Bergara-Man

Jeg har sett litt på 6,5 Creedmoor kammer spec. i følge CIP og SAAMI målene: Diameter på hylsehals-delen (H1 og H2) er oppgitt til 7,52mm (H2) og 7,54mm (H1) på CIP. Når jeg måler med mikrometer på mine skutte hylser viser de 7,54-7,55mm. Man skulle tro at etter at kula forlater løpet og trykket faller i hylsa, så burde messingen "springe tilbake" ørlite grann. dvs. gå ned til 7,50 eller noe deromkring...... jeg vet ikke hva som er vanlig mål her....... Norma hylse med kule innsatt måler 7,44mm utvendig, Peterson hylse med kule innsatt måler 7,45mm. Jeg har ikke noe annet i 6,5mm å sammenlikne med, men det er mulig mitt kammer er litt romt her ? Jeg vet ikke om det kan ha noe med at hylsene soter lett med visse kruttyper..... Dvs. de utvider seg litt mye her så gass lettere rekker å slippe forbi og bakover.....? Bare teorier selvfølgelig.... Hva måler dere andre på diameter hylsehals på de skutte hylsene deres i 6,5 rifler ? Det burde være samme målene på 6,5x55 og 260 Rem..... de bruker jo samme kulediameter.

Kr. 770.- pr. kg. i følge linken til Landrø. Med dagens kronekurs vel å merke, spørs hvordan prisene blir utpå her med det korona-greiene og ev. valutaendringer etc. Hylsene til Creedmoor er ennå dyre (10-12-15 kr. stk.) så det vi uansett være dyrere å lade den framover i mange år ennå. Løpsbytte blir vel som oftest samme kostnad som på andre boltrifler med gjenget låskasse, fort 7-8 lapper ser det ut som. Passer Sauer 404 pipe kamret for 6,5 creedmoor i Sauer 202 ? https://www.eurooptic.com/Sauer-S404-Barrel-65-Creedmoor.aspx (for øvrig var prisen på denne rimelig saftig ser jeg, rundt 14k)..... ?! Wow.... Det er jo slik Blaser-pipe pris det.....

Jeg ser Vihtavuori har lansert ett nytt krutt, N-555 https://www.vihtavuori.com/new-n555-high-energy-powder/ Spesielt beregnet på 6.5 Creedmoor m-fl. står det. Noe ladedata uttrekk fra listen her: https://www.vihtavuori.com/new-vihtavuori-reloading-data-featuring-powder-n555/ 6.5 Creedmoor: Test barrel: 650 mm (25½”), 1 in 9” twist Primers: Small Rifle Cases: Lapua, trim-to length 48,50 mm (1.909”)

Det stemmer jo det M67 skriver, f.eks. Norma fabrikkammo (Golden Target) koster kr. 18,19 stk. Kommer i 20-skudds esker. https://www.norma.as/norma-precision/816540/norma-golden-target-6-5-creedmoor-130-gr-patroner Norma/Lapua/Peterson hylser er fremdeles ganske dyre (12-15 kr. stk.). https://www.hjemmelading.no/categories/65-creedmoor Fremdeles er 6,5x55 det billigste å bruke/lade. Men det kan se ut som prisene på 6.5 creedmoor hylser/ammo flater ut med tiden. Om 8-10 år er nok prisene mer jevne mellom de to vil jeg tro.

OK, den patronen de oppgir til 920 m/s vil da dette til ca. 850 m/sek. i en 60 cm pipe. Trådstarter oppgir ikke pipelengde eller riflestigning på sin rifle, så ikke godt å si hva han kan forvente. Ellers finnes jo samme patron med 139 Scenar også, til samme pris faktisk. Men med mye lavere hastighet (800 m/s). https://www.landro.no/lapua/100853/lapua-6-5x55-9-0g--139grs-800m-s-scenar De er oppgitt målt med samme pipelengde (74 cm) alle sammen: Merk at Lapua oppgir kulebane-data ut til 1000m på 123 Scenar, noe de vel ikke hadde gjort hvis den var helt ubrukelig der. (men da med 74 cm pipelengde).

Der jeg skriver "burde" angående hastigheten forteller jo bare at jeg ikke har testet hvor mye hastigheten faller fra en 74cm pipe ned til en 60cm pipe. Har du noen fakta-tall å komme med der ? Har du testet det ? Jeg påsto heller ikke at den vil fungere optimalt på 1000m, dette avhenger vel også av riflestigningen og pipelengde (og dermed hastighet). Mange 6.5x55 piper har vel 1:8" stigning, jeg har også sett 1:8,66 og 1:9. Som du selv sier har du sett varierende resultater på 1200m, noen feiler helt, andre ikke så mye. Ut ifra beregningen ser man at hastigheten på kula ute på 1000m er ca. 355 m/sek. Dvs. ennå supersonisk. Har du erfaringer med at kula treffer sidelengs ute på disse holdene ? Dvs. ikke stabil lengre. Igjen, dette avhenger av riflestigning og utgangshastighet. Teksten hos Landrø sier opp til 800m. Jeg vil anbefale trådstarer å starte på mye kortere hold enn 1000m, jeg ville anbefalt 200m og 300m. Det er jo mye å lære der. Alle beregninger viser også at over 300m er det jo vind som avgjør, bare 2-3m/sek. (8-10km/t) vind vil jo gi mer utslag enn de fleste som ikke har skutt på over 200m regner med. For min egen del var det ett bra hjelpemiddel med ballistiske kalkulatorer, fordi de viste i klartekst hvor mye avdrift bare vind alene utgjorde på 200-300m. Da slipper man å lure på om det er børsa eller skytteren, det er faktisk vinden som ødelegger samlingene. Varierende vind ser jeg mye av når jeg er på banen, de plaststrimlene (merkebånd) på pinner som noen har satt opp for hver 100m viser at det varierer fælt hele tiden, det er ikke noe jevnt vindtrykk fra siden, det går i rykk og napp. Da blir det vanskelig.

Et alternativ med ikke alt for dyr fabrikammo som burde være utmerket er disse: https://www.landro.no/lapua/100854/lapua-6-5x55-8-0g--123grs-830m-s-scenar De har en med samme kule som er ladet til mye høyere hastighet også: https://www.landro.no/lapua/100961/lapua-6-5x55-8-0g--123grs-920m-s-scenar Bra hylser for omlading er det vel også. 123 Scenar har vel en B.C på 0.527 (G1) og burde gå fint på lange hold. I Lapua-katalogen ser jeg at begge er oppgitt målt hastighet med 74cm pipelengde, så den som er oppgitt til 920m/s burde jo gi bra hastighet i ei 60cm pipe også. Ved 800m/s utgangshastighet går kula over til subsonisk rundt 1100m ute. Den detter ca. 13,8m på 1000m hold.

Den kula de bruker ser veldig butt og rar ut: Hornady Ballistisk kalkulator viser disse verdiene, jeg la inn 10km/t sidevind så kan man se hvor mye sideavdrift man får også: Kula detter ca. 22 meter på 1000 m hold.

Etter det jeg kan finne er ikke Hornady ELD-X loddet, men den har en Interlock-ring: https://www.hornady.com/bullets/eld-x#!/ Men Hornady Interbond er jo loddet. https://www.hornady.com/bullets/rifle/6-5mm-264-129-gr-interbond#!/ Federal Terminal Ascent finnes bare i 130 grains er nok det <<ladebenken>> mente: https://www.federalpremium.com/rifle/premium-centerfire-rifle/terminal-ascent/ Nosler 129 grains og 142 grains Accubond Long Range er nok også bra saker som han skriver:

Det er vel et hav av mulige merker og modeller som kan passe, f.eks: Rifle 308win: https://www.pvas.no/produkter/vaapen/rifle/bergara-b14-ridge-dm (denne har 19mm diameter ytterst på pipa, så den er vel noe tyngre og stivere enn tynnere piper, og passer bedre hvis du skal skyte litt på banen også, som du nevner). Kr. 11.590.- Kikkert: https://www.pvas.no/produkter/optikk/kikkertsikte/minox-ze5i-3-15x56-ret.4-iii (satt ned fra 13.990.-) Kr. 9999.- Minox er vel ikke noe drit, "Made in Germany" står det: http://opticscamp.com/minox-ze-5-rifle-scopes/127-minox-ze5i-3-15x56-riflescope-illuminated-german-4-reticle-66574-4007450665748.html Ringer + baser/skinne: ca. kr. 2000.- (alt fra Remington 700 SA passer på Bergara kassa). Lyddemper: Hausken JD-224 MkII Kr. 3690.- Sum = Kr. 27.279.-

OK, jeg ser det brukes to brennere samtidig, en fra hver side. Så temperaturen blir vel mer intens her enn med en brenner som jeg bruker. Jeg tror nok jeg må ligge rundt 7-8 sek. for at det skal bli nok varme ser det ut som. Jeg har ikke noe Tempilaq, men skal se om jeg kan få tak i.

OK, takk for info. Jeg var redd det ble noe damp som var skadelig. Jeg ser disse som produserer hylser (RCC brass) skriver en del om temperatur etc: https://www.rccbrass.com/about/

Hva med giftig røyk/damp fra hylsegløding ? Avgis det noe zink-røyk ved 400-450 grader C fra messingen ? Jeg tenker på det som omtales med "metall-feber"...... Blydamp? Det er bare 0,008 % bly står det i legeringen fra Peterson Brass. Jeg finner ikke så mye info på nett, bare at Zink smelter ved ca. 420 grader C og messing smelter ved over 900 grader C. https://www.onlinemetals.com/en/melting-points

Den gassbrenneren har veldig langt munnstykke (16 cm) og gassflammen starter langt inni det røret og er svært samlet der den kommer ut. Og jeg holder hylsa bare 3-4 millimeter ut fra munnstykket, så flammen treffer ikke sidene på hylsa noe. Ulempen er at det munnstykket blir helt rødglødende etter ca. 1 minutt, og strålingsvarmen fra det gjør at du ikke klarer å holde i hylsa med fingrene, så jeg setter dem på batteridrillen i den LEE hylsetrimmer-holderen. Tegnet inn sånn jeg holder hylsa i flammen og roterer den der. Man kunne nok satt en stålplate mellom munnstykket og hylsa for å skjerme fra strålingsvarmen. Omtrent slik:

Slik ble resultatet på en test med 6.5 Creedmoor Norma-hylser i dag: Den hylsa som jeg roterte i flammen på den langhalsede gassbrenneren i 15 sek. ble gradvis blå-grå lengre og lengre nedover hylsa. Når jeg klemmer på den i hylsehalsen med nebbtanga så er den betydelig mykere enn de andre. Den som ble varmet i 8-9 sek. er nok så vidt litt mykere enn en maken hylse som ikke er glødet (som var skutt ett par ganger uten gløding). Biltema-brenner hylsa kjennes like hard ut å klemme på som den hylsa som ikke er glødet. Men, så lenge man ikke har noe avansert å måle hardhet med så blir dette bare omtrentlig. Jeg kommer til å bruke den langhalsede gassbrenneren og ca. 8 sek. Så får det bli med det.

OK, men fargeforandringen sier jo noe om temperaturen du oppnår på messingen. Jeg klemmer på hylsehalsen med en tang og merker i grunn ingen særlig forskjell mellom en hylse skutt en gang (som jeg ikke har glødet) og de jeg har glødet. Hylser skutt fler ganger (5-6) og som ikke er glødet er jeg tom for, så får ikke testet det nå. Så hardheten er ikke lett å finne ut av virker det som. Men helpressing av de nylig glødede Norma-hylsene i 308win gikk lett og fint uten bruk av noe ekstra hylsesmøring. Jeg ser Peterson Brass for øvrig oppgir legeringen de benytter i hylsene sine: https://www.petersoncartridge.com/our-difference/quality-assurance/ The chart below displays the metallurgical composition of the brass cups. Copper 72.8000% Zinc 27.1000% Nickel 0.0210% Lead 0.0081% Iron 0.0075% Bismuth 0.0040% Antimony 0.0027% Tillegg 09:30: Hvis jeg hadde varmet hylsehalsen for mye så burde man vel kjenne med en tang at hylsehalsen ble veldig myk. Jeg skal gjøre en test en dag her og varme for lenge (til den gløder rødt) og se hvordan det blir med å klemme på hylsehalsen med tang da. Det er nok ikke så dumt å prøve seg fram med noen hylser og finne ut hvor grensen går omtrent med tanke på hvor mange sekunder inne i flammen osv.

OK. Mine hylser er nå alle Stainlees Steel Tumblet i ca. 30 min. De blir da rene og fine utvendig og innvendig. Jeg har i litt sitronsyre og en dash med oppvaskmiddel i trommelen. Men jeg får faktisk nesten den "Lapua" blåfargen som du sier med den større gassbrenneren med lang hals, se bildet av de to Norma-hylsene ovenfor, se på hylsa til venstre. Fargen blir vel mer matt-grå enn blå men....Jeg holder dem da inne i flammen ca. 7-8 sek mens jeg roterer dem, de får da en fin matt blå-grå farge med ganske avgrenset kant som du ser på den hylsa til venstre på bildet. Så dypper jeg hylsa i en kopp med vann, så den kjøles raskt, hylsa blir vel da ikke så varm lengre nedover på hylsa heller, så den delen skal vel ikke bli oppvarmet for mye da varmen ikke brer seg så raskt nedover hylsa i løpet av den tiden jeg varmer opp hylsehalsen. Men, jeg vet jo ikke hva temperaturen på hylsehalsen er, man får vel heller ikke målt det så lett. Jeg ser det finnes noe slik temperatur-indikator guffe (750 degree F Tempilaq). Det skulle bli ca. 399 grader C. Jeg gløder dem først, deretter neck-sizer jeg dem. Noen neck-sizer kanskje først , deretter gløder dem..... Hvis temperaturen blir for høy, hvilke problemer blir det med hylsa da ? Messingen blir vel for myk, kula sitter kanskje da ikke så hardt fast i hylsa etter neck-sizing..... Jeg har ikke merket noen problemer så langt i hvert fall., men jeg har omtrent akkurat de siste ukene begynt med den store gassbrenneren med lang hals, så jeg har ikke fått testet så mye med de hylsene ennå.

Posten: Ta ut tønna og send denne i egen sending. S&W: Model 586 6" Barrel SKU: 150908 https://www.smith-wesson.com/firearms/model-586-6-barrel

Vel, her er jeg uenig. Den varmer nok sikkert opp mer enn nok til å lodde kobberør med, men flammen er ikke avgrenset nok (skarp nok i kanten) og jeg har prøvd å holde hylsehalsen inne i flammen i over 10 sekunder mens jeg roterer hylsa uten at jeg får den riktige blå-grå fargen. Resultatet blir at jeg brenner meg på fingrene når hylsa blir varm nedover mot bunnen av hylsa. Det blir heller ikke noe skarpt avgrenset felt der hylsa går i fra messing-farget til blå-grå glødet farge slik du ser på fabrikkglødede hylser. På den langhalsede gassbrenneren får jeg nøyaktig slik resultat du ser på fabrikkglødede hylser: Så min anbefaling for de som skal gløde hylser med gassbrenner er å gå for en større gassbrenner med lang hals, som gir en skarpere mer avgrenset flamme. Dere må gjerne få tak i en slik langhalset gassbrenner og se selv, så blir dere overbevist.

Jeg mistenker at den lille Biltema-brenneren blir for dårlig/er uegnet. Jula har noen større brennere som trolig er et bedre valg: https://www.jula.no/search/?query=gassbrenner

Dette med gløding av hylser var ikke så enkelt som jeg først trodde. Jeg kjøpte jo en slik billig Biltema-gassbrenner med de små blå gasspatronene: https://www.biltema.no/verktoy/sveising/gassbrennere/minibrenner-2000020057 Men når jeg varmer med denne så får ikke hylsa så lett den blå-grå fargen og det virker som om flammen ikke er avgrenset nok eller ikke klarer å varme opp hylsehalsen raskt nok. Varmen brer seg utover litt for mye virker det som. Men så har jeg en gammel jævel av en gassbrenner med skikkelig metallflaske og et slik langt munnstykke som kan vinkles: Da blir hylsene mye raskere blå-grå i hylsehalsen, samt fargen etc. ser mer riktig ut. Bildet nedenfor viser to Norma 308win hylser, den til høyre er varmet med Biltema-brenneren. Jeg er i grunn ikke sikker på om den blir noe særlig glødet i det hele tatt.

https://youtu.be/fcfG1bpkxxI Du får den i f.eks. 6.5 creedmoor, med 24" pipe (61cm), vekt 8,6 lbs. (3,9 kg): https://www.eurooptic.com/Sako-S20-Precision-65-Creedmoor-24-Bbl-1-8-Rifle-JRS20P382.aspx Oversikt: https://www.eurooptic.com/View-All-Sako-S20-Rifles.aspx

Jeg får mye soting på Norma hylser med Vihtavuori N-140 og N-150 i 6.5 Creedmoor. Byttet fra LR tennheter til LR Magnum tennhetter (CCI 250) som løste problemet. Man får vel hardere antenning av kruttet som gjør at trykket i hylsa stiger raskere eller noe, slik at hylsehalsen tetter bedre mot kammerveggen. Jeg kan ikke si helt sikkert hva som skjer der, men du kan jo gjøre et forsøk med magnum tennhetter og se om det hjelper. Det har kun vært med Vihtavuori N-140 og N-150 jeg opplever dette. Kan hende er det samme problemet med N-160.... ?

2 timer og 3 minutter igjen på nedtellingen: https://www.sako.fi/en-us

Ja, det er en fæl pris på den. Da skal man jammen lade mye før det ev. lønner seg noe med tanke på flere omladninger av hylsene før hylsehalsen sprekker og de må kastes.