Sunnmøring

Har demper på løpene.. men demperen "hjelper" operatøren bak riflen med mindre rekyl.. og dermed så kommer ikke skytterfeilene og feil rekylopptak like tydelig fram.. men jeg har 9 forskjellige kaliber fra 260 rem til 8x68s.. 300NM og har hatt 338LM løp til mine R8.. og flere standard løp..samt match løp.. og både 300NM og 8x68S har samme presisjon med uten demper om jeg gjør jobben likt.. selv med 500 jeff.. løpet til en kompis så er ikke presisjonen forskjellig med/uten Brems om skytteren gjør jobben med rekyl opptaket.. skulderen får en god del mere juling.. men håndterer en rekylen korrekt så går skuddene i samme trekløveret..

Har du mil retikkel og en vet størrelsen på målet..så kan du bedømme avstanden..

Det er flere ting som "skurrer" resonnementet ditt.. når avstanden er lenger enn det som en bedømmer/tipper så vil kulen alltid treffe lavere enn om avstanden er riktig.. med 708ms som munningshastighet så har du til 300m 1,8mil.. til 320 meter så har du 2,1mil.. altså en differanse på 3 klikk.. forskjellen mellom 300-320 er et kuledropp på 9 cm.. Jeg skjønner ikke fokuset ditt på kuledropp.. har en et ballistikk program og en avstandsmåler så er jo det bare å å måle avstand og skru..og en er på blinken.. har en 3 stk blinker på 320..300..280 m på 15 cm så stiller en for 300m og holder topp på 320m midt i på 300m og bunn på 280m så har en treff på alle blinker uten å stille..

Med dagen ballistiske kalkulatorer og avstandsmålere så har en veldig god kontroll på kuledropp.. den største utfordringen ved skyting på avstand er vind.. vind påvirker kulen.. alt etter hvilken retning vinden står på så vil den i tillegg til å flytte treffpunktet sideveis.. også "presse" kulen opp eller ned.. ved å øke munningshastigheten så får vinden kortere tid på å påvirke kulen på dens vei til målet.. Om en tar utgangspunkt i kulen du bruker NCC 190 grs som har en G1BC 0.542 så vil kuledropp være.. V0 708ms. 200m= 0,7 mil 300m=1,8mil. 400m=3,2mil. 500m=4,7mil Tar en utgangspunkt i samme kulen men med V0 hastighet på 825ms så ser tallene ut som følgende V0 825ms 200m=0,4mil. 300m=1,2mil. 400m=2,1mil. 500m= 3,2 mil Altså vinner en mye på å heve hastigheten.. hastighetene over er skutt med en 58cm pipe og N560 krutt.. Når en ser på flytiden og vind og om en tar utgangspunkt i vind fra kl 3 og vi sier 3ms V0/708ms 200m=R0.2mil. 300m=R0,4mil. 400m=R0.6mil. 500m=R0,7mil V0/825ms 200m=R0,2mil. 300m=R0,3mil. 400m=R0,4mil. 500m=R0,6mil På 400 meter så vil høyere munnings hastighet "drifte" 8cm mindre på sin vei til målet.. noe som igjen vil gjøre at vinden om den skifter og en ikke klarer å lese vinden nøyaktig (det klarer ingen) så vil både treff prosent og samling bli betydelig mindre med høyere munnings hastighet..

Har du kronografert ladningen? Ved skifte av tennhetter og dette medfører hastighetsøkning/reduksjon vil pipesvigning påvirkes om hastighetsnoden som du har når du får små samlinger er ute av "tune" men når du sier 3mm samling.. skyter pipen/våpenet/du denne samlingen hver gang? vekt på siktet.. jeg har flere match piper til mine R8 og har alt fra Aimpoint.. 1-8x24..5-25x56..med mere av sikter og har aldri opplevd forskjell i presisjon.. feks så skyter løpene med samme presisjon med 3.5-28x50 Swarovski z8 som med Steiner M7ix 4-28x56 med snart doble vekten.. så ditt "problem" høres merkelig ut..

308w er potent så det holder.. med 155 grs kule har jeg 890 ms med N150 krutt.. 910 ms med N550 og 925 ms med CFE223.. problemet er at i sin villfarelse så tror en at 308w ikke mister fart om en kapper løpet.. hastighetene over er skutt med et 68cm løp.. med mitt 50 cm Hardy carbon løp i 308w så har jeg 850ms med N150.. 860ms N550 og 870 ms med CFE 223.. så at 308w er så "avdanket" er jeg ikke så enig i.. om en tar de nye 166 grs RMG kulene fra Peregrine med BC godt over 0,6 og sender de ut i 880ms så har en godt på vei utliknet 6,5x55 fordelen.. 308w fungerer strålende.. liten pipeslitasje.. om en opererer med like lang pipe på 308w som en har på 6,5x55 så får en betydelig bedre hastigheter.. som gjør den relativt giftig..

I Barndommen så ble det jaktet kråker med enkeltskudd 22LR rifle med åpne sikter.. samt jeg har skutt noen rådyr i ungdommen med en Ruger Nr1 i 243 winchester med åpne sikter.. etter dette har det stort sett kun vært benyttet optikk på jakt.. men i år så ble det handlet en lever action i 357mag.. som skal få beholde sitt opprinnelige preg og funksjon og målet et at det skal falle et rådyr eller to med denne.. ammoen holder kravet til rådyr og det trenes flittig.. selv om grove sikter anno 1892 ikke fordrer til den store presisjonen så holder det.. (i motsetning til mye annen jakt jeg bedriver så får jeg bruke bena for å komme nærme nok..) 5 skudd stående

Er forsåvidt enig.. Er en så heldig å få til jakt i Serbia så er en tilbake 20 år i tid og mye dyr.. en får også felle Ulv om en ønsker dette.. jeg jakter med lokale jegere der nede og bor lokalt.. Portugal er også heftig drivjakt.. og jeg har vel aldri skutt så mange dyr på en tur som der.. Spania er en nedtur i forhold.. Tyrkia er også et land en bør vurdere.. "kjøtt orgel" jeg synes R8 er mere enn bra nok og 3 ekstra avtrekkerhus i lommen gjør susen..

Jeg har brukt flere kaliber på grise jakt (drivjakt) og de som jeg har reist sammen med har brukt forskjellige kaliber fra 308w..3006..300wm..9,3x62.. og 45/70 og sikkert flere.. dyrene detter stort sett.. i Polen ble vi anbefalt å ikke møte med 6,5x55 og at 308w var "minste" anbefalte kaliber.. Selv har jeg stort sett brukt 8x57is og 7x64.. men har hatt med både 8x68s og 300NM på noen turer.. Det kaliberet jeg har felt flest dyr med er 7x64 en 150/160 grs kule i 890 ms.. gir både gode skudd tegn god stopp kraft..og rekylen er av en slik art at en klarer å holde oppe en svært høy skudd takt.. Høy utgangshastighet er også en fordel når en får dyr i høy fart og på litt avstand.. og at de som hadde "hurtige" kaliber skjøt flere dyr enn de som jaktet med tunge kuler og moderat hastighet.. Jeg har hatt «grise hår» på leggene av nærgående villsvin.. og har mer en en gang måtte løsnet skudd på villsvin på under 1 m avstand.. så å ha ett kaliber en skyter godt med..er det viktigste.. I Tsjekkia.. Slovakia..Polen..Serbia..Ungarn..Tyskland så har mange "lokale" jegerne brukt 7x64 og 8x57is.. selv om 3006 brer om seg.. i tillegg til en del gamle arme våpen og halvauto hagler.. Ved åte jakt så betyr ikke kaliber like mye som ved drevjakt.. og en har god tid til å sette skuddet på riktig plass.. men for meg så er drivjakt.. spenningen og adrenalin rushet som motiverer meg til nye turer til utlandet..

Snakket med Knut Erik angende det med pipe slitasje og homogen kule.. han har vel skutt ut noen løp med homogen i flere kaliber.. om en tar utgangspunktet i 338 og 275 grs RangeMaster så viste det seg at ved 1000 skudd så var det mindre slitasje enn ved tradisjonelle blykuler.. ved 3000 skudd så var slitasjen relativt lik som ved bly.. pipen døde ved 5000 homogene skudd.. det meste han har fått ut av en pipe i 338LM er 5500 skudd ved bly.. men to forskjellige piper..to forskjellige fabrikanter/Merker gjør jo at ting vil være litt annerledes.. men han mente at det ikke var høyere slitasje.. men relativ lik slitasje homogen vs bly..

@amatør Bare er lite spørsmål …. Men i et systemvåpen der jeg kan kjøpet et nytt løp i magnum kaliber og der den samme baskyle/jegerlås skal tåle mye høyere trykk enn i det kaliberet en har.. feks så lader jeg min 7x57r til 7x57 mauser trykk og ladning.. hylsene har gått mange omladninger.. de viser ikke tegn til trykk.. som har under 50 000 psi som Max trykk.. og ved å skifte løp kan skyte 30R Blaser med trykk 58 500psi.. 257WB 65 000 psi..270WB 62500psi..7mmRM 63000 psi osv..hvorfor skal ikke Blaser K95 som konstruksjon tåle fabrikk 6,5x55 eller til dels hardt ladd 6,5x55.. begrensingen ligger da ikke på løp og mekanisme siden samme mekanisme tåler trykk opp mot 65000 psi.. begrensingen da ligger dermed på messingen eller?

V0 890m/s med 155 grs kule er vel ikke moderat? Men jeg skyter sjeldent mere enn 5 skudd før hvile..og 10 skudd serier skytes som regel kun i konkurranser.. eller i forberedelse til slike.. jeg prøver å ikke skyte løpet varmere enn at jeg kan knipe hånden rundt pipen uten at det er ubehagelig..

Jeg har stort sett brukt Wipe out Patch out i kombo med wipe out accelerator og nylon børste siden dette remediet kom på markedet.. disse er nå som hønsetenner å regne her på berget pga Reach.. men jeg kjøpte inn 10 flasker av hver før de forsvant fra markedet.. Jeg har også sammenlignet Bore Tech Eliminator og Bore Tech carbon Remover opp i mot wipe out og på meg virker det som at de jobber på samme måte og er effektiv og skånsom mot løpeti fjerning av karbon og mantel.. jeg bruker som regel aldri bronsebørste i egen piper..kun nylon børster.. og en våt propp etter skyting og noen drag med nylon børsten holder pipen ren..

Mitt originale SAKO TRG M10 løp i 308w har gått 7000 skudd og jeg har vært svært nøye på rengjøring.. sammenlignet med med mitt helt nye ubrukte M10 løp i samme kaliber så er det knapt nok synlig slitasje.. og løpet samler svært bra.. så jeg vet ikke hva det betyr.. er det SAKO som lager gode løp sammenlignet med S&L..eller er teorien din som ikke holder vann?

jeg bruker ikke 1/2 time på rengjøring av mine piper.. en fuktet propp (med riktig remedier) x 2 pluss noen drag med nylon børste etter hver skyting tar ikke mange sekunder.. og om jeg ikke fikk ned samlingen under 5 cm så hadde jeg skrotet løpet for lenge siden.. slik vil jeg ha det.. 3 skudd 200 meter.. siktepunktet er Høyre øvre hjørne på lappen.. og siktet er skrudd 1 klikk Høyre for ikke ødelegge siktepunktet pga treff..

Hehe.. enig Ja..en ødelegger ikke våpenet/løpet med olje.. og det er også de som nikker fornøyd når de ser på blinken at de har klart å sette alle 5 skuddene innenfor 9 på DFS 100m blinken.. så det er ikke sikkert at alle har forutsetning for å merke svinnende presisjon pga karbon i løpet..

Jeg og er helt sikker på at "anbefalingen" fra S&L stammer fra disse tider.. men når noen i år 2022 bruker det som "unnskyldning" for ikke å pusse løpet så er det viktig at slik "vranglære" ikke får stå uimotsagt slik at andre tar det for "god fisk" F.eks.. en svært ivrig skytter/jeger hos oss som nesten alltid er på banen når jeg selv er der.. han skyter 308w og det er ingenting i veien med skytteren og hans evner.. men riflen (en Blaser R8) sprer etter de 2-3 første skuddene.. skudd 1 står litt lavt.. skudd 2-3 står mere eller mindre i samme hullet.. neste serie og alle andre påfølgende sprer 70 mm eller mere på 100m.. kan skjønner ingenting.. jeg spør om han pusser riflen.. det bekrefter han han at han gjør.. jeg spør om hvor mange skudd pipen har gått.. - han drar på det.. har ikke helt oversikten.. men 3-4000 skudd har pipen sikker gått nå svarer han.. -hva pusser du med da? Spør jeg.. -tja olje og noen drag med børsten er hans svar.. når vi går inn med borescope så er løpet så fullt med karbon og mantel at jeg ikke har sett noe verre siden jeg tok 6.5 løpet til en kompis.. de 15 første cm av løpet etter kammeret har betydelig karbon oppbygging.. og en tydelig smultring av karbon er rett etter kammeret.. etter en kraftig rengjøring med carbon remover.. mantel fjerner..og JBB pasta.. så er løpet rent.. (etter at vi hadde filmet løpet så fikk han gå løs på løpet på "vanlig" måte.. olje og bronsebørste.. for så å gå inn å se med borescope for å se om hans "metode" hjalp.. det eneste han hadde klart å fjerne/lage var noen knapt synlige merker i karbonen..) pipen samlet 5 skudd på klistrelappen etter rengjøring…. jeg vet at du vet..hva som må til for å løpet rent.. men om det er uvitenhet.."uvilje eller latskap" som gjør at så mange slurver med rengjøring av løpene sine er en godt bevart hemmelighet..

Kommentaren min var til @ruger1022 forsøk på å "stikke hodet i sanden" og påstå at SL pipene ikke skal/tåler rengjøres..

Historisk så finnes det mange korrosive og stoff som også angriper metallet.. etter Reach sitt inntog så er det ikke så mange av disse som er igjen.. feks wipe out er så miljøvennlig at det etter sigende kan drikkes.. selv om det tar både mantel og karbon.. det samme gjelder Bore Tech sitt sortiment.. de tærer ikke på stålet eller angriper metallet.. de er til og med anti-korrosivt og beskytter metallet.. så om Schultz Larsen løpene er så dårlig og laget av "spagetti stål" som ikke tåler å få fjernet karbon så må de gjerne få lov å ha løpene sine i fred for meg.. for karbon legger seg i løpene til SL også.. men det kan jo hende at presisjonen er så dårlig at en ikke merker forskjell på karbon i løpet og et rent løp..

Ja du har i hvert fall alle forutsetninger for å få ett godt resultat.. Eliminator inneholder både mantel og carbon fjerner.. carbon remover er bare mere konsentrert.. start med carbon remover.. la det virke litt.. (husk at Eliminator tar mantel.. den vil også løse opp bronsebørste og ved bruk av bronsebørste så vil det komme falsk indikasjon på kopper ved at stoffet angriper bronse/messing.. så jeg bruker nylon børste fra bore Tech som ikke har messing/bronse i seg.. du kan fint ha både Eliminator og carbon remover på samme proppen samtidig.. en kaliber spesifikk propp fjerner det som er oppløst etterhvert.. så jeg bløter opp løpet.. lar det ligge..tilfører remedier på nytt en stund senere.. lar det ligge til dagen etterpå.. for så å kjøre gjennom nylon børsten noen repetisjoner.. så tørrpussing.. Er det kun snakk om 5-10 skudd.. propp..remedier..5 min virketid..noen drag med nylon børste..tørrpuss..

om en har god tid og legger i skum mange ganger og flittig bruker bronse børsten mellom hver gang så vil en fjerne det.. men la det virke 60 min hver gang i stedet for de 15 min som står på bruksanvisningen.. Husk på at karbon i pipen har lagt seg der lag på lag.. og en fjerner det også lag på lag.. VGF propper i riktig kaliber er i min bok bedre enn filler/pusselapper.. om en skal bruke lapper så bruk i hvert fall pusse jag i riktig kaliber.. Når en først har fått løpet rent.. er dette en glimrende måte å vedlikehold det på.. Å pusse løpe er noe av det kjedeligste jeg gjør.. så når pipen først er blitt ren så vedlikeholder jeg det med overnevnte metode etter skyting.. eller det jeg gjør..etter skyting så kjører jeg pussepropp fuktet med wipe out patch out og accelerator gjennom løpet.. og lar det ligge.. om jeg går forbi laderommet noen timer senere så kjører jeg på ny gjennom en fuktig propp.. så lar jeg det ligge til dagen etterpå.. dagen etterpå..så fukter jeg en nylon børste og kjører denne gjennom løpet noen repetisjoner før jeg tørrpusser med propper.. da er løpet som regel reint.. men skjøt jeg 200skudd den dagen.. så er ikke løpet fritt for karbon.. dvs.. hele pipen er ren utenom de første 5-10 cm etter kammeret.. og det er her "problemet" ligger.. da må en gjenta repetisjonen med våte lapper til alt er borte.. eller en bruker bore bright/GM/camelon Autosol eller lignende på de 5-10 cm etter kammeret..

jeg har fått en del piper på benken som det kun er brukt CLP..og div..oljer derav også WD40 med mere.. som ikke samler slik de en gang gjorde.. felles for alle var at de ikke har klart å fjerne karbon i løpet med olje og bronsebørste.. og det hadde dannet seg en "carbon Doughnut" rett etter kammeret som ødela presisjonen.. kan faktisk ikke huske å ha sett i en eneste pipe som har gått over 500 skudd.. og der eier mener å ha god kontroll på pusse rutinene som ikke har hatt nevnte "smultring" i en eller annen grad.. eller en antydning til en..(som ikke bruker remedier som fjerner karbon) Skal en få bort karbon uten å bruke slipe midler så må en bruke karbon remover.. hyppig.. bore bright.. Gold Medallion.. Autosol.. kan brukes med forsiktighet for å få bort karbon.. Bore Tech camelon er også supert.. Av mere "tradisjonelle" remedier så fungerer Wipe Out Patch out.. i kombo.. med wipe out accelerator .. eller Bore Tech carbon remover og Bore Tech Eliminator i kombinasjon.. vanlig clp våpen olje har jeg sluttet å bruke for mange år siden.. det er rett og slett bortkastet tid.. Wipe out har anti-korrosive egenskaper så de legger igjen beskyttelse i løpet etter bruk.. utvendig så blir selvfølgelig våpen olje/fett brukt.. skal et løp/våpen ligge lenge så er det bedre å mette stålet med våpen fett en med olje med tanke på beskyttelse.. Jeg har "reddet" mange løp som gikk fra å samle 5 skudd på "klistrelappen" til å sper 5..10..15..20 cm på 100m og felles for alle løp var at de var "pusset" godt.. med børste og olje.. men når en gikk inn med borescope så var løpet fullt av mantel og karbon..med tilhørende "smultring" Som jeg sier.. "- det plager ikke meg at du ikke pusser våpenet ditt riktig" men å stikke hodet i sanden og hevde at bronsebørste og olje gjør løpet helt reint.. blir bare naivt..

Er på tredje pipen nå.. og har en ny fjerde pipe liggende klart til bruk nå.. til nå har kammerene i Blaser R8 pipene vært veldig like.. Hylsene har gått så mange omladninger at det har gått litt prestisje i å få de til å leve så mange omladninger som mulig.. og det er ikke "snilt" ladet heller når V0 er 880ms med 162 grs ELD M kule..

Nei.. jeg har på tross av et svært høyt antall skudd ennå ikke opplevd hylse separasjon på eget ladet.. jeg FL sizer hver gang..og alt etter hvilken type våpen og bruk så setter jeg skulderen tilbake 0.01-0.06.. men jeg gløder hylsene hver gang før pressing.. og opplever ganske "stor" forbedring i jevnhet på head space mål når en gløder før..i stedet for etter.. selv om hylsen var glødet før sist lading så opplever jeg at ved å ikke gløde så får en antydning til spring back og ujevne måleinger både på innvendig hals og head space om en ikke gløder hver gang..(og da før pressing) om det gir forskjell på pappen er vanskelig å si ..en må i hvert fall et stykke ut..før en ser de stor forskjellene om en hopper over en gløding.. Men jeg har 200 7x64 Norma hylser som er omladet 65 ganger nå..glødet hver gang og det er ennå ikke antydning til hylse separasjon.. Nå er de omladet så mange ganger at jeg inspiserer de innvendig med borescope for å se etter strekkmerker og eventuelle begynnende hylse separasjon før lading.. messingen er like myk som da den var ny.. ikke en av hylsene har sprukket i halsen.. men jeg har alltid vært svært nøye på å ikke sette skulderen tilbake mere enn jeg må.. Jeg har også en 200 stk 308w Norma hylser som er innenfor 0.1 grs på vekt som er omladet 25 ganger med tilsvarende antall glødinger.. som ennå ser helt nye ut..og som etter inspeksjon med borescope ikke kan se antydning til hylse separasjon.. det samme gjelder 338LM hylsene mine.. jeg kjøpte meg 500 Norma hylser når jeg kjøpte kaliberet første gang.. jeg har ennå ikke brukt flere hylser enn 100.. og de har bikket over 40 omladninger og er fremdeles som nye.. det samme gjelder 100 stk Lapua hylser i samme kaliber som har bikket 20 omladninger.. de er også som nye.. glødet og presset som alle andre hylser.. jeg bruker ekspander die for å ta innvendig diameter på hals..og ikke ekspander knap i FL Dien.. jeg har Redding Bushing dier som gjør at ved pressing av utvendig hals så bruker jeg en bushing som akkurat presser halsen så mye at ekspander dien kan presse den ut..på den måten så unngåes jeg for mye korreksjon av hals ved pressing.. om jeg bruker en standard FL die uten ekspander knapp så blir halsen presset veldig mye mere enn nødvendig før en bruker ekspander dien..

WD 40 fungerer fint..