Rekylbrems prosjekt

Etter å ha lest mange tråder har jeg funnet fram til et design jeg ville prøve.

Jeg har valgt Fulmens design som ligger i denne tråden litt ned på første side:

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=38&t=32440

Jeg lagde denne til min 6,5x55 Tikka M695 Pro Master.

Og her er det ferdige resultatet:

Jeg brukte totalt 12 arbeidstimer.

Materialet er 316L. Synes det ble stilig, men jeg lurer på om det finnes gode alternativer for lakkering/blånering?

Matt sort hadde vært tøft! Mener å ha hørt om noe som heter Duracoat...?

Bremsen har fått 0,15mm klaring til kulen på hver side.

Har vært ute å prøvd den i dag, og resultatet er forbløffende. Børsa er omtrent helt død i smellen!

Prøvde samme patron på udempet våpen og med A-Tec Maxim påmontert. Forskjellen mellom demper og rekylbrems

er stor, det er litt følt rekyl med demperen, men med bremsen på rister det bare litt i våpnet.

Merker en liten økning i lydtrykk, men ikke større en at jeg føler meg helt komfortabel med enkelt hørselvern.

Er vel ingen tvil om at sidemannen vil merke større forskjell enn meg.

Det er liten endring i treffpunkt, ca 5cm lavere på 100m.

Jeg kommer til å lage to identiske, en til 9,3x62 løpet jeg har liggende, og en til min .30-30 Win.

Blir spennende å se forskjellen der! Har litt mindre forventninger, ettersom 6,5 allerede er rekylsvak og trolig lettere å dempe.

Edit:

Har nå 14dager senere prøvd den nye rekylbremsen jeg lagde til min 9,3x62.

(Ble desverre ikke bilder under utvikling på denne, da kameraet var utlånt akkurat da).

Den er forøvrig helt lik den på ovenstående bilder.

Var ikke helt samme rekyldempingen som på 6,5 nei! Følt rekyl var vel omtrent på 308win nivå.

Fikk også en treffpunktforandring på 10cm ned til høyre.

Men, det er likevel vesentlig forskjell imellom opprinnelig rekyl og nåværende.

Under maskineringen ble hullet for gjennomgangen til kulen litt ut av senter. Boret da med en 9,5 bor.

Dette førte til at jeg måtte bore opp til 10,0mm. Da skulle det være nok klaring, med tanke på kast i hullet. Men jeg frykter at det kanskje ble litt for stor klaring til kule i forhold til effektiviteten på bremsen.

Hva tror dere? Burde jeg forvente bedre rekyldemping? Evt. lage en ny med mindre klaring til kulen...

Edit:

Her er bilder av den siste bremsen jeg har laget til min Marlin mod 30AS .30-30win:

Fant ingen børsemaker i nærheten som ville dreie gjenger til meg,

så da måtte jeg gjøre det selv Løpet var satt inn ved hjelp av flytende nitrogen,

dermed ble jeg tvunget til å spenne opp låskassen i en bakkskive med roterende senterspiss i løpsenden.

Rettet opp med måleur, og slo gjengene (M15x1) i benken. Fryktet for at kroningen måtte gåes over etter bruk av senterspiss,

men denne så grei ut. Bekreftet ved skyting etterpå.

Rørmagasinet måtte også kappes 5mm, og gjennomgangshull til skruen i bøylen måtte flyttes.

Ble egentlig ganske snerten synes jeg

Kom gjerne med kommentarer og egne prosjekter/bilder!

veldig fin brems! Bruk dobbelt hørselvern ja, er ganske drastisk økning i lyd, spess hvis du har noe ved siden av deg som reflekterer.

Takktakk!

Kan hende det blir sterkere lydtrykk med noen som reflekterer ja, er like greit å være på den sikre siden

Stilig den der ja vil ha en sånn... som finnish kan du bruke noe du finner på europris; ovnslakk på sprayboks. den er meget sort i fargen og matt. og ikke minst så tåler den høy varme. hefter godt og tørker fort. nå har jeg bare hatt rifla i kofferten, så jeg vet ikke hvor sterk lakken er ved bæring i reim. tenker da på slitasjeskader som oppstår mens børsa bæres over skuldra. den lokale europris-sjappa tar 69kr boksen. den holdt til en m67 med laaang pipe

Tesla32

som finnish kan du bruke noe du finner på europris; ovnslakk på sprayboks. den er meget sort i fargen og matt. og ikke minst så tåler den høy varme.

Tesla32

Har tenkt på noe sånt også, får høre litt rundt hva som finnes av alternativer før jeg bestemmer meg.

Men takk for tips!

Flott resultat dette .

Jeg er veldig fornøyd med duracoat , og hadde gått for det .

Men er jo tydelig at du har noe mer en en fil og hammer , bilder under utvikling hadde vært noe for oss som liker verktøy også.

BROKK

Men er jo tydelig at du har noe mer en en fil og hammer , bilder under utvikling hadde vært noe for oss som liker verktøy også.

Har du noen antydning på hva det kan koste seg å få denne behandlet med duracoat?

Bilder under utvikling ja, kom på det litt for sent at jeg skulle tatt det.

Har brukt en manuell dreiebenk og en fres til maskineringen.

Så fin ut hvordan fester du den til pipen ?

Har tenkt på at prøve en brems til min .30-06. Da kan jeg utnytte det ekstra punch som den kan få i forhold til .308.

Uten å bli blå på skulderen.

Sjekk DURANO.no

BROKK

Så fin ut hvordan fester du den til pipen ?

Har tenkt på at prøve en brems til min .30-06. Da kan jeg utnytte det ekstra punch som den kan få i forhold til .308.

Uten å bli blå på skulderen.

Jeg bruker allerede eksisterende gjenger for lyddemper. M14x1,5, med 15mm gjengeparti. For å få den til å "ligge i vater" etter ferdig maskinering, skrudde jeg den på børsa etter at gjenger var dreid. Deretter tok jeg likesågreit å jigget opp børsa slik at den sto rett, la en linjal foran på bremsen, og satte en strek langs den når det så rett ut. Da hadde jeg noe å gå ut ifra når jeg skulle starte med fresingen av over/underside, samt utblåsingsspor.

Resultatet ble noen få grader skjevt, men da må man stå rett foran utgangshullet for å se det, så det skal jeg leve med

Sjekk DURANO.no

 

BROKK

Det skal jeg gjøre, takk for tips!

Den var fin!!

Spørs om ikke en må lage seg noe slikt selv ja

Kan absolutt anbefales!

Like gøy å lage, som å skyte med!

Har en tråd som heter "din våpenbu bilder"

Kan du ikke poste der da reloader ? Er enig med deg at ting er like artig å lage som å bruke.

Har laget "jewel" polering på sluttstykket til min far i dag , og hadde det storartet med å lage verktøyet for å indeksere det.

Men det får ingen se bilder av funker som det skal men la lite i design.

BROKK

Jeg kan godt ta å legge ut bilder der av maskinene jeg brukte. Er selv mekaniker og har tilgang til maskiner gjennom jobben.

Skal som sagt lage 2 bremser til som er identiske, så da skal jeg nok få tatt noen "prosessbilder"

Edit i første innlegg! 9,3 brems laget og prøvd

Lyd: Er det ikke slik at lyden oppleves mye sterkere fordi den blir ledet mye mer til siden med en slik utforming som du har (åpning på siden).

Hvorfor ikke lage en rekylbrems hvor lyden ledes fremover (samme vei som kula). Da vil jo lyden oppfattes på samme måte som om du ikke hadde demper, mens rekylen blir merbart mindre.

Det er jeg helt enig i at høres veldig logisk ut! Lyden blir nok mindre.

Ser jo at mange andre fabrikkproduserte rekylbremser, ofte sylindriske, har hull som er boret med en vinkling på mellom 15-30grader som sender kruttgassene forover. Trodde disse reduserte virkningen av rekylbremsen? Sammenlignet med en likedan med hull boret 90grader på løpsaksen.

Har jo lest om enkelte av disse med vinklede hull, i bl.a. vapentidningen nest siste utgave, at de reduserer rekylen med opptil 80%.

Så jeg er ikke sikker.

Skal lage en rekylbrems til i .30 cal, og det har jeg planlagt en litt annen design til. Kanskje noen har innspill i forhold til dette?

Jeg tenkte mer på om du klarer å lage en sak som du har laget (med 90 grader) men som brekker 90 grader tilbake igjen og leder gass og lyd ut i hull på siden av munningen.

Dette er ikke noe jeg kan noe om, men om kruttgassene ledes forover, vil ikke rekylen bli ca like stor som den var i utgangspunktet da?

Hehe vanskelig å beskrive en tegning som bare finnes i hodet mitt.

Jeg ser for meg å lede kruttgassen i vinkel. Den slippes ikke i samme hula som kula går ut. Da vil også lyden bli ledet fremover. Om dette er gjennomførbart aner jeg jo ikke, men det funker jo på en måte med lyddempere, så hvorfor ikke på en rekyldemper.

Jeg vil jo tro at lyddemperen er designet for minst mulig lyd, og nedsatt rekyl er bare en bonus. Hva med å tenke motsatt, minst mulig rekyl, og nedsatt lyd en bonus.

Dette blir rent teoretisk, men kruttgassene utøver først kraft mot en 90graders vegg. Da har de mest energi, går senere over mot en vegg som går parallellt med løpsaksen og deretter rett forover. Det er jo trolig at de har overført en del energi ved møtet med disse to flatene, men hvor mye?

 

Har laget "jewel" polering på sluttstykket til min far i dag , og hadde det storartet med å lage verktøyet for å indeksere det.

Men det får ingen se bilder av funker som det skal men la lite i design.

 

BROKK

OT men,

Ang jewel poleringen, hva brukte du som "krone" til dette. Sett en del videoer på youtube men har ikke blitt klok på verktøyet som lager selve jewelmønstret.

Takker for tips og svar

Jeg vil tro at den energien som påvirker rekylen er det første møtet med "veggen" og at mesteparten av energien tas der. Når kruttgassen treffer neste vegg så er det i en annen retning en rekyldemp og vil ikke ha noe voldsom effekt. Tror jeg må regne litt på det der.

Hadde vært veldig moro med noen tall der ja!

Men er forøvrig enig i at mesteparten av energien blir overført ved det første møtet ja. Den neste overføringen skjer mot en vegg som sender krefter 90grader ut fra bremsen, og virker dermed positivt i forhold til oppgaven til bremsen. Alt dette kan vel sammenlignes med en lyddemper egentlig...

"This is rocketsience"

Rekyledemper virker ved at ændre udstrømningsretningen fra raketten (krudtgassen)

Jo mere du vinkler raketten ud til siderne eller bagover, jo større virkning (mindre rekyle, og højere støjpåvirkning for skytten.)

Rekylereduktionen, er uanset hvad markedsførings genier, og journalister underlagt fysikkens love. Den eneste del du kan påvirke med rekyledemper, er udover tilført bremse egenvægt. retning og hastighed på drivladningen. Her er maksimalt afhængigt af kaliber tale om 30% - 60% af den totale rekyle.

På "underbore" kalibrer som 308win og 9,3x62 er vi nærmere 30% end 60%. På 30-378 vil man i bedste fald nærme sig 60%

Fremadrettede udgangshulle vil uanset reducere rekyledæmpningen og støjpåvirkningen af skytten.

Årsagen til at en demper ofte reducere rekyle markant samtidigt med at støj dæmpes, er at gassen i selve demperen både afkøles og bremses ned i hastighed. Hvis man ikke vha et tanksystem, eller mod´stand kan reducere den fremadrettede udstrømningshastighed, så vil man ikke opnå den ønskede rekylereduktion.

Rekylekraften skabes primårt af 2 kilder : 1: kuglens vægt X hastighed, samt 2: Krudtladningens vægt X Hastighed

Ca. forhold for 308Win 9,7gram x 850 m/sek 3,0gram krudt x 1700m/sek 8245 i forhold til den påvirkelige 5100 = 38%

ca. forhold for 300winmág 11,6gram x 900m´/sek 5,1 gram krudt x 1900m/sek 10440 i forhold til den påvirkelige 9690 = 48%

Disse tal er de maksimalt opnåelige reduktions 5 der kan opnåes ved en 100% effektiv bremse. Den 100% effektive bremse findes kun i fantasien hos en markedsførings person

Dette var et utfyllende svar!

Men, når du sier "underbore", hva betyr det?

Likeledes, de tallene du presenterer på slutten av innlegget, hva sier de egentlig?

Da kanskje mer i klartekst (beklager mangelen på evnen til å tolke disse)

Hvis man ikke vha et tanksystem, eller mod´stand kan reducere den fremadrettede udstrømningshastighed, så vil man ikke opnå den ønskede rekylereduktion.

Til slutt hva tenker du på når du snakker om et tanksystem, samt en mod'stand?

Setter stor pris på slike svar

Dette var et utfyllende svar!

 

Men, når du sier "underbore", hva betyr det? Underbore er et udtryk for kalibrer, hvor hylstret er relativt småt, i forhold til kuglediameter, i modsætning til "overbore" som har store hylstre til små kugler

Likeledes, de tallene du presenterer på slutten av innlegget, hva sier de egentlig?Tallene er udtryk for den tilførte rekyleenergi fra henholdsvis kugle, og drivladning, derefter hvorstor %del som kan påvirkes af den totalt tilførte rekyleenergi (krudtrekyleenergi%)Da kanskje mer i klartekst (beklager mangelen på evnen til å tolke disse)

Ved tanksystem tænkes på en tryktank til midlertidig oplagring og nedbremsning af den udstrømmende krudtgas.

Med modstand menes, mekaniske udstrømningshindringer som foreksempel "baffers" i en lyddemper

Det var oppklarende nok for meg!

Takk for kjappt og konkret svar ignorant!

"This is rocketsience"

Bedre kan det neppe sies. Og rakettforskning er egentlig ikke rakettforskning når man tenker litt etter

Alt koker ned til massefart, til vanlig er det summen av kula og kruttets massefart som gir deg rekylen, siden begge forlater muningen med retning forover vil de gi en tilsvarende kraft bakover. Kan man sende gassen ut til siden vil denne ikke lenger bidra til rekylen. Og sender man den bakover vil man faktisk kunne redusere rekylen som kula produserer. I praksis er det å rette gass bakover ikke så lett å få til, så det greieste for hjemmebygg er å lage store flater som gassen kan virke mot og god ventilering til sidene. Kompliserte konstuksjoner som leder gassen bakover vil fort gi mye strømningsmotstand, og da vil mer gass lekke ut forover gjennom borringen.

For nu at gøre det lidt mere kompliceret, så er der her faktisk tale om 2 virkemåder.

1: relativt små huller der porter til et tyndt kuglerør (mere eller mindre traditionelle spinkle mundingsbremser)

2: store åbne huller med afsluttende anslagsflade. (se første billede i denne tråd)

Type 1 virker ved direkte at vinkle gassen. Dette foregår på den måde at den primære gasrekyle neutraliserse fra begyndelsen

Type 2 virker ved at lade gassen accelerere ud af piben, for derefter at stoppe den igen ved hjælp af en større eller mindre anslagsflade. Her vil der indenfor meget kort tidsperspektiv forekomme en primær gasrekyle, som umiddelbart vil blive neutraliseret af en "kontrarekyle" forårsaget af gassens anslag mod mundingsbremsen.

Type 1 vil totalt set medføre mindre kræfter på både pibe og gevindsamling, da der aldrig opnåes de samme gashastigheder .

Type 2 vil totalt set medføre klart større belastninger på pibe og øvrige samlinger på våbnet.

Type 2 kan i, lighed med visse dæmperkonstruktioner uden egentlig flammedæmper, ved anvendelse på våben med klemmesamling mellem pipe og låsekasse, medføre at piben har en tendens til at blive rykket frem i denne klemmesamling under slutfasen af det enkelte skud. Dette er forårsaget af teknikken med at acceptere en skabelse af primær gasrekyle, som så neutraliseres af et kontraslag.

Til Erlende, der er forskel på videnskab og forskning Videnskab er dog ofte baseret på resultater af forskning (eller som i mange tilfælde blind fumlen med tilfældigt opstået positivt resultat)

Høres logisk ut.

Skal som tidligere nevnt lage en brems i 30 cal. Der skal jeg prøve en slik design som

ignorant beskriver som "type 1".

Blir moro å se oppførselen til en slik en

Hei

Er det noen som har noen teorier om vinkel på hullene? Kan en ha større hull rett opp og på skrå opp, for å dempe muninngsvipp å dermed få raskere skudd nr 2?

Hvor store bør de hullene være om en har de jevnt fordelt og hvor mange rader?

Blir den mere effektiv jo lenger den er?

Må jo ikke bli like tung som en demper da...

Hei

Er det noen som har noen teorier om vinkel på hullene? Kan en ha større hull rett opp og på skrå opp, for å dempe muninngsvipp å dermed få raskere skudd nr 2?

Der findes vel en fabriksfremstillet med en mængde huller som kan blokeres efter behov, så du fuldstændigt kan trimme bort mundingshoppet, alt efter kaliber, krudtmængde og våbenvægt

 

Hvor store bør de hullene være om en har de jevnt fordelt og hvor mange rader? 5.2mm 6 rækker og 6 kolonner

 

Blir den mere effektiv jo lenger den er? til en vis grad ja

 

Må jo ikke bli like tung som en demper da... ca 60 gram rækker

At det å lede kruttgasser bakover reduserer rekyl, det kan mitt enkle sinn forstå..

Verre blir det med en design som dette;

http://www.smithenterprise.com/spec/5.56mm_Muzzle_Brake.03.pdf

Dette er en AR brems som jeg har selv, så kan bekrefte at den er veldig effektiv.

Men det er noe med designet som i mine øyne blir helt feil..

-utganshullet har stor klaring rundt kula

-hullene i siden ser for meg ut som er borret med 90` vinkel, uten vinkling bakover

-to små hull på toppen som leder kruttgass fremover

Innvendig er volumet litt større frem mot den siste centimeteren, mulig det er forklaringen til at den fungerer?

to små hull på toppen som leder kruttgass fremover

-to små hull på toppen som leder kruttgass fremover

Frem og opp for å begrense munningsvippen

Litt bondelogikk:

Ta hageslangen din, still munnstykket slik at den sprer minst mulig. Da opplever ihvertfall jeg at den presser mer bakover enn når den står på full spreder. Ethvert hull som fordeler jetstrålen over et større areal enn det opprinnelige vil redusere rekyl.

Vgs-matte:

En annen vinkling er å se på vektorene, og tenker på hvert av hullene som enkeltstråler. Da vil en stråle som vinkler litt bort fra skyteretningen gi et mindre rekylbidrag enn en som peker rett i skyteretningen. Kunne man vinklet all kruttgasse bakover uten å påvirke kula, så kunne man i teorien fått negativ rekyl (gitt at rekylbidraget fra gassen overgår det fra kula.). Mulig man kunne fått det til med en eller annen høyspent .22 (F.eks .22 Savage eller .22-250.).

Dette er selvsagt ikke hele sannheten, men det beskriver noen faktorer.

Øivind

Takker for god forklaring! Jeg anså kruttgassen mer som en kraft man måtte "benytte" seg av, men nå skjønner jeg at det også er en effekt i å bare spre den.

Det blir slik jeg forstår det da to typer design, der man enten ønsker å spre kruttgassene i alle retninger (bortsett fra nedover). Eller at man retter dem bakover og utstyrer bremsen med minst mulig utgangshull.

..for å synse litt videre, så tror jeg da at brems for de groveste kalibrene bør føre gassen bakover. Men på de litt mer puslete, slik som overnevte 5.56, så er det kanskje mest effektivt å bare spre den mest mulig.

Super tråd og spennende prosjekt. Driver og tegner litt på en brems selv. Fint om noen har komentarer på design, dimensjoner, osv. Ser at bremsen i denne tråden har 3 like store hull, min er tegnet med et stort og lite hull. Den skal stå på en 6,5x55 m67. får desverre ikke lastet opp bilde fra sollidworks, men designet ligner veldig på det knut børsemaker har.

Tråden oppdatert med nye bilder i første innlegg!

Ny brems til .30-30win

Hvordan vil en slik brems fungere hvis den har et kammer med litt lengde og huller spredt jevnt utover hele veien rundt og i lengderetningen?

Tenker å tilte hullene 10 grader mot skytter for å danne litt krefter motsatt vei av rekylen....

Tenkte bare å unngå denne problematikken med at bremsen må stå vannrett på løpet. Altså at den funker uansett hvordan den stopper mot brystning...

dermed ble jeg tvunget til å spenne opp låskassen i en bakkskive med roterende senterspiss i løpsenden.

Korrekt fremgangsmåte er en liten pilot i messing med senterhull. Lages i en oppspenning så alt er rett, da kan du spenne munning mot spiss uten risiko for å skade kroningen. Når man først er i gang kan man godt sette ny kroning, det gjøres lettest ved å først dreie gjengepartiet sylindrisk og bruke dette til brillegang. Etter at kronen er tatt setter man i piloten igjen og gjenger pipa ferdig.

Ellers er det to tomler opp for prosjektet.

Ok!

Ved senere dreiing blir nok en slik pilot laget.

Etter mer skyting med .30-30win ser jeg at kroningen må ha tatt skade av operasjonen med senterspiss.

Den sprer omlag 10-30cm (meget varierende) på på 100m. Har prøvd en nødoperasjon med en 90graders forsenker i batteridrill, men dette hjalp ikke det skvatt.

Ser ikke tegn til grader i kroningen, men antar at denne har fått en mikroskopisk skade som jeg ikke ser.

Blir jeg nødt til å foreta en ny operasjon i dreiebenk og lage ny kroning, eller har noen et quick-fix-tips?

Har du benk så bruker du det, slev om det mest utrolige av "kroninger" kan fungere bra er det ingen tvil om at en god kroning er å foretrekke. Start med å lage en pilot:

Dreies til pen sugepasning på pipa og senterborres i én operasjon, ikke glem frispor for neseradien.

Så dreier du en passende mutter til gjengene, spenner det hele på spiss og dreier mutteren for brillegang. Ut med pilot og kron i vei. Bruk sylskarpt stål (HSS eller feks høypositivt HM for alu), skjær innenfra og ut for å "ta med gradene". En lett puss med 600-1000 smergel er fint å avslutte med, ikke mer enn å knekke evt fine grader.

En ren 90° kroning er overraskende bra, og minst følsom for kast ved oppspenning, men også mye mer utsatt for slitasje. For jaktvåpen ville jeg prøvd på en liten 45°, kanskje 1mm på radien?

Akkurat sånne svar er meget hyggelige å få!

Dette var kjempenyttig, med tegning og greier!