Hvordan bygge composite stokker

[Bly]

I denne tråden hadde jeg tenkt å ta for meg hvordan man kan bygge sin egen composite stokk.

Jeg skal prøve å beskrive hele prosessen fra prototype til ferdig compositestokk.

 

Jeg har en Remington 870SM som har måttet lide seg i gjennom alle mulige modifikasjoner. Nå er tiden kommet til stokken.

Alle som kjenner denne hagla vet at orginalstokken er helt ubrukelig. Stokken har alt for mye fall, er for lav og har ingen cast off. I tillegg er den meget ubehagelig å skyte med siden den er veldig spiss over ryggen.

 

Prosjektet starter med å bygge en todelt prototype i kryssfiner, som kan splittes på langs. Tanken er at stokken skal lages som to halvdeler.

 

Jeg liker å bruke kryssfiner fordi det er lett og se linjene/fasongen i stokken. Trenger jeg å bygge på, bruker jeg epoxy blandet med forskjellige fyllstoff og farger. Her kan man sikker bruke hva som helst av sparkelmasser.

 

Her får man et inntrykk av cast offen og det asymetriske grepet med palm swell.

 

Det må gjøres mange finjusteringer før resultatet blir slik mann ønsker.

 

 

Og bli enig med seg selv om hva som er perfekt er ikke lett

 

to be continued.............

Edited May 27, 2012 by Guest

[Bly]

Når jeg ble enig med meg selv hvordan fasongen på stokken skulle være, valgte jeg og lakere den med DuraCoat.

 

Resultatet av arbeidet ble slik

 

 

Her kan man tydelig se hvordan stokken er splittet på langs. Innfestingen mot hagla er det eneste som bryter splittlinjen.

Jeg fant ut at det vare lettest å få til en perfekt tilpasning når innfestningen var i "ett stykke", og ikke splittet på langs.

Dette skaper et par utfordringer når formen skal støpes.

 

For å si noe om epoxy:

Jeg bruker stort sett Westsystem epoxy til alt jeg støper. Det er lett å få tak i siden flere butikker forhandler dette merket. Westsystem har alle mulige pigmenter, fyllstoff og andre rariteter som kan blandes inn for å få forskjellige egenskaper i epoxyen. Det Westsystem ikke er god til er blanding og støping av store menger epoxy eller tykke deler. Herdeprosessen generer da alt for mye varme, og i verste fall smelter delen. Det betyr at den ikke kan brukes til infusjon støping.

 

Man kan bruke alle typer epoxysystemer biltema har også epoxy.

 

Jeg anbefaler ikke polyester (eller vinylester), disse blir svakere og lukter helt for jæv....

 

to be continued.............

[Bly]

Når prototypen er ferdig begynner arbeidet med å lage en støpeform. Siden stokken ikke er symetrisk er det viktig å lage formen slik at det ikke blir låsninger når støpet skal ut av formen. Jeg valgte å lage formen i fire deler slik at jeg kunne unngå mekaniske låsninger.

 

Jeg tok en gammel skapdør/plate med glatt overflate og monterte den ene havparten av stokken på denne.

 

Det er viktig å tette alle åpninger hvor det kan bli en låsning. Jeg brukte plastelina for å fylle hullet til avtrekker, festeskruen til stokken og hullene til kolbekappa. På bilde er plastelinaen hvit.

 

Jeg brukte så en pleksiglassplate for å lage kanten hvor formen skal være delt. Vinkelen mellom ytterflaten på stokken og flata som kolbekappen skrues til er < 90 grader. Om ikke formen deles her vil stokken få en mekanisk låsning, og delene som støpes vil bli vanskelig eller umulig å få ut.

 

Pluggen pensles med slippmiddel i flere omganger for å være sikker på at formen skal komme løs. Jeg valgte å bruke noe som ligner på PVA, en slags tynn plastfilm.

 

Det er nå klart for å begynne byggingen av selve formen.

 

to be continued.............

[spets]

Kult! Abonnement seff satt på!

[Ruger #1]

Veldig bra tråd Bly

Følger med

[jelan1a]

Dette så bra ut ja. Skal bli spennende å følge med videre. .

[Bly]

Jeg velger å bygge formen av glassfiberarmert epoxy med en treramme for å få den stivheten jeg vil ha. Som ramme kan man bruke mange ting. Hvis formen skulle vare veldig lenge, være ekstremt stabil og tåle mange støp ville jeg brukt en stålramme. Siden denne formen blir liten og ikke trenger vare evig bruker jeg trelekter i stede av bekvemelighetsgrunner

 

Jeg begynner med å legge en gelcoat på pluggen

 

Gelcoaten er laget av Westsystem epoxy blandet med et sort fargepigment og silica (Westsystem 406) for å få en tykkere løsning.

Det er lurt å velge en farge som har stor kontrast i forhold til det du skal støpe senere. Sort i sort er ikke lurt , får ta det på listen over erfaringer. Gelcoaten skal legges ca.0,6mm tykk og bør sprayes på for å oppnå optimal tykkelse. Jeg er ikke så proff, så det blir pensel og litt ujevnheter.

 

Jeg lar gelcoaten tørke til den er nesten tør, men fortsatt klissete når du setter fingeren på overflaten. Neste trinn er å begynne og legge opp glassduken, som jeg legger ut lagvis og fukter meg eposy mellom hvert lag.

 

Så limer jeg på trelektrene rundt kantene som ramme

 

Til slutt, når all glassdukk og ramme er på plass, stiver jeg av glassfibersøpet med noen spanter.

For å feste spantene bruker jeg epoxy blandet med en filler (Westsystem 405).

 

to be continued.............

[Pryzer]

Endelig Bly!

 

Har venta lenge på at du sku mekke tråd om dette !

[SuperHansen]

Flott tråd!

[Bly]

@Pryzer - Jeg også

 

Når første halvdel av formen er ferdig støpt rundt pluggen, fjerner jeg platen og monterer andre halvdel av pluggen/prototypen på den halvdelen som sitter i første del av formen. ( ..blir mange halvdeler og holde styr på )

 

 

Støpeprosedyre for andre halvdel er identisk med første. Jeg dekker hullen i stokken med plastelina, lager skillevegg med plexiglass støttet opp av en trekloss og kitt, og til slutt pensler jeg overflaten med flere lag slippmiddel.

 

Når alt er klart legger jeg på gelcoat. Denne gangen prøvde jeg med hvit

 

Andre del av formen bygges på samme måte som første.

 

Etter at epoxyen er tørr, fjerner jeg plexiglassplata og støper en del som blir enden av formen. Denne delen må kunne tas av for at det ikke skal bli en mekanisk låsning i formen.

Hvis noen legger merke til logoen på håndkleet "SATS", så må jeg bare få presisere at det ikke er jeg som er den skyldige. Jeg trener ikke innendørs

 

Neste skritt, når alt er herdet, er å demontere formen og se om alle delene kommer fra hverandre. Det er nesten som og være 4 år å få pakker til jul.

 

to be continued.............

[Bly]

Etter at alt er herdet er det tid for å dele opp formen og håpe på at alt kommer løst.

Denne gangen gikk det etter planen , man kan se restene etter slippmiddelet i forma og på pluggen.

 

Her er den ene halvdelen delt i to

For å styre bakdelen av forma på rett plass har jeg bruk baksiden av boat tail kuler limt fast i hoveddelen. Ladekomponenter kan brukes til mye . Den koniske ræva på kula er helt perfekt som styreplugg.

 

Det ble en liten skade i kanten på den ene halvdelen ved ekstraksjon av pluggen.

 

Skaden repareres ved å slipe/rubbe ned overflaten og legge i litt gelcoat

Bruker litt maletape for å holde gelcoaten på plass. Etter herding slipes overskuddet vekk slik at kanten blir skarp.

 

Formene vaskes og rubbes lett ned med fint vannslipepapir 600-800, og er nå klare for vakumstøping.

 

Jeg gjør en liten vakumtest for å se hvordan plasten legger seg inntil forma

 

Neste prosess i prosjektet er å vakumstøpe skallen som skal bli utsiden av kolben.

 

to be continued.............

[Bly]

Da er tiden kommet for å vakumstøpe skallene til stokken. For å sikre at formen er helt tett bruker jeg en tynn streng med Sikaflex mellom delen før jeg monterer de sammen. (Kanten er behandlet med slippmiddel slik at Sikaflexen skal komme løs etter støpet).

 

Jeg bruker et slippmiddel fra Easy Composites, og en ny form må settes inn flere ganger før støping. Man kan bruke mange former for slippmiddel f.eks karnubavoks eller PVA, eller en kombinasjon av begge. Slippmiddelet fra Easy Composites er veldig enkelt i bruk i forhold til de to andre. Her er den ene formen ferdig behandlet og klar for støping.

 

Jeg begynner med å klippe ut alle delene som skal bli skallet. Jeg har laget en mal som er litt større en formen og tegnet den over på duken som skal brukes.

Legg merke til at delene er tegnet inn på duken med 45 graders vridning. Jeg legger annen hver del med fiberretningen 45 grader vridd i forhold til den under seg. Dette gjøres for å oppnå best mulig styrke.

 

Skallet jeg skal støpe skal inneholde 6 lag duk:

Ytterst 2 lag med glassfiber 2/2 twill 200 gram

I midten 2 lag karbonfiber kryssvevd 193 gram

Innerst 2 lag med glassfiber 2/2 twill 200 gram

Dette utgjør 1 mm tykkelse.

 

I tillegg til duken trenger jeg et lag med peel ply, en tynn plastfilm med hull for å bremse epoksyen fra å trekke helt over i "Breather Layer" -laget og noen lag med Breather. Jeg bruker i tillegg et nett for å sikre ekstra god gjennomstrømning siden "pusteduken" min er noe jeg fant på Biltema i hageavdelingen .

 

to be continued.............

[TRX 850]

Har ikke filla peiling på støping , men det ser profft ut for meg. Båtbygger av yrke eller noe?

 

Er det lov å spørre om litt mer bilder av vakuum systemet? Har litt lyst til å prøve på noe slikt engang.

 

BROKK

[30Ihmsa]

Hmmm... Interessant tråd. Når du skriver pva som slippmiddel. Jeg kjenner pva som hvit trelim. Er det dét eller noe annet tøfft stoff? Og når du støper med vacuum. Vacumerer du først og så slipper inn epoxy, eller pøser du på epoxy og vacumerer etterpå? Og så 10000 kr spørsmålet.. Hva skal du fylle stokken med?

 

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2

[Bly]

Båtbygger av yrke eller noe?

Nix. Er bare generelt interessert i materialteknologi og (industri)design. Er biolog/ingeniør av yrke.

Er det lov å spørre om litt mer bilder av vakuum systemet?

Kommer etter hvert..

Jeg kjenner pva som hvit trelim. Er det dét eller noe annet tøfft stoff

PVA-slippmiddel er Polyvinyl Alcohol. Trelim tror jeg er Polyvinyl Acetate, men jeg har egentlig ikke peiling. Den varianten av slippmiddel som jeg har er løst i isopropanol og kan godt være polyvinyl acetate. Den er i hvert fall mulig å løse opp med vann. Dette slippmiddelet er fint om du trenger en fysisk barriere mellom forma og det du støper. Ulempen er at den bør sprayes på for å oppnå maks jevnhet, og den må vaskes av etterpå. Jeg bruker helst denne http://www.easycomposites.co.uk/products/release-agents/easylease-chemical-release-agent.aspx, er mye letter å bruke.

Og når du støper med vacuum. Vacumerer du først og så slipper inn epoxy, eller pøser du på epoxy og vacumerer etterpå?

Kommer helt an på hva jeg skal lage. Vakuminfusjon krever en annen epoxy enn den jeg bruker akkurat nå. I dette prosjektet vakumerer jeg etterpå (vakumbagging) både fordi jeg bruker West System epoxy, som ikke er egnet til infusjon, og fordi jeg vil ha en gelcoat som overflate i støpet. Infusjonsepoxy er tynnere og har mindre varmeutvikling ved blanding av herder og resin. Det finnes utrolig mange varianter av epoxysystemer. Jeg har Easy Composites infusjonsepoxy, men det går å få tak i andre systemer i Norge.

Og så 10000 kr spørsmålet.. Hva skal du fylle stokken med?

Vi får se , det blir vel flere ting tenker jeg.

[Bly]

Når alle bitene som skal med i støpet er klare blander jeg gelcoaten som består av Westsystem epoxy, sort pigment og silica.

Gelcoaten pensles på forma i ca.0,6mm tykkelse (opptimalt vil være å spraye gelcoaten). I tillegg lager jeg en sparkelmasse av sort pigment, hakkede glasstråder 402 og fyllstoff 405. Massen legger jeg der hvor støpet har 90 graders knekk for å gjøre det litt lettere når duken skal legges.

Jeg lar gelcoaten tørke til den er klebrig, men ikke setter seg fast på fingeren. Ca.2 timer for dette epoxysystemet.

 

Mens gelcoaten tørker legger jeg på tapen (gum tape), som jeg skal feste og forsegle plast/vakumfilmen til forma med.

 

Når gelcoaten er klebrig legger jeg første lag med duk ned i forma. Deretter pensler jeg på med epoksy for å fukte duken. Etterpå legger jeg lag på lag i våt epoksy og jobber ut luften med en pensel eller myk plastskrape til alle lagene er lagt ned i forma.

 

Så legger jeg på Peel ply og plastfilmen med hull.

 

Oppå der kommer "breather" stoff og plastnettet. Til slutt fester jeg plast/vakumfilmen i gum tapen langs kanten.

På bilde ser man også metallkontakten jeg skal feste vakumslangen til (nederst til høyre i forma). De blå tingene er maletape som jeg har brukt for å holde lagen på plass.

 

Vakumslangen kobles til, og vakumet settes på.

 

Her kan man se hvordan overskuddet av epoxy suges ut i "breather" stoffet.

 

Til slutt et bilde av hele vakumsystemet. @TRX 850

Vakuumpumpe og Catch Pot (epoxy felle) med nanometer for å kunne se trykket.

 

Da må epoxyen få herde....

 

to be continued.............

[Bly]

Da var det på tide og fortsette tråden.

 

Etter at epoxyen har fått herde er det bare og demontere

Her er vakuumfilmen revet av. Det er lett å se hvordan overskuddet av epoxy er sugd opp i "breatheren"

 

Her er "breatheren" og den perforerte plastfilmen fjernet.

 

Peel plyen er ikke lett å få løs, men denne gangen kom den av i ett stykke.

 

Her er den ene halvdelen tatt ut av forma.

 

Og her er den andre.

 

Jeg grovtrimmer kantene med en dremel. Resten fjerner jeg med en fil.

 

Da er de to skallene som skal utgjøre yttersiden av stokken ferdig.

 

to be continued.............

[Apelars!]

Interessant tråd!

Selv går jeg med hodet fullt av liknende prosjekter.

Slik jeg ser det finnes det to måter å lage stokker på:

Støpe rundt et kjernematriale

eller

Støpe hule deler som sammenføyes og eventuellt fylle skallet senere

 

Hvilke tanker gjør du deg om de to metodene, fordeler og ulemper, produksjonsmetoder osv?

Selv heller jeg for øyeblikket mot å lage en riflestokk med sandwich metoden.

 

Hvordan ser du for deg å sammenføye skallene? Mtp at skallene er ca 1,5-2mm tykke kan det vel ikke bli spesiellt sterk sammenføyning om du ikke forsterker sammenføyningen på innsiden? Og om du legger forsterkningen på utsiden av stokken er må du jo bruke mer tid på overflatebehandling?

 

Lars

[Bly]

Hvilke tanker gjør du deg om de to metodene, fordeler og ulemper, produksjonsmetoder osv?

Støpe rundt kjernemateriale:

Fordelen er at det går relativt raskt å bygge på denne måten. Her er et eksempel på hvordan det kan se ut.

Midten av stokken er homogen epoxy fylt med glasstråder, silica og fenolbalonger. Det veier ikke mye og blir veldig sterkt.

Forskjeftet og baksjeftet er skum (divinycell), som er limt på og raspet/filet til rett form.

 

Ulempen med denne metoden er at du må beregne hvor tykt ytterskallet kommer til å bygge. Du må også ta høyde for sparkling slik at finishen blir bra. Det er mye arbeid med finishen. Stokken er heller ikke lett å reprodusere om du skulle ønske en til.

 

Støpe ytterskall og fylle:

Fordelen er at den lett kan reproduseres, og man kan lage flere stokker med ulik vekt om det er ønskelig.

Man trenger ikke beregne yttermålene på samme måte som når man bygger innenifra og ut.

 

Ulempen er at det er tidkrevende arbeid med å bygge en prototype og form. Form kan også lages på en ferdig stokk om man vil. Da slipper man unna litt arbeid, men skal man først bygge en stokk er det trolig fordi en ønsker å designe selv

Sammenføyningen av to ytterskall er ikke optimalt for styrken, men har trolig liten betydning.

 

Hvordan ser du for deg å sammenføye skallene?

Jeg kommer til å lage en "flens" på innsiden av glassfiberarmert epoxy på 0,5-1cm, som utgjør limflatene.

Noe ala dette:

[Apelars!]

Angående å bygge rundt en kjerne: tror du det er mulig å bruke vacumbagging til dette? Enten å støpe en side av gangen, eller å bygge en todelt ramme ala dette:

eventuellt resin infusion i tillegg?

[Bly]

Det går helt fint å vakuumbagge rundt et kjernemateriale. Utfordringen med denne metoden er å få duken til å sitte der den skal før du legger den i vakuumposen. Jeg ville ikke støpt en side av gangen, da mister du styrke og fordelen med metoden. Legg duken rundt hele stokken med overlapp.

 

Jeg kan dele noen erfaringer

Carbonduk er lett å få til og ligge rundt hjørner og kanter. Fibrene er på en måte myke. Glassfiberduk har stive fiber og er definitivt ikke lett å legge rundt skarpe kanter. Duken har en tendens til å ville rette seg ut.

 

Det er flere triks for å få duken til å ligge/sitte mot underlaget. Du kan påføre kjernen epoxy og vente til den blir klissete uten at den løsner. Da kan du lett feste duken til kjernen siden duken klistrer seg til epoxyen. Når duken sitter der den skal, metter du den med epoxy. Hvis kjernematerialet er porøst kan det være lurt og bruke et fortykningsmiddel i epoxyen ala silica el.l.

 

Ett annet alternativ er å lage en pree preg. Da forhånsmetter du duken med epoxy på en plastfilm før du begynner å legge den mot kjernen. Her kan du trikse med tiden du lar den ligge i epoxyen før du leger den på kjernen. Man må bare prøve seg frem.

Begge disse metoden funger til vakuumbagging.

 

Skal du kjøre en vakuuminfusjon går det ann å bruke et klisterlim for å feste duken midlertidig mot underlaget og hverandre. Jeg bruker 3M scotch weld 75.

 

Angående den youtube greia så skjønner jeg ikke helt hva de holder på med annet enn at de har en lekasje. Det er utalje muligheter for hvordan man kan lage et bagging eller infusjonsoppsett. Felles for alle er at du må prøve deg frem, med mindre du har så mye erfaring at du bare vet hva som funker. Jeg har det ikke

 

Et tips om du ikke har sett det tidliger er å se på hva denne mannen får til http://theprojectjunkie.com/

Han har mange finne videoer på YouTube.

[Erlend Meyer]

Jeg kommer til å lage en "flens" på innsiden av glassfiberarmert epoxy på 0,5-1cm, som utgjør limflatene.

 

I teorien burde det være mulig å bagge strips innvendig, selv om jeg ikke helt ser hvordan man holder stålkontroll på hvordan stripsene legger seg.

 

Kanskje en litt løs kjerne i isopor? Legg den i en bag, legg strips på utsiden av den og sett så sammen skallet utenpå dettee. Så legger man en en bag på utsiden og tetter posene mot hverandre.

[Bly]

Hvis det er om å gjøre og spare mest mulig vekt er det sikkert en god ide og lime skallene med "strips". Metoden du beskriver går sikkert å bruke, men skal man stripse krever det at delen har hull i endene. Det har ikke jeg lagt opp til denne gangen.

Jeg vet det er minst en carbonsykkelprodusent som støper rammen i en innvendig form. De bruker en "blære" som blåses opp og trykker duken mot veggen i formen. Metoden ser interessant ut, men krever sitt av tilpasset utstyr. For min del blir det litt for mye arbeid for to-tre støp

 

Den stokken jeg bygger nå bør veie, med alt på plass, et sted mellom 600 og 700 gram når den blir ferdig. Jeg vil ikke ha den lettere for da blir balansen i hagla rar. Det betyr i praksis at jeg ikke trenger spare på vekten. Det har jeg heller ikke gjort med 6 lag duk

 

Jeg har prøvd å studer bilder av f.eks macmillan, og det kan se ut som om de lager en flens av noe annet en det som er kjernen.

Jeg har ikke peiling på hvordan macmillan lager sine stokker, selv om det for meg ser ut som om de bruker noe ala samme metode som jeg beskriver.

[Henrik123]

Jeg har på mine kolber limt sammen de to halvdelene i formen. Når dette er herdet har jeg limt inn karbontape på innsiden. Limfugene blir veld svake uten noen form for forsterkning. Med to komponents polyurethane skum inni blir det en meget sterk stokk.

[Bly]

@Henrik123

Vet jeg har spurt deg om dette skummet en gang tidliger og fått til svar at du fikk det fra kinn.com. Jeg har prøvd å finne spesifikasjoner på skummet de selger uten å lykkes. Har du noen? (Hvis ikke får jeg sende en mail )

Jeg ser de selger forskjelige typer hard og ekstra hard skum. Hvilken type brukte du?

Går med tanker om å bygge noe ultra-light til en Beretta 20.cal, men er ikke kommet i gang med det ennå.

 

Den stokken din ble forresten veldig bra

[Henrik123]

Takker for den. Har man tid kan man lage bra saker.

 

Jeg har brukt dette skummet http://www.kinn.com/product.html/hart-p ... gory_id=32 Blir veldig stivt og er ikke mange grammene kolben blir tyngre.

[sandychrimp]

Hei!

Det er ingen vits i å vakumbagge rundt ferdiglaget skumkjerne....

 

Kjøp divinylcell; lett å pusse! ( ikke isopor)! Form stokken du ønsker ;gjerne 2mm mindre for utvendig plass, kjøp skumkomtitabel lynlim og activator til evt. rep av feil (korreksjoner i form).

Kjør på med fiber glass og eller carbon,ikke alt i samme slengen men litt og litt, lettere og holde kontroll ...bruk gjerne en uke på å legge alt fiberen... puss litt ned mellom Lagene/herdingene....

Bag stokken/stram opp limingen med Vanlig

Plastfolie!

Det funker bra nok!

Lett å fjerne + billig. Bare ikke smør for mye epoxy for hvert lag

Blir endel pussing om man overdriver med epoxyen.

[Bly]

Det er ingen vits i å vakumbagge rundt ferdiglaget skumkjerne....

Joda det er en vits med det. Man får ned epoxymengden i forhold til fiber. Styrken blir bedre av det. Optimalt skal det vel være ca. 70% fiber og 30% epoxy. Som en "bivirkning" blir stokken også lettere.

 

Har man ikke utstyr og mulighet for å vakuumbagge er det et helt greit alternativ å bruke metoden du beskriver. Det kan også bli lett nok, og sterkt nok.

Jeg har bygget stokk på omtrent samme måte som du beskriver med bra resultat.

[Bly]

Nå er det lenge siden denne tråden fikk påfyll. Hva skal man si når fruen kommer inn og forteller at hun har bestilt nytt kjøkken fra IKEA Da blir det lite tid i furtebua

Men nå har jeg klart å lure meg litt unna

 

Som sagt tidligere i tråden regnet jeg med å fylle skallene med flere ting. Jeg har endel rester av divinycell som jeg en gang i tiden plukket ut av en "søppelkonteiner" da jeg var på et glassfiberbåtbyggeri for å montere en baupropell. Siden divinycellen er i biter bruker jeg epoxy med et lett fyllstoff (410 Microlight) for å lime det inn i skallet.

Det som skal bli "flensen" som binder de to halvdelen i sammen lager jeg med en blanding av epoxy, fenolballonger, silica og kuttet glassfiber (WS 402 og 407)

Denne blandingen blir utrolig sterk i forhold til vekt.

 

Skruen som skal holde skjeftet på plass trenger et rør.

Røret lager jeg av carbonfiberrør, syrefast skive og den berykta epoxyblandingen beskrevet over.

Siden Remington lager rette kolber til 870 må jeg ta hensyn til at skruen blir liggende skjevt i min kolbe med cast off.

Det løser jeg ved å lime rørene sammen med litt vinkel.

 

to be continued.............

[Bly]

Etter fylling av skallene planer jeg halvdelene med en fil, slik at de passer mot hverandre.

Jeg tar også bort med en dremel det som må vekk for at skjefteskrue, avtrekk og kolbekappe skal passe inn.

Støvsuger som avtrekk er kjekt

 

Så limer jeg inn røret som skal holde skjefteskruen

Dette gjøres best når halvdelen er plassert mot hagla og skruen sitter på plass.

 

Her kan man se røret innlimt i den ene halvdelen, og den andre halvdelen er gjort klar (tatt ut fyll) for å passe sammen med halvdelen som har røret.

Legg merke til at ca. der skruhodet sitter har jeg fjernet fyllet helt ned til skallet. Dette har jeg gjort for å få maksimal stabilitet og stivhet.

 

Delene limer jeg sammen med en blanding av epoxy og mikrofiber for å oppnå maks styrke i limflaten mellom halvdelene.

 

Nå er det om å gjøre at alt sitter der det skal være

Litt tape hjelper med å holder delene på plass.

 

Kolben skal lakkes med Duracoat og overflaten må mattes ned med sandpapir for opptimalt feste

 

Jeg limer også inn messing muttere, slik at jeg kan bruke maskinskruer på kolbekappa. Kolbekappa er behandlet med slippmiddel og har påmontert skruer med mutterene påskrudd. Skruene er også behandlet med slippmiddel.

 

Her sitter alt på plass og venter på at limet skal tørke

[Bly]

Kolben begynner nå å nærme seg et ferdig produkt. Det som gjenstår er finish.

Jeg liker å lage en grepsflate som har god friksjon i hånda. Det er mange måter å gjøre dette på. Jeg bruker sand.

 

Først legger jeg maskeringstape rundt området som skal få påført overflaten. Jeg merker/tegner opp linjen på tapen.

 

Så skjærer jeg etter linjen med en skalpell og fjærner overflødig tape.

 

Jeg legger på et lag med epoxy som får tørke til det blir klebrig. Så strør jeg på sand.

Sanda jeg bruker er en sandblåsesand fra Biltema. Jeg har funnet ut at det ikke er lurt å bruke for store korn. Det blir for klumpete.

 

Etter at sanda har fått litt tid på å "sette" seg i epoxyen, koster jeg bort løs sand med en myk kost/pensel. Deretter legger jeg på et nytt tynt lag med epoxy.

 

Jeg fjærner maletapen før epoxyen tørker helt. Da ser det slik ut.

 

Når epoxyen er helt tørr, sliper jeg over de skarpeste toppene som stikker ut. Man kan regulere overflatefriksjonen med hvor mye man sliper vekk.

Nå er det bare lakering som gjenstår. Det er ikke sikkert at det blir gjort før etter gåsejakta

 

to be ended.............

[t-erwibe]

Jeg gir meg over , veldig interessant tråd, og det ser utrolig proft ut, bra forklart er det også , det er mange flinke folk her inne på kammeret, som så mange andre tråder, blir denne også å følge med på