Casey Jones

Hvilke sjapper bør man handle hos for å støtte Bekkevold?

Ja, her trengs det vesentlig mer informasjon. Og den burde vært tenkt på før tråden ble opprettet.

Slutta de ikke med det da Porsche kom med turbomotorene sine?

Nesten rail gun du beskriver der. Blir ikke særlig mer presist enn det.

Det eneste som er mer behagelig enn å sitte, er å ligge Høres kjent ut. Det er alltid skytterfeil når rifla skal testet. Og alltid feil på utstyret når skytteren skal testes Rifla mi er nok også en god del mer presis enn hva jeg klarer å prestere. I yngre dager da jeg skjøt mer aktivt, så pleide jeg å hevde meg best i vind. Vind ødela for alle, men det ødela mer for de beste enn for meg. Jeg prøvde å trekke av på tur inn i senter. Bevisst bevegelse heller enn å kjempe for å holde i ro. Trekker du av på tur inn har du hele treffet å gå på. Holder du i midten er det bare halve treffet før du er utenfor. Hva som er best teknikk er jeg ikke sikker på. Kommer seg an på, er antagelig svaret.

"Blålappen" er ikke blå lenger. Jeg bodde en periode i nærheten av gulhuset. Det ble malt hvitt for over ti år siden, men heter fremdeles gulhuset.

Stabilitet nok til den aktuelle kula, tenker jeg. 68 gr i 6 PPC = 1:14 Det funker beviselig. Hvorfor tester du presisjon på så lange hold? BR foregår jo på 100 m og 200 m Mulig riflene dine dine går bedre enn min. På tross av at du kjører 1:7 og jeg 1:14. Har du prøvd dem i "korthold" BR konkurranse? Forhåpentligvis er det slik. Jeg var egentlig ganske bestemt på en .223 Remington, mye pga. billig ammo. Var litt lei lading og testing. Noen ganger er det fint å bare skyte og kaste hylsene. Men det ble en .17 HMR i stedet. Den dekker opp nedre del av bruksområdet for .223 , til lavere pris for våpen, demper og ammo Etter NJFF-regler ja. Men det arrangeres en del andre stevner. BOJ bruker 250 m som max. Og jeg har skutt på 320 m en gang i tida. Men tendensen er kortere hold. Det er enklere å gjennomføre. Før brukte vi en del ski fram til skivene ved anvisning. Nå er det ofte snøskuter. Eller gå til fots de 38 meterne over den brøyta plassen. Kanskje vi burde beregne BC for skytteren også, og ikke bare kula? Det er ikke så ukjent å ta ned igjen rifla når vinden tar tak, særlig på stående. Lite vindavdrift er isolert sett bra, men det er bare én del av problemet. Man kan "kjøpe" seg mindre avdrift, og betale i valuta som rekyl, våpenvekt etc. Men som du sier så er det ikke all verden forskjell. En vanlig varmintpatron i .223 har ca. 50% mer avdrift enn en vanlig 6,5x55 eller .308W. Det er jo noe. Men ikke slik at du ikke trenger å tenke på det med den ene, og blåser bort med den andre.

Too hot! Enda mer krutt enn .22-250, som en .22-250AI. Skulle jeg gått den veien hadde 22x47L også vært en kandidat. Men 22BR har jeg mer lyst på. Ville bli en børsemakerjobb uansett om jeg skulle hatt en.

Da jeg begynte med jaktfelt for en halv mannsalder siden, var det 6,5x55 med 9,3 gram D-spiss som var det eneste saliggjørende. Så jeg starta der, men gikk fort over til lettere kuler og milde ladninger. 7 gram Scener da den kom, eller rekrutt med 100 gr. Seinere ble det 22-250, og det var jo enda bedre. Mange var skeptiske til den lille lette kula, at den ville blåse bort i vind. Resultatmessig var ikke det noe merkbart problem. Jeg har mer nytte av snill rekyl enn lite vindavdrift. Det handler ikke om å være redd rekyl, men jo mindre det sparker jo mindre forstyrrer det skytinga. Jeg har skutt jaktfelt med 9,3x62 også. Mest for trening og moro, ikke for å makse poeng. Det har gått overraskende bra også. Men det krever mye mer konsentrasjon og disiplin i avtrekket. I motsatt ende har jeg skutt noen stevner med .17 HMR, og det er helt nydelig. Da kan jeg komme helt i bobla og bare tenke pust og avtrekk. Og resultatet blir tilsvarende bra. Men akkurat den lille kula blåser jo faktisk merkbart langt ut. Men i tilnærmet vindstille, eller moderate hold, så er den suveren. Da jeg prøvde 6XC med 90 gr kule uten demper fikk jeg nesten sjokk. Hvordan i helsike kunne jeg klare å skyte godt med dette? Enda forskjellen til den gamle D-spissen er jo stor. Men med lettere kule, mildere ladning og demper så ble det håndterbart. Det går litt inflasjon i rekyl også. 22-250 er et lam etter å ha prøvd 6,5x55. Og et beist etter .17 HMR. Så at du opplever .223 R som rekylfri etter 7x57 kan jeg godt tro. Jeg har 3 LW, som alle er veldig bra. Bl.a. den 1:9 i 22-250. Om bostedet ditt reflekterer nicket, så har du jo ikke lange veien til kompetent børsemaker.

Mye lenger enn 6,5x55, om vi måler i antall år Det er vel ikke så mange som skyter ut flere slike piper? Kjøper vel fort noe annet om volumet blir stort. 6,5x47L-pipa mi fra 2013 er like fin. Finnes det lett utbyttbare piper i 6,5 Creed? A'la 200STR etc? Blir tungvint å måtte til børsemaker ofte om man skyter mye. Nja, jeg syns den korte Hansen-kassa mi er mer behagelig enn å bruke enn den lange T3x-en. Men det blir uansett litt epler mot pærer. Ikke så sikker på om den er noe lettere? Tikka har skjært vekk mye stål på T3x

I ekstreme tilfeller blir det en grå sky foran munningen. Been there.. 85 gr Sierra Varmint fra 6,5-06 AI. Men mer moderat gir man avkall på presisjon. I benchrest brukes det 1:14 av en grunn. Men om det er nødvendig til noe annet skal jeg ikke hardnakket påstå. 1:8 har bra ry i 6BR med 55 gr kuler. Min .22-250 1:9 går veldig bra med 53 gr. Jeg har ikke gjort noe skikkelig forsøk med 35 gr eller 40 gr. Hjelper egentlig ikke om de skulle gå bra heller, for den fordelen spises fort opp av vindavdrift. Og de skal ikke så veldig langt før forspranget i hastighet er tapt heller.

Så slak som mulig ut fra hvilke kuler du skal skyte. Som igjen avhenger av hvilke avstander du skal skyte på, og formålet med skytinga. Jeg hadde 1:14 i .22-250 og var godt fornøyd med det. Brukt den mye til jaktfelt. Men da jeg skulle kjøpe ny så ble det 1:9. Da utelukker jeg muligens de aller letteste kulene, og også de aller tyngste. Men det er et greit kompromiss. 35 gr V-max gikk veldig bra i 1:14. Kronografert til hinsides hastigheter, med bra presisjon. Har ikke prøve dem i 1:9. Bruker 53 gr Varmageddon med bra resultat, og kan takle en god del tyngre. Har en 6BR med 1:14, som går veldig bra. Vurderer 1:8 neste gang. Bruker 58 gr V-max til jaktfelt, og det funker helt fint. Slappe ladninger, lite rekyl = enkel å skyte bra med. Vindavdriften er stor på papiret, og for så vidt i virkeligheten også. Jeg tviler jo ikke på fysikken her. Men i praksis fungerer det helt fint. Vind er et større problem for meg som skytter enn for kula. Jeg kan alltids putte i 90 gr Scenar for mindre vindavdrift, men på bekostning av mer rekyl. Jaktfelt har dessverre gått i retning av småfugl på pistolhold. Jeg savner 250+ meter hold. Jeg hadde vurdert 1:8 i .223 Remington, med fare for å ekskludere billigammo. De aller tyngste og lengste kulene har jeg ikke bruk for. Til elgbane må da selv ræva presisjon funke bra nok? I hvert fall til trening. Kan heller bruke noe bedre til konkurranse.

22-250 koster blod fabrikkladd. Den billigste jeg finner på lager akkurat nå er 30 kr pr. stk. Så på 3-500 skudd snakker vi 9-15.000 kr/år. Pris for hjemmeladet: Tennhette 2,50 , krutt 2,5 , kule 3,00 , hylse brukt 10 ggr 1,30 = 9,30 Så du sparer ca. 20 kr pr smell, eller 6-10.000 pr år. Rent økonomisk kan du jo vurdere å kjøpe ei ekstra rifle i et kaliber der du får ammo til gunstig pris. 223 Remington, 6,5x55, 308W f.eks. Eller skyte mer .22LR og luft. Det er ikke spesielt vanskelig å lade, men jeg vil ikke anbefale det om du gjør det utelukkende pga. økonomi. Det er enklere om du har en smule interesse for det tekniske. Så veldig mye tid tar det ikke. Kanskje 30 patroner pr. time med alt? Jeg regner ikke så mye på det, for det er en egen hobby for min del.

Jeg bruker den. Det er mer streker enn du "can shake a stick at". Jeg liker den godt. I kombinasjon med en ballistikk-app drar du mer nytte av retiklet. Optikken er klar, men sikkert ikke like bra som de beste. Det sier jo Element Optics selv også. Et sted må de spare penger, så her er det ikke det ypperste av glass. Og ikke noe lys. Men mekanisk sier de at den skal være like bra som de dyrere. Den har fungert helt stabilt det drøye året jeg har brukt den. Rattene er litt tyngre enn jeg er vandt med fra Swaro, særlig når det er kaldt. Kombinert med litt skarpe kanter kan det være litt ubehagelig å skru på. Ingen deal-breaker, men kan jo være verdt å vite om. Jeg bruker den på 12x til jaktfelt og trening. Og 24x når jeg skal se ekstra godt. På 6x syns jeg "juletreet" blir nærmest ubrukelig. I hvert fall blir alt fryktelig smått. Det er jo bare sånn det er med FFP. Jeg har ingen erfaring med de virkelig dyre tilsvarende kikkertene. Det hadde jo vært interessant å høre hva M67 syns om den om han kom over en å prøve. Det er i hvert fall en god pris. Noe særlig mindre kan man vel ikke bruke på en kikkert med tilsvarende funksjonalitet(?)

Jeg har en 30+ år gammel Bushnell Trophy, den har jeg skrudd mye på når jeg har skutt jaktfelt. På jakt har skruinga fått være i fred. Det er tryggest å ikke skru. Gjør i hvert fall ikke noe galt da. På trening og konkurranse skrur jeg hele tida. Har aldri opplevd at det ikke går bra med noen av kikkertene. På jakt har jeg vel aldri hatt behov for å skru. Rifla skyter flatere enn type vilt og avstand jeg opererer på. Legger meg på et fornuftig overslag så jeg kan holde midt i mest mulig. MPBR i praksis. Jeg må nok bare innse at jeg har skutt veldig mye i benk og funnet ut veldig lite. Med mer kunnskap handler det mer om å unngå drittladninger enn å finne den beste. Bra nok er perfekt. Presisjon er gøy i seg selv som en hobby, men jeg trenger det ikke til jakt eller konkurranse.

Trenger ikke gå i samme hullet. Sikter kan skrus på. Eller bare leve med at ammunisjon A treffer midt i på 100 m, og ammunisjon B treffer midt i på 130 m. Elgen kommer der den kommer, 50 m, 110 m, 183,7 m, hvem vet? Lær å bruke tårnene på siktet, kanskje med en bit tape e.l. Så kan du bruke masse ammo om hverandre. Det aller meste jeg har skutt og ladet går likt nok til trening. Om ikke, så skrur jeg heller på siktet enn å justere ladninger. Ikke bruk for mye tid på å optimalisere. Bra nok er perfekt. Alt bedre enn bra nok er bortkasta tid. (Sier jeg som har kulekastmåler, brotsj for tennhull osv ) Jeg har hatt kronograf i mange år, og hatt glede av den. Men jeg har nå faktisk ikke brukt den på de tre siste riflene mine. Sist jeg prøvde var det for mørkt til å få noen måling. Den ultimate måling er treffet på skiva. Det kan for så vidt være en sikkerhet i å stoppe opp om hastighetene er unormalt høye. Men om hylsene kommer ut og inn, hettelommene forblir trange, og du bruker kjente ladedata, så går alt helt greit.

Det er moralen til den enkelte som avgjør. Kombinert med en smule selvinnsikt i egne ferdigheter. Den er som er genuint opptatt av å unngå skadeskyting unngår det i stor grad.

Jeg vet ikke tallet. En avstand du tør skyte på mens øvrigheta ser på? En avstand du tør skrive på åpent forum under fullt navn? Noe du er komfortabel med å vise på Norge Rundt?

Jeg har et slikt, 4-16x50. Fungerer helt ok. Gir ikke samme godfølelsen som en Swaro, men er dyrt nok til å være "skikkelig". Som i bedre enn billigste ræl. Retiklet fungerer for så vidt med hva som helst av kulevekt. Man må bare stille forstørrelsen deretter. Strekene for 200, 300 osv stemmer på en eller annen avstand. Enten det er meter, yards, lefselengder eller annet. Litt knotting i Strelok eller tilsvarende gir fort en pekepinn. I manualen er det oppgitt hvilken forstørrelse som er korrekt for meter eller yards.

Hold du blir frikjent for i en rettssal kan være en grei praktisk tilnærming.

Det er for så vidt hva jeg har gjort med 6,5-06AI. Jeg liker ikke helt tanken på å sikte utenfor dyret jeg skal skyte. Enklere å holde midt i med noe som skyter flatt nok, med lite nok vindavdrift. Men det fungerer jo bare opp til ei viss grense. Jeg likte alltid enkle trådkors uten ekstra dilldall, men har etterhvert fått litt sansen for BDC-retikler. Med et par ekstra streker så har man alltid en slags "jukselapp" om hvor ille det vil gå om avstanden skulle vise seg å være 200 m eller 300 m. Og man slipper å fikle med innstillinger eller skru seg bort. Meopta BDC-3 ser ut som noe jeg skulle kunne leve med. Det vil aldri være helt korrekt, men kanskje bra nok til formålet?

Det ser ut som du presser kun 2/3 av halsen? Eller er det kun sot fra avfyringen vi ser? På øyemål ser det ut som dia skal 2-3 mm lenger ned. Men så stor forskjell kan det vel ikke være på en vanlig hylseholder og Dillon? Prøv som @Sølvrev foreslår, tusj eller sot hylsa. Den må jo gå inn i kammeret bare du får presset nok. Er det fremdeles lysåpning mellom dia og hylseholderen når du presser maksimalt? I så fall kan du skru dia lenger ned. Skrur du dia for langt ned så får du ikke armen på pressa helt ned. Det er ikke sikkert det er nok å skru dia til kontakt med hylseholderen og litt til. Kanskje må det mye til. En halv omdreining ekstra? Pressa svikter litt ved full belastning, selv om det føles dønn solid.

Jeg har mange dingser etterhvert. Men en av de jeg faktisk bruker er case gauge-ene som følger med diene fra Whidden. Det er tilsvarende case gauge fra Sinclair/Hornady, som jeg også har. Jeg måler noen hylser. Tar utgangspunkt i den lengste, om det er noen forskjell. Så justerer jeg høyden på helpressingsdia så skuldra settes tilbake f.eks. 0,05 mm. Noen ganger bruker jeg Scotch-tapen til slutt, som en improvisert bladsøker som siste kontroll. "Bladsøkeren" ljuger ikke, det kan målingene gjøre. Jeg har blitt lurt av hylsefett, mengde eller at det har tørket for lenge. Svake ladninger blåser ikke hylsa like hardt ut som ladninger med normalt høyt trykk. Muligens er det ulik tilbakefjæring på hylsene avhengig av antall ompressinger, gløding, smøring etc(?) Kanskje unødvendig å nevne, men jeg tester selvfølgelig hylsa i kammeret uten kule, tennhette og krutt. Så unngår jeg å bli lurt av negativ friflukt, hylsehalser som buler, bulker og andre skavanker. Og jeg slipper å skyte hull i sjenken med sølvtøy og krystall. Og jeg noterer makslengde og lengden jeg presser til i loggboka. Jeg pleier å bruke shims under låseringen på dia. Da er det enkelt å justere en thou opp eller ned. (Heisann, enda en freedom unit jeg bruker). http://accurateshooter.net/Blog/dieshim1501.jpg Ved neste anledning kommer jeg til å kjøpe Click Adjustable lock rings, https://www.whiddengunworks.com/universal-click-adjustable-lock-ring/

En enkel praktisk målemetode er en bit tape på hylsebunnen. Ett lag skal gi trang kamring, to lag skal hindre kamring. Sånn ca. Trang kamring er for så vidt ikke noe problem. Tungvint, irriterende og muligens litt mer slitasje på låseklakker. For lett kamring er potensielt farlig, om ei hylse rives av.

Jeg tror dessverre at en forholdsvis stor andel av befolkningen faktisk ikke hadde klart å taste inn det der på en kalkulator engang. Langt mindre skjønne hva de taster inn. Hjul går i tommer. 18-tommere, 19-tommere osv. Formel 1 har gått fra 13 tomm til 18 tomm nå nylig.