ojoh

Hastighet er ingen god måleparameter for trykket ( vi snakker egentlig om maks trykk...) som oppstår inne i hylsa. Jeg skrev en kort "Indrebalistikk for dummies " under pistollading som du kan se på som vil gi deg et litt mer utfyllende svar. Jeg har savnet en kort og presis beskrivelse av noen fenomener og begreper vi hjemmeladere stadig kommer borti og som jeg ser at selv drevne forumbrukere har problemer med å forklare. Dette blir nødvendigvis ikke indre ballistic på høyt nivå men kan kanskje hjelpe noen med bedre å forstå noe av det vi driver med som hjemmeladere. Dette er helt og holdent min forståelse av det jeg har lest meg til, og jeg ser ingen fare i å dele dette med forumleserne – da jeg tror langt de færreste hjemmeladere tar en neve krutt under lupa og dytter det i første og beste hylse for å se hva som skjer – tror forøvrig at de som er tilbøyelig til det, gjør det uansett. Jeg har merker hvert avsnitt slik at det er mulig å referere til det for spørsmål, kommentarer og rettelser. Jeg har ut i fra noen timers litteratursøk funnet ut følgende: A) Røyksvakt krutt er laget av nitrocellulose (enkeltbase) og kan være tillsatt mindre mengder av nitroglyssering (dobbeltbase) og andre stoffer (multibase) for å øke energitetthet (J/g) og oppførsel som forbrenningshastighet. Forbrenningsproduktet er stort sett gass og lite faste partikler (sot og aske) 1) Krutt produseres i tre hovedformer - Kuler og pellets - Skiver og flak - Sylinder med og uten huller 2) Krutt formes ved ekstruderingsteknikk (gjelder det bare sylinderkrutt ?),valsing og utstansing (her trenger jeg noen korreksjon / utfyllende beskrivelse). B) Energitetthet oppgies i Joule pr masse enhet og er et mål på hvor mye energi kruttet inneholder pr vektenhet. 1) Energitetthet sier ingen ting om kruttets brennkarakteristikk i et lukket kammer, men kun et mål på hvor mye energi som er til rådighet for å akselerere et prosjektil og eventuelt deformere et brennkammer. 2) En stor andel av energien går til varme og noen krutt frigir mer varme enn andre krutt (denne påstanden må verifiseres...??) C) Relativ brennhastighet er en størrelse som fremkommer ved å brenne kruttet i et gitt lukket kammer og sammenligne brennhastighet med andre kruttsorter. "Burning Rate - A arbitrary index of the quickness that burning propellant changes into gas" 1) Oversatt betyr det at man legger en bestemt masse krutt inn i et bestemt volum som tåler betydelig trykk og antenner det. Trykket øker når kruttet brenner og endrer form til gass. Det man måler er tiden fra antenning til maksimalt trykk er oppnådd og ingen ny gassdannelse finner sted - kruttet er brent opp. 2) Relativ brennhastighet sier ingenting om energitetthet i kruttet, bare hvor fort kruttet omdannes til gass (+ litt aske og sot). 3) Et lavenergi krutt kan frigjøre sin totale energi like raskt som et høyenergi krutt, men med vidt forskjellig utfall for trykkoppbyggingen i brennkammeret. 4) Relativ brennhastigheten kan i hovedsak påvirkes ved å endre kornstørrelse, kruttform, tilsetningstoffer og overflate belegg. 5) Relativ brennhastighet kan ikke avgjøres ved å vurdere form og størrelse på kruttkorn. D) Kruttoverflaten og forbrenningshastighet er avgjørende for kruttets karakteristikk og egenskaper. Nitrocellulosen inneholder det oksygenet kruttet trenger for til forbrenningen. Kruttet brenner i overflaten og dannner store mengder gass og svært lite ”aske” slik at overflaten beveger seg med flammefronten som en smeltende iskube. 1) Forbrenningen frigjør store mengder gass og varmeenergi som umiddelbart øker trykket i forbrennings kammeret (hylsa). Trykk oppbyggingen avtar først når volumet i brennkammeret øker (kula akselererer og eller som vi prøver å unngå, at brennkammeret deformeres...). 2) Forbrenningen skapere en energifluxen (energifrigjøring pr flateenhet) over den til enhver tid tilgjengelige overflate. Forbrenningshastigheten øker med økende trykk, som igjen betyr at energifluxen ikke er konstant, den øker med økende trykk. 3) Overflate arealet til kruttkornet er avhengig kornets utforming. Energiflux over en overflate kan manipuleres med forskjellige varianter av overflate behandling. 4) Korn, flak og sylinderformede uten hulrom vil ha avtagende overflatearealet under forbrenningen. 5) Sylinderformede korn med huller kan få et økende areal inntil et punkt hvor overflate arealet også her blir avtagende. Overflaten i hullene i røret øker mer enn overflaten på utsiden minker inntil et visst punkt. Samlet overflate arealet har et maksimum i løpet av forbrenningstiden. 6) I det forbrennings prosessen starter er trykk og temperatur gitt av eksplosjonen i tennhetta. Den til enhver tid samlede energi frigjøringen (dvs trykk og varme) er gitt av det samlede tilgjengelige overflatearealet ganget med energifluxen. 7) Energifluxen øker med økende trykk og vil, i mer eller mindre grad kompensere for minkende tilgjengelig overflate. Jo brattere trykk økning er (høy trykkgradient) desto mer blir redusert tilgjengelig overflate areal kompensert med økende energiflux. Trykkgradienten vil være en funksjon av volumet i brennkammeret. 8.) Vi får en initiellen relativt rask utvikling av energi frigjøring og en brattere trykkgradient for kruttformer hvor arealet øker fordi tilgjengelig samlet overflate areal øker samtidig som vi får en høyere energiflux fordi trykket øker. E) Anvendelse. De fleste røksvake kruttsorter er konstruert for spesielle formål det være seg i pistol, rifle, kanon etc. Avhengig av hva som er ønskelig for de enkelt bruksområder, konstruerer man krutt som har progressive, nøytral eller degressiv (eller en blanding av disse) energifrigjøring (forbrenning), i de lukkede omgivelser (brennkammer) de er konstruert for. Det ideelle er å få overført så mye av energien til prosjektilet som mulig uten å deformere brennkammeret. 1) Arealet under trykk-kurven tilsvarer tilgjengelig arbeid som kan overføres til prosjektilet som bevegelsesenergi. Korte brennekammer har kortere tid å gjøre dette på enn lange (pipa er en del av brennkammeret). 2) Ideelt skal flammen fra tennhetten produsere tilstrekkelig trykk og varme for at alle kruttkorn skal starte sin forbrenning på noenlunde samme tid. I store hylsevolumer med mye krutt vil det helt sikkert forekomme at enkelte korn starter sin forbrenning senere enn andre korn, når trykk og varmen etterhvert er blitt tilstrekkelig høy. En kraftigere tennhette kan bøte på problemet, men vil også endre brennkarakteristikken til kruttet – og kanskje raskere trykk oppbygging enn vi hadde tenkt. 3) Ved starttidspunktet er trykke relativt lavt og dermed energiflux relativt lav. Men det totale arealet er stort og finkornet krutt har generelt større tilgjengelig totalt areal en tilsvarende masse grovkornet krutt. Hvis forholdet mellom kruttmengde og brennkammer er slik at forbrenningen ikke raskt nok klarer å øke trykket før kammeret begynner å utvide seg (kula starter på vei ut) vil kruttet ikke forbrenne tilstrekkelig og vi får mengder av uforbrent krutt. Jeg håper at dette kan hjelpe på forståelsen for at det er mange faktorer som spiller inn, at det er en grunn til at kruttprodusentene tilgjengeliggjør sine ladetabelller og at vi som hjemmeladere ikke nødvendigvis har kapasitet til å finne opp kruttet på nytt.

Point taken - jeg binder bare lissene på skoene sammen, så bør jeg være innafor ...

Jeg lader 223 med 22,5 grs N135 bak en 69 grs Sierra HPBT, den setter jeg til AOL 57,0 mm. Den går veldig bra i min Sauer 202 jaktmatch. Krongrafert til 849 m/s. Er ikke veldig opptatt av optimal friflukt, men det må være klaring og setter du kula for grunt får du problemer med gasslekasje og soting av hylsen. Jeg prøver generelt å sette kula så dypt at det er kontakt mellom kula og hele hylsehalsen, og gjerne litt dypere hvis det er boat tail. Jeg ladet tidligere en 52 grs Sierra HPBT med 24,5 grs N135 med AOL 57,0 mm som også gikk veldig bra. Har aldri hørt at det er farlig å ha for mye friflukt... Det kan være at riflestigningen i børsa di ikke er så glad i tunge kuler, amerikanske børser har ofte slakere stigning (< 1/11") i 223 enn europeiske (~ 1/7") og de anbefaler ofte å ikke bruke tyngre kuler enn rundt 60 grs - men det er bare å prøve så ser du om den klarer å stablisere kula.

Hvis det menes at bena skal være strake, men ikke nødvendigvis helt sammen har jeg ikke noe problem med forståelsen, men vi lærte at det betydde at de skulle være samlet og at en avstand på 10 - 15 cm mellom føttene ville avstedkomme advarsel, og da er jeg tilbake til spørsmålet; hvor går grensen for rimelig samlet? Dog er jeg helt ny i PPC og har kun en konkurranse på baken foreløpig, men er veldig fascinert av skyteformen. Har kjørt gjennom en 8 -10 komplette R1500 og P1500 øvelser på trening så langt og ligger å vaker rundt 1400 poeng - og tenker med gru på at jeg skal trekkes med 60 poeng fordi jeg glemmer å samle beina på liggende

Rulebook WA1500 2011 versjonen er veldig mye bedre, og har de fleste av punkten jeg har etterlyst, så det var bra ... §9.22 og §15 er bra, savner kanskje fremdeles litt definisjon av liggende skytestilling, men hvis så er at den kun krever at man ligger på maven og f.eks strake ben så er beskrivelsen ok. Men WA1500 2011 ser bra ut PPC-Skytter - skal den oversettes, eller vil man forholde seg til den engelske versjonen?

Det kan hjelpe å bytte baksikte på S&W'en til en hel flate ( LPA ol ),men en skytebrille med litt ekstra forstørrelse på sikteøyet kan også hjelpe. Jeg har laget en brille som er innstilt slik at kornet sees sylskarpe med høyre øye, men da ser jeg ikke blinken klart, men godt nok til at jeg finner den. Det kan gi litt rare effekter ved innebelysning kontra dagslys, ser skiva dobbelt... For felt og bane skyting bruker jeg en Champion skytebrille med irisblender i tillegg, da blir korn og skive klare uansett belysning. For praktisk og PPC har jeg samme styrke på brilleglassene og det går greit når venstre øyet kan "hjelpe" til å finne blinken. ....ellers er det bare å øve og øve, og en dag sitter det fast mellom ørene - lag deg en øvelses setning " ... fokus på kornet og presse avtrekket... " mental trening er viktig.

Jeg tar gjerne en runde med innspill til dagens regelverk - med forslag til endringer, og spesifiseringer. I hovedsak ville jeg se nærmere på hvordan regelbrudd skal behandles av RO, og stadfeste hvilke konsekvenser de får for skytter. Usportslig opptreden, og regelbrudd som kan gi konkurransemessige fordeler i motsetning til rene forglemmelser som ikke har betydning for resultatet eller sikkerhet. Regelbrudd som går på sikkerhet er rimelig greit beskrevet, bortsett fra at jeg savner regler som beskriver konsekvenser av å miste ladd våpen på bakken. Innen ISPC er det en klar DQ og burde kanskje være det i PPC også. Kommandoen etter skyting er ulogisk og motstridende (regel 10.7): Når skytingen er over kommanderer skytelederen: STANS! TØM VÅPEN - VIS KLAR! (Cease firing, unload and show clear!)* OBS! En skytter får ikke åpne tønne eller ta ut magasinet fra pistolen før skyteleder eller skytelederassistent er fremme hos skytteren. Kommando burde vært endret til: STANS, AVVENT VÅPEN INNSPEKSJON så kunne RO si TØM VÅPEN - VIS KLAR ved hver enkelt skytter på sin runde langs skytterlinjen. Jeg mener generelt at hvis regler og praksis er motstridende så bør en av delene endres.

Men hva er "relativt samlet", jeg er litt skeptisk til regler som gir rom for personlig tolkning for RO og relativt store konsekvenser for skytter. Hvis det er en felles oppfatning i PPC miljøet at bena skal være samlet (under 10 cm avstand mellom føttene?) så burde vel det klart inn i regelverket? Jeg må ellers si at PPC regelverket virker mye mer diffust og uklart enn f.eks IPSC sitt regelverk. Jeg tror PPC hadde hatt godt av å sjele litt til IPSC sitt regelverk for bla hvordan regelbrudd skal behandles og ikke minst hva som er regelbrudd....

I den norske regelboka står det under regel: "5.6 Liggende Liggende med utstrakt kropp på bakken, parallelt i linje med siktet, hodet mot skiven. Så lenge den hovedsaklige linjen bevares og andre skyttere ikke forstyrres, kan skytteren også ligge skrått. Våpenet får ikke røre bakken men får støttes med begge hender som får ha kontakt med bakken. Skytteren inntar liggende skytestilling fra sittende skytestilling. Våpenet skal peke frem mot skiven når man bytter stilling." På PPC kurset lærte vi at bena skulle være samlet, og at avstand mellom føttene ville avstedkomme trekk i poengsum for skudd avfyrt i "feil" stilling. Jeg har litt vondt for å forstå fra teksten over at samlet ben er et krav... Kan noen forklare?

Uansett har Dagl et poeng, og det er at de fleste er tjent med å starte ut fra en "riktig" utgangsstilling og tilpasse fra den etterhvert. At man skyter for fornøyelse er vel ikke noe motsetning til å skyte for å bli bedre. Jeg har litt vondt for å tro på folk som påstår at de deltar på konkurranser bare for å ha det moro og er fulstendig uinteressert i resultattavla... Og jeg er av den oppfatning at skytestilling er avgjørende viktig for resultatet. Trådstarter sier ikke noe om det er stående fri eller beste hånd ( en hånd) det er snakk om. For tohåndsskyting er utgangsstillingen front mot skivene, mens enhånds krever en vridning for å få et uanstrengt løft. .... Men selvfølgelig er alle fri til å gjøre hva de vil, men ubevisste unoter er lett å lære og er vanskelig å avlære.. "Riktig grep" er også viktig...

Det blir som allerede sagt litt smak og behag. Men hvis du skal jakte kobbe så er vel det definert som storvilt og da er vel 6,5 minimum. Jeg har både 6,5 og 223 piper til min jaktfelt Sauer 202, og har de siste årene kun brukt 223 da jeg mener jeg oppnår bedre resultat med den. Jeg lader selv og i 223 bruker jeg en Sierra 69 grs HPBT som jeg har målt til 849 m/s, mens jeg i 6,5 bruker en 8 grams Lapua Scenar som jeg har målt til 786 m/s. Jeg har ikke notert meg noen problemer med vindavdrift sammenlignet med 6,5 for hold opp til 200 meter. En av de store fordelene med 223 er at du kan skyte mange påfølgende skudd før pipa blir for varm (det skal bemerkes at jeg har neddreide 60 cm matchpiper som er litt tykkere en vanlig jaktpiper) i motsetning til 6,5 som blir veldig varm etter 10 -15 påfølgende skudd. Rekylen er betydelig mindre og nesten fraværende for 223 sammenlignet med 6,5. All rekyl påvirker evnen til å treffe presist uansett hvor rekylsterk du er - så hvis du er ute etter millimeter presisjon så er det en mulighet å redusere rekylen enten ved å gå ned i kaliber eller montere lyddemper... Det skal sies at jeg jakter ikke med 223, men 6,5 har jeg brukt på rådyr, hjort, elg og villsvin.

Tja hva som er egnet er en ting, hva som er mulig er noe annet. Vi har jo N32C som kan brukes i 38 spesial og jeg vet at noen lader gode magnumladninger i 44 også med det. Jeg bruker selv N110 i 44 og 357 mag. Men jeg har hørt de som lader 44mag med førstnevnte og mener de får jevnere ladninger med den. Mener det er ladedata fra Vithvouri for 44 med N32C som holder faktorkravet. Jeg har god erfaring med 5,5 grs N32C med en 158 grs blykule til min 38/357.

Jeg dremlet ned orginal kornet og malte overflaten med matt svart byggesett maling. Synes kornet var litt smalt, så da jeg kom over et originalt tykkere korn, men samme høyde som det originale kornet jeg hadde før jeg dremlet det ned, monterte jeg det. Hvis du skal bruke siktene for PPC og sikte i pila kan du ikke ta ned høyden på siktene. Hvis du bare skal skyte felt og rett på kan du ta ned 2 -3mm såvidt jeg husker. Sett baksikte i ønsket posisjon og regn ut hvor mye du kan ta ned, for sikkerhets skyld.

Ser at det spørres om tips til å få kula dypere enn hylsekanten med Dillon dier. Hvis du ser så har kuleisetter dien ett stempel som kan vendes avhengig om du har SWC eller RN kuler. Det finnes egne stempler til WC som er helt flate. Hvis du tar ut stempelet til RN kuler så ser du at den har et hull i midten det kan du gjenge opp for hånd med et billig gjengeverktøy. Så tar du en stjerneskrue med forsenker hode og riktig gjenge. Skrua setter du i en tvinge og bruker et 10 mm metallbor og borer ut stjerne sporet slik at du får en avrundet flate som presser kule tuppen (stjerne sporet kan feste seg i kula og sette den skjevt i hylsa). Jeg har skrudd en liten mutter inn mellom skrua og stempelet slik at jeg får låst den slik at ikke settedybden endres ... kan også legge på litt treadlock slik at det holdes på plass. Hodet på skrua er mindre enn indre diameter på hylsa så du kan da sette kula akkurat så dypt du ønsker.

Jeg har en Targetmaster som ikke er glad i Wilson Combat magasiner. Jeg lader med Berry's 124 grs RN og AOL 29,0 mm. Det virket som kulene støtet i laderampa, og ikke entret kammeret skikkelig. Kjøpte Mec-Gar magasiner og problemet er borte. Min STI ble levert med sistnevnte magasiner. Targetmastern har også "bull-barrel" og har aldri har problem med orginal fjæren, det eneste som er gjort med den er skifte av frontkorn og nye K.Nill skjefter.

jeg ser bare at det står "bilde" ser ikke noe bilde...

jeg har av og til lyst å dele noen bilder - jeg prøver kopy and past, men får det ikke til. trenger noen tips (jeg har lagt bilder ut sem url men det blir bare en link - ville gjerne lagt bildet inn i teksten - hvordan får jeg det til ??

Jeg har alltid innbilt meg at den originale 1911 ble konstruert med 5" (eller 5,et eller annet) pipe og single stack magasin i cal 45. Og at den gamle Kongsberg Colten er nokså lik opphavet, er ingen ekspert men det er sikkert lett å finne ut av....

Ja jeg tror alle S&W 1911 kommer i 5 ", men de har laget en 9 mm med faste sikter også. Den måtte jeg bare ha. Har brukt den i IPSC praktisk, før single stack div kom brukte jeg den i standard div og i minor, så da ble jeg stort sett listefyll. Veldig bra pistol rett ut av esken. Jeg synes S&W sine 1911 er ballanserte og estetiske, og de virker veldig teknisk gode. Hvis du skal ha 6" må du på en 952 ( har den også), men den er jo ikke noe 1911 model.

Det er klart at S&W med 5" ikke er like lett å treffe med som STI TM med 6", men med litt øvelse er den ikke så langt unna. Men man kjøper vel ikke en 1911 i 45 for å matche sistnevnte ... en klassisk 1911 i 45 hører med til garderoben til enhver pistolskytter med respekt for seg selv... jeg sliter med å legge inn bilder ... ( sitter på en iPad)

Varegg spør hvorfor ingen snakker om S&W sine mange 1911 modeller, jeg hadde tenkt å spørre om det samme, men feiga ut og tenkte kanskje jeg ikke skulle avsløre mine eventuelle avvikertendenser. Her kommer bekjennelsen, jeg har en S&W 1911 DK i kaliber 45 som er utrolig tight, godt avtrekk rett ut av boksen og skyter som en strek. Har egentlig ikke hatt behov for noen modifikasjoner - bør jeg oppsøke hjelp?

Problemet løst, dog var jeg nær ved å åpne bruksanvisningen, men jeg så at det var en kule som tydeligvis går inn i en fordypning og holder igjen tannstaget som hindrer ladestrøket i å gå i retur før det er fullført. Det er antagelig samme kammen C.Patron røk på sin 1050. Kanskje noe 1050 eiere bør være klar over. Justeringsskruen sitter på venstre side bak staget fra kruttsleiden. En kvart omdreining innover løste problemet.

Hva skjer? Nå har jeg skrytt hemningsløst av 1050 og så begynner den å krangle.. Det er bak ved tennhette isettermekanismen, det er en dings som skal gå i posisjon slik at handelen skal kunne gå i retur, den går ikke skikkelig i posisjon og går i inngrep på på returen slik at hendelen må ned en gang til før jeg får den opp. Har oljet og renset og er nær ved å åpne bruksanvisningen for å finne ut av det....

Problemet med å prøve mange våpen før du velger hvis budjett ikke er den første begrensningen, så er det så mye der ute som er veldig bra og som du helt sikkert ville bli veldig fortrolig med etter noe tids bruk. Noen vet hva de er ute etter og ønsker egentlig bare å få bekreftet sine antagelser om den eller den er mer fortreffelig enn noe annet. Det legges mye vekt på at hånd og skjefte skal passe, her er det ofte mange mulige etterjusteringer, så jeg legger ikke alt for mye vekt på det. De fleste moderne våpen er konstruert for å holde i med normale hender og noen er selvfølgelig mer vellykket og er lagt mer arbeid i enn andre. Jeg legger vekt på estetikk (plastikk er fy), funksjon og design. Jeg har handlet endel våpen utfra forelskelse ved første blikk og noen fordi jeg alltid har ønsket meg akkurat den, sig x-six var i den siste kategorien. Grunnen til at det tok litt tid var at jeg synes den var dyr og klarte ikke helt å forsvare å bruke så mye penger på det, men samvittigheten er blitt betydelig avstumpet etterhvert... Sig 220 og 226 er to meget gode modeller uansett og jeg tror ikke du blir skuffet uansett hva du velger. Hvis du skyter mye med en hånd vil jeg tro at 220 er lettere å bli fortrolig med. Ulfur du som har prøvd begge, er forskjellen på 220 og 226 håndtakene i praksis så stor - eller er mest følelsen av noe som er litt smalere?

Jeg er veldig enig med trombone at forumet må være romslig nok til at vi kan lufte uortodokse ideer så lenge de ikke åpenbart har veldig kontroverse hensikter. I så måte burde forumets brukere besvare spørmål der de har svar og ikke fordømme fordi du ikke liker hva de spør om. Det er ting ved trådstarters problemstilling som det burde være enkelt å svare på. F.eks at jakt med håndvåpen er ikke tillatt i Norge, men avlivning av småvilt i felle kan foregå med håndvåpen. Altså småvilt som er lov å fange i feller. Så da kan vi antagelig fort avskrive den muligheten. Jakt i hegn er vel ikke spesielt ok i Norge (vet ikke om det er forbudt) men det gjøres i vårt naboland i stor stil på semi ville dyr som svin og hjort. Fisking på utsatt fisk i en dam er vel strengt tatt ikke sååå forskjellig. Kaniner har dog litt høyere status enn fisk. Slippe kaniner løs inne på et begrenset område uten kontinuerlig tilsyn med mulighet for at de unnslipper, kan vel fort vurderes som utsetting av nye arter og dermed betegnes som faunakriminalitet. Så da blir vel noe av poenget borte hvis du må fange inn alle kaninene og ta de med deg hjem hver gang du drar fra hytta. Hvordvidt kaniner kan defineres som annet enn husdyr er vel kanskje det mest avgørende for om dette "prosjektet" er gjennomførbart. En henvendelse til myndigheter blir helt sikkert besvart med nei, og jeg tror også at kampen for å finne et smutthull i lovverket ikke vil stå i forhold til "jaktopplevelse" du eventuelt får.