn, men når man er skutt inn er det i orden. Kontruksjonen er enkel og solid, diametre .750" og .812". - Accuracy Speaks (ute av produksjon): Ganske lik Lipski, men med noen små forskjeller på justeringen. Mulig grunn til at det er dårlig med forsikter er at den amerikanske versjonen av standard (limited) har åpnet opp for 1 "non magnifying optic", som har ført til at ingen bruker jernsikter lenger. Den eneste divisjonen der borte som fortsatt bruker jernsikter er Heavy Metal Limited (.308 og større). Man kan møte på noen utfordringer ved montering av fremsikte på løpet. Det er mange forskjellige løpsprofiler, så sjekk diameteren på børsa før du bestiller. Det vanligste løpsdiameteren ved gassblokka er .750", som gradvis blir tynnere frem mot munningen til omtrent .740". Tanken bak dette er at det skal være lettere å skli på gassblokka, men det kan skape litt utfordringer når vi skal montere et jernsikte der fremme. Dersom det oppstår glipe mellom løp og forsiktebase kan en løsning være å bruke messing-shims. På baksikte er det mange som har to hull med forskjellige størrelser, et stort for korthold og et lite for presisjon på lange hold. Baksikter med bærehåndtak har som regel to hull-størrelser som man enkelt kan flippe, på noen er innskytingen forskjellig mellom de to hullstørrelsene. Mange bytter ut mil spec aperturen med national match som har mindre hull, og borrer ut en av dem. De minste hullene blir vanskelige å bruke når det begynner å bli dårlig lys ute. Klikkverdier blir også påvirket av lengre sikteradius, klikkene blir finere proposjonalt med økningen av lengden på sikteradiusen. Hvis en standard riflelengde AR-15 med forsikte på gassblokka har sikteradius på 500 mm, og man øker man den til 667 mm ved å montere siktet lengre frem på pipa, kan klikkene gå fra å være f.eks. 1 MOA til 3/4 MOA. Da begynner man å spise av langholdskapasiteten til siktene, så hvis originalsiktene kunne skytes inn ut til 600 m vil man nå bare kunne skru til 450 m. Velg derfor et sikte som går lengre enn du har bruk for! Vi skyter sjelden over 300 m, men det er greit å ha litt å gå. Et baksikte som tiltaler meg er Matech, det er veldig lite som er i veien rundt siktet slik at man får god oversikt. Her er en som har to stk, det fremste er borret opp for korthold og står oppe hele tiden. Det andre er for presisjonsskudd og vippes opp ved behov. En gadget for å skyte jernsikter med begge øynene åpne er Orlob Rifle Occluder, som kan hjelpe på dobbeltsynet mange opplever når man skyter med jernsikter. Patenten ser ikke så veldig avansert ut, så man kan sikkert prøve å lage noe lignende selv hvis man er litt oppfinnsom.

Hvis det er vanskelig å gå tak på sleiden når du skal lade så har du jo lov til å sette på grip tape i standard. Det er noen som bruker Pardini i standard, den er fin til dynamisk hvis du liker grepsvinkelen. Det beste hadde vært hvis du kunne testet Pardini i en konkurranse, du får et godt inntrykk av hvordan den passer deg når timeren går. Snuste selv på Pardini til standard, men fikk aldri muligheten til å prøve den "live" og gikk for noe annet. Avtrekket er iallefall utrolig bra, og grepsvinkelen og den lave kjernelinjen bør gjøre at siktene raskt er på plass igjen. Men som med alle andre pistoler bør du rett og slett prøve og se hva som passer for deg. Alle toppene på GT9, GT40 og GT45 går om hverandre, men det er to forskjellige størrelser på rammene. GT9 er smal ramme, GT40 og GT45 er bred ramme. Før hadde de også en modell som het GT45/9 (.45 ramme med 9 mm topp), men den produseres ikke lenger. Ettersom .45-rammen er bredere, har GT45/9 og "ren" GT9 (begge 9 mm) forskjellige magasiner. Man kan fortsatt "oppnå" GT45/9 kombinasjonen, men da må man først kjøpe en GT40 eller GT45, og deretter kjøpe en løs 9 mm topp og passende magasin (eller finne en brukt GT45/9 ). Det har vært problemer med at noen alu-rammer på GT40 har sprukket (.40 er mye mer hissig enn 9 mm og .45). Det er visst et kjent problem hos fabrikken, likevel lager de enn så lenge ikke GT40 med stålrammer. Det finnes en jubileumsutgave i stål som tåler litt mer og muligens kan spesialbestilles, men pistolen blir da tyngre og føles litt annerledes (en 5" i stål vil kanskje føles som en 6" i alu?). "Titan"-rammene til Pardini er egentlig bare alurammer med et lite titanbelegg, så det vil trolig ikke hjelpe stort. Vanlig .45 og 9mm har ikke hatt noen slike problemer, så hvis du velger å skyte 9 mm minor er du iallefall sikker på at det holder. Jeg tror den store rammen har mulighet til å øke magasinkapasiteten litt mer i forhold til liten ramme. Istedet for originale Pardini-magasiner kan man bruke Para-magasiner (som er billigere) og Pardini +2-bunn, du må bare slipe et nytt spor i Para-magasinet til magasinutløser. Normalt vil magasinbunnen stoppe i enden av ramma når man setter magasinet i, for å få Para-magasinene til å stoppe må man bruke +2-bunnen fra Pardini. Grams fjær og follower gir et ekstra skudd og sikrere mating. Hvis vanlig kapasitet er 17+1 ender man da opp med 20+1 med +2 bunn og Grams follower. BUL-magasin kan også tilpasses. De er lengre og har plass til minst et skudd ekstra, men det er mulig å trykke dem for langt inn slik at de stopper i utkasteren som da kan bli bøyd, og bør derfor bare brukes til startmagasin. Av hylster passer er CR Speed WSM2, som har mange justeringsmuligheter. Pardini pusher ellers et Riwal-hylster, men det har færre justeringsmuligheter mtp. vinkel og posisjon.

Ser faktisk ut som Armalite også har noen modeller som tar PMAG, kalles AR-10A. De gamle modellene som tar M14-magasin heter AR-10B: VISUAL DIFFERENCES M15, AR-10B, AND AR-10A COMPONENTS AR-10A VERSUS THE AR-10B Her er en Armalite modell som tar PMAG og passer bra til dynamisk: AR-10® 18" 3-GUN RIFLE

Kult at du lyst å skyte .308 Mellom de to ville jeg helt klart valgt en DPMS, lettere å få tak i deler som magasiner og sluttstykke. Men skal du konkurrere kommer du sikkert til å bytte deler, så hvorfor ikke bygge selv med en gang? .308-rifler blir fort veldig tunge, så jeg ville bygget en lettvekter. DPMS-en ser spesielt tung ut til dynamisk med det tykke løpet.. Men ville brydd meg mindre om hvordan riflen er satt opp når du kjøper dem, og heller mer om hvilke muligheter du har til å bytte deler senere. Virker som Armalite er veldig proprietært, mens flere ting fra andre .308 og AR-15 er kompatible med DPMS. Det viktigste med riflen er sikte og avtrekk, så kommer komp og kanskje LMOS-deler. Har du vurdert JP LRP-07? AR-10 Compatibility

Trenger hjelp til å handle 30 mm montasje til Swarovski Z6i 1-6. Kikkerten kommer til å sitte på en AR, og tenker først og fremst på at det skal passe sammen med justering av øyeavstand. Lurer på om 2" eller 3" offset funker best med Swarovski? Høyden på vanlige jernsikter er 1.4" over railen, noen liker mer og andre mindre, men vil jeg merke forskjell? Hurtigmontasje er veldig greit, da jeg planlegger å flytte kikkerten mellom ulike uppere. Noen anbefalinger? Har sett som gode alternativ: - ADM Recon (2" offset, 1.47" høyde over rail) - ADM Recon X (3" offset, 1.47") - ADM Scout X, (3" offset, 1.47") - Bobro Precision Optic Mount (1.52") - Bobro Dual Lever Precision Optic Mount (1.52") - JP JPFTSM-30/1 (1.47") - JP JPFTSM-30/1E "extended" (1.47") - LaRue SPR-1.5 (LT104) (2" offset, 1.50") - LaRue SPR-S (LT158), (2" offset, 1.44") - LaRue SPR-E (LT139), (3" offset, 1.50") - Warne XSKEL - Warne R.A.M.P - Spuhr SP-3016 (1.46") - Spuhr SP-3026 (1.26") Edit: Lagt til LaRue SPR-S (LT158)

Sauer har jo UIT-rail, da vet du iallefall hva det heter. Søkeord 'uit rail versapod' gir f.eks. http://stores.versapod.com/150-601-uit-anschutz-rail-versa-pod-bipod-adapter/ Så må du finne noen som selger.

Takker for svar! Fant ut som du sier at rattene kan nullstilles (uten verktøy! ), kalles "Zero point adjustment" i manualen: http://aa.swarovskioptik.com/download/pdf/Manuals_Z6.pdf

Her: Kahles K16i 1-6×24 SM1 Review er det en som påstår at Kahles K16i med ørliten margin er den nye herskeren av tronen over Z6i, men det ser ikke ut som det er store forskjellen på de to. Kahles er søsterselskap til Swarovski og de deler visstnok mye teknologi. Optikken matcher og spesifikasjonene er ganske like, forskjellen er at den Kahles fremstår som litt tøffere bygd og har andre retikler å velge mellom. Nå tror jeg Swarovskien er tøff nok til vårt bruk, og jeg er usikker på om hestesko/ sirkel-retiklene til Kahles falt i god smak for meg. Retikler til Kahles K16i: Swarovski LD-I retikkel: Eneste minuset jeg kan tenke meg med Z6i er at justeringsrattene ser ut til å ikke ha justeringen merket med nummer, er det fare for å rote seg bort med skruingen? (Er det derfor du ikke skrur for vind, slemmo? ) Ser at man kan nullstille justeringsrattene på Kahles, man kan vel ikke det på Swarovski?

På IPSC sine offisielle videoer har de noen kule animasjoner, men aner ikke om det er SketchUp:

Etter å ha brukt 1x micro reflex rødpukt en del ser jeg helt klart begrensningene, og har nå lyst på skikkelig kikkertsikte.. Dotten blir veldig fort stor i forhold til mål utover 100 m, og det blir (muligens pga. coatingen) fort lite lysgjennomgang når det mørkner. Savner også et enkelt retikkel, et simpelt kryss i tillegg til prikken tror jeg hadde hjulpet veldig på sentrering. OK, da er det avklart at det på stager med lange hold er vanlig å på forhånd skru opp i høyden. Skrur dere for vind også, eller kan man risikere å måtte forlegge der? Hvis vinden kommer fra samme side bør det jo gå greit å skru. Renest mulig retikkel er jo raskere å bruke på korte/ mellomhold, men det er kjekt med noen referansepunkt langs retikkelets horisontale akse hvis man skal forlegge mye for vind. Har søkt litt rundt på dette uten å finne så mye svar på relevansen i forhold til dynamisk rifle. I MGM Ironman 2014 måtte man visst forlegge 8 moa (2.37 mil) på 400 yards/ 366 meter. Så jeg laget likesågodt en ballistisk tabell for å se hvor mye vinden påvirker .223 kulen. Tanken med dette var å se hvor langt ut man klarer seg med et enkelt retikkel uten vind-streker, for eksempel ved å bruke triks som å sikte på venstre kant av skiven for å treffe midt i. Rifle matcher går vel ikke så ofte over 300 m (?), men jeg laget to tabeller helt til 600 m for å se hva som skjer. Den ene for 55 grains kule, den andre for 77 grains kule (bedre ballistisk koeffisient og dermed mindre vindavdrift). Vind fra 90° fra 1 til 6 m/s. Tabellen viser hvor mange cm og mil kulen forskyves, og jeg har også tatt med hvor mange mil et Classic og Classic Mini Target er på de gitte avstandene. Dermed kan man altså forlegge i x ganger målbredde, en halv målbredde blir da lik siktepunkt i kanten av skiven. 55 grain: 75 grain: Eksempel: Med 55 grain kule og 3 m/s vil kulen bli dratt 0,7 mil til siden på 300 m. Classic Target er 1,5 mil bred og Classic Mini Target er 1 mil. Ved å sikte i kanten av skiven vil man da treffe ca. midt i. Det var teorien, hvordan er det i praksis? Så var det dette med å velge kikkertsikte da, er det fremdeles Swarovski Z6i 1-6x24 som er hot? Det er jo et myriad av konkurrenter som Vortex Razor HD Gen II 1-6x24, Kahles K16i 1-6x24, Leica Magnus 1-6.3x24, Schmidt and Bender 1-8x24, Leupold Mark 6 1-6x20, Leupold Mark 8 1.1-8x24, m.fl.. Lurer på om det er vits å vente til IWA i mars for å se om det kommer noe nytt?