Flatin

22LR fragmenterer ikke. Så rikosjettene plystrer ofte videre. Antagelig ikke så fryktelig langt, men. Skyt på noen grankongler høyt oppe, så vil du lett høre fenomenet. Sikker bakgrunn er en selvfølge!

Bør ta med et par andre kaliber i testen som referanse. At treffpunktet flyttes ved temperaturendringer er noe man må forvente. Spørsmålet er hvor mye, både absolutt og sammenlignet med alternativet.

282 yards, 8 mph vind, 42 klikk venstre Lurer på hvor stor treffprosenten hans er? Imponerende skyting, for all del. Det er mange hakk over hva jeg er i stand til. Om vinden feilbedømmes med 1 mph så er det fort vekk en hel kanin feil sideveis. Noe han jo også påpeker i videoen. Gøy å prøve da. Jeg vil nok holde meg til papir på de holdene uansett.

Til TS sitt bruk så tror jeg, i likhet med mange andre her, at .223 er riktig valg. Jeg hadde samme dilemma selv, og landet på .17 HMR. Helt konkret Tikka T3x kontra Tikka T1x. Det kommer seg helt an på bruksområde. Mine argumenter for .17 HMR er ca. slik: Jeg skal bruke den fra rev og nedover. Til større vilt har jeg grovere kaliber. Typisk er det kråkefugler jeg skal felle. Kanskje en og annen rev. På papiret rekker .223 en god del lenger ut. Jeg har kommet fram til at jeg ikke rekker så langt. Å felle f.eks. skjære på langt over 100 m er ikke helt trivielt i praksis. I de fleste situasjoner er det noen halvstødige improviserte skytestillinger. Anlegg i vinduskarmen stående på kne, anlegg med albuen på en gjerdestolpe, snike seg rundt et hushjørne osv. Det har vist seg over tid at det er svært sjelden jeg har bruk for langholdsegenskapene som en .223 gir. Vind er et større problem for .17 enn for .223, men det er et enda større problem for meg som skytter. Det er ikke ofte jeg har opplevd hard vind når jeg skal skyte kråker. Og sitter de i trærne så er svaiingen et større problem enn vindavdriften. Effekten er større med .223. Men jeg har jaktet en del med .22-250. Been there, done that. Dau er dau. Trenger ikke tilintetgjøre kråka heller. Kulebanen er flat nok på fornuftige hold. Innenfor hva jeg ærlig og nøkternt klarer å treffe på. Presisjonen med .223 kan vel bli hur bra som helst. Men det er ikke nødvendig å treffe trosten i øyet, det holder med kroppsskudd. Pris på våpen. T3x koster 13-14.000,- T1x koster 7-8000,- Det er 6000,- i forskjell. Demper til .223 koster 3000,- Til 17 HMR koster den 1000,- Det er ytterligere 2000,- i forskjell. Totalt 8000,- å kjøpe noen annet gøy for. Ammunisjon f.eks. Pris på ammunisjon. Billigste .223 jeg finner i farten koster 3,79. Det er helt sikkert ok for trening, men jeg vil har ekspanderende kuler for jakt. Da er det billigste jeg finner 9,60. Den billigste 17 HMR jeg finner koster 3,25 (CCI A17 Varmint Tip 17grs) Det er 3-gangeren i forskjell! Hjemmelading. Kan lade jaktammo til .223 mye billigere. Men jeg har allerede en .22-250. Det koster omtrent det samme. Hvis jeg går for .223 er det for å slippe å lade selv. Med 17 HMR er det befriende få parametre å endre på. Kilometerstanden din vil nok kunne variere, elns.

(Bore)rigg

Men avstanden er aldri 100 m. Den er alltid forskjellig fra 100 m. Det er alle disse avstandene vi må optimalisere for. 6-7 cm "holdområde" på 100 m utgjør f.eks. 12-14 cm på 200 m, i tillegg til kulefall på 15 cm. Det blir 27-29 cm for lavt, hvis avstandsbedømmingen er korrekt... Det er lettere å kompensere for 6-7 cm på moderate hold enn 25-30 cm på de litt drøye. Innskyting med overslag som i Jegerprøveboka, eller etter "svensk standard" på 180 m er et bra utgangspunkt. Det er selvfølgelig ikke feil å gjøre det annerledes. Det viktige er å være bevisst på hva man ønsker å oppnå.

Hvilke forventninger hadde du til å bruke hylser skutt i et annet våpen? Dette er jo helt etter boka. Det er forskjeller på kamre. Det beste er å bruke nye hylser, men det bør jo funke greit å helpresse de du har. Du må bare presse dem nok, og det er antagelig mer enn du tror. Og nei, du slipper ikke unna smøring og vask etterpå Hylselengde er neppe noe problem, men uansett greit å ha kontroll på. Du trenger verktøy for å måle hvor mye skuldra settes tilbake når du presser. Du ønsker 3-8 hundredels millimeter klaring. Da bør alle hylsene gå greit i. Test alle før du presser. Og test dem igjen etterpå før du setter i hetter osv. PS. Du ønsker deg noe slikt: https://www.brownells.no/SINCLAIR-BUMP-GAGE-INSERT-Bullet-Comparator-Bump-Gage-Body-SINCLAIR-INTERNATIONAL-Universal-749002552 Eller denne: https://www.brownells.no/LOCK-N-LOAD-HEADSPACE-GAUGE-TOOL-Hornady-Lock-N-Load-HeadspaceTool-Set-w-Bushings-Universal-749005148

Det du beskriver der, hewi, er omtrent slik jeg har skutt inn med Accubond. Passelig over på 100 m, og passelig under på 200 m. Det gir margin til noe over 200 m. Den som skyter inn midt i på 100 m har i realiteten "godtatt" å bomme ganske mye i høyde på relativt korte hold, ca. 5 cm på 150 m. Jeg tenker at å treffe 5 cm over eller 5 cm under er hipp som happ. Ved å godta 5 cm over på 100 m, så gir det plenty margin for feilbedømmelser når tida er knapp. Det er uansett ikke noe problem å holde litt lavt på 100 m om en syns det er noe poeng, eller skru ned litt for de som praktiserer det. Jeg pleier å klistre en lapp med avstand, kulefall og klikk på kolben. Høydejusteringa lar jeg stå på 180 m eller deromkring som standard. Da er det bare pek og skyt på alt innenfor folkelig hold. Og med litt bedre tid kan jeg enkelt skru eller holde over/under. Det er i praksis MPBR jeg bedriver. Baktanken er at viltet aldri befinner seg på 100 m avstand. Det vil alltid være forskjellig fra 100 m. Så det er alle disse andre avstandene jeg må være innskutt for. I praksis skyter jeg inn midt i på 200 m og flytter høydeskalaen så den stemmer med klikk for 200 m. Deretter skrur jeg billelitt ned og tester på ny på 200 m og 100 m, for å få ro i sjela. Skyter helst alt på samme blink som jeg flytter, og tar et bilde når jeg er ferdig. Kan alltids diskuteres rundt kaffebålet i løpet av jakta. Bilder sier mer enn 1000 ord. Ser jeg har gått i fella her og brukt begrepet høydejustering. Det er selvfølgelig det faktum at det er en vinkeljustering som redder situasjonen. 1 cm opp på 100 m blir 2 cm opp på 200 m osv. Innlysende for mange kanskje, men jeg har prata med flere som ikke har skjønt det konseptet.

Tynne barnåler der du jakter? Til jakt kan det noen ganger være greit med litt ekstra plass for barnåler, lauv, sand og annet som blir med inn i kammeret. Prøver egentlig å presse så lite som mulig jeg også. Men jeg liker ikke følelsen av at låseklakkene skrubber. Tenker slitasje. Tar sikkert 1000 år å slite nevneverdig på dem, men. De er selvfølgelig rengjort og smurt. Jeg har skutt mye patroner som kamrer trangt pga. delvis ompressing med full-sizer eller neck-sizer. Har med åra satt mer og mer pris på patroner som går lett i kammeret. Litt mer jobb med innstilling av dier, pressing, smøring etc. Men det blir ikke så mange patroner lenger, så det er mest kos.

Kulesetteren har kontakt med hylsebunnen og ogivalen på kula. Hylselengden er derfor irrelevant for patronlengden. Vel, en kortere hals kan kanskje i teorien gi litt mindre motstand så kula havner dypere. Men jeg tviler på du klarer å måle det. Da er det andre faktorer som spiller inn. Spenst i messingen, jevnhet i halstykkelse f.eks.

Kommafeil? Mener du egentlig 0,1 mm? Vanligvis anbefales 0.002" - 0.003", altså 0,1 - 0,15 mm.

Hylselengde er ikke noe å bekymre seg stort for. Bare de ikke er over maksmålet så går det greit. Eventuelt måler du hva som er reelt maks i ditt kammer og forholder deg til det. Jeg liker å trimme alle hylsene når de er nye, slik at de er like lange og hylsemunningen er 90 grader på lengdeaksen. Deretter tar jeg bare stikkprøver ettersom de lades x antall ganger. Bruker helst dier med utskiftbare bøssinger og dropper ekspanderknappen. Da er behovet for trimming minimalt. En av de verste følelsene med hjemmelading er en tørr hylsemunning som trekkes over en ekspanderknapp, det gjør vondt langt inni sjela. Enten skikkelig smøring, eller mer avansert verktøy. Hvis du ikke har det allerede, så ønsker du deg en slik eller tilsvarende: https://www.brownells.no/SINCLAIR-BUMP-GAGE-INSERT-Bullet-Comparator-Bump-Gage-Body-SINCLAIR-INTERNATIONAL-Universal-749002552 Da kan du måle eksakt hva som skjer når du setter kuler eller presser hylser. Koster egentlig bare småpenger for en som skyter og lader en del.

Hvordan målte du patronlengden? Mot kulespissen eller nede på ogivalen? Det er "uvesentlig" hvor lang patronen er til kulespissen. Det er lengda til ogivalen som bestemmer friflukt. Ideelt sett bør måleverktøyet samsvare med kuleskråningen i kammeret. Har du renska hettelommene slik at hettene ikke stikker utenfor hylsebunnen? Hvis hettene stikker ut i variabel grad, så kan du få noe feil der. Forutsatt at du målet med skyvelære uten noe spesial krimskrams.

Bra du fikk det til å fungere! Det at pressa svikter en er liten "luring". Pressene virker jo dønn stabile og stive når en tar og føler på dem. Det er sikkert flere enn meg som har vært engstelig for å skru dia lenger ned enn til kontakt med hylseholderen med stempelet på topp. Det virker "feil" mekanisk å tvinge stål mot stål. Fort gjort å tenke at noe blir slitt eller skadet. Jeg vil absolutt anbefale å ha stålkontroll på hvor mye skuldra settes tilbake. Det siste du ønsker er en hylseseparasjon pga. for mye pressing. Det er en fin balansegang. Skuldra skal bittelitt tilbake, men for mye medfører fare. I utgangspunktet skal dimensjonene på die, hylseholder og kammer stemme overens slik at det blir riktig når hylseholderen toucher dia. I praksis finnes det avvik. Måler du så er du sikker. Det beste er å skaffe utstyret som vises i videoen over. Metoden med tape er en praktisk erstatning. Uansett er det interessant å prøve med tape. Det er svært enkelt å ta en sjekk. Kan f.eks. bruke en klistrelapp, eller to eller tre.

Går hylsene lett i før de er presset? Det bør de jo gjøre, så sant de kommer lett ut av kammeret. Antagelig må du skru dia enda lenger ned. Pressa svikter en del når hylsa presses, se etter lysåpning mellom hylseholder og die når hylsa er presset helt opp i dia. Er det lys, er det mer å gå på. Du får ikke skrudd dia langt nok ned når stempelet er helt oppe. Tror bruksanvisningen anbefaler ned til hylseholder med stempelet på topp, og deretter 1/4 - 1/2 turn elns. Har du lest bruksanvisningen? Burde være et dumt spørsmål, men vi er da menn, så Du burde hatt måleverktøy så du kan kontrollere hvor mye hylsa presses. F.eks. denne: https://www.brownells.no/SINCLAIR-BUMP-GAGE-INSERT-Bullet-Comparator-Bump-Gage-Body-SINCLAIR-INTERNATIONAL-Universal-749002552 Inntil skuldra settes tilbake, så risikerer du at hylsa tyter ut i lengderetning og går trangere. Med måleverktøy så har du kontroll på hva som skjer. Går an å føle seg fram også, men da jobber en litt i blinde. Ei korrekt presset hylse skal gå inn i kammeret med bittelitt "slark" på lengda. Tror det ofte anbefales .001" - .003". Som i moderne enheter blir fra 2,5 - 7,5 hundredels mm. I praksis bør det være plass til ett lag vanlig blank tape (limbånd) bak på hylsa uten at den går trangt. 3 lag bør gå trangt. Finnes mange videoer om emnet. Her er en:

Der er jeg veldig enig. Det fine med å tro* på vitenskap, er at en kan endre standpunkt når som helst. Kommer det ny viten, så er det bare å ta det til seg. Å "tro" på vitenskap er i seg selv en selvmotsigelse.

"I love the smell of rosin flux in the morning" Gammelt Multicore loddetinn lukter nydelig. Kester 44 er ingen dårlig erstatning. Etter hva jeg har hørt og kunnet lese meg til, er det ikke blydamp som er problemet ved håndlodding, men røyk og damp fra flussmidlet. Jeg er av typen som pleier å innta en dose lodderøyk daglig. Jeg foretrekker gammeldags blyholdig tinn. Ikke fordi jeg ønsker å få i meg mer bly enn nødvendig, men lodderøyken fra blyfritt er helt pyton. Det er andre flussmidler, og det merkes fort i halsen om en puster inn litt. Og litt innpusting blir det alltids. Bruker et provisorisk avtrekk, men det er fort gjort å utelate når en "skal bare". Er heller ikke alle arbeidsgivere som er like opptatt av å følge HMS-reglene i detalj. Vel, ikke alle arbeidstakere heller, for den del. En kan alltids vurdere seg vekk fra de fleste tiltak. "Vi lodder jo ikke så mye, så jeg tror ikke det er så farlig" osv. Jeg har aldri tatt blodprøve mtp. bly. Burde kanskje spørre legen min en gang. Eller kanskje jeg helst IKKE vil vite hvordan det ligger an(?)

I hine hårde en gang, på "njus" ble det hevdet at selv ikke fra Løvenskioldbanen var det noe særlig med bly å finne i vannet som renner ut. Jeg vet ikke hva målingene var, men kanskje ikke noe særlig annerledes enn i dag? Skyting med bly har foregått der lenge. Hva som er lite eller mye avhenger av ståsted. Tall er En Fin Ting[Tm ] for å beskrive mengde. Artikkelen hos NRK inneholder veldig mye tekst, og lite tall og tabeller. Det nevnes 100.000 µg/l et sted. 1900 µg/l "i en liten dam som ligger kanskje 150 meter nedenfor myra". 400 µg/l "Høyere opp i bekken der vannet kommer ut av et sementrør" 270 µg/l Der noen ble observert å drikke fra bekken 110 µg/l Ved "Østernsvingen" 35 µg er daglig inntak for en voksen gjennomsnitts europeer. Hvor mye bly er det normalt sett i vann i bekker og elver? Noen som vet? På "njus" ble det hevdet at utvasking av bly fra jordsmonnet er langt høyere enn blyet vi skyter tilbake i naturen. Her har jeg dog ingen tall. Og tall er fint. F.eks. hvor mye bly passerer i Glomma pr. time?

Har fått med meg at 1:8 ofte medfører presisjonsproblemer. Så 1:12 er nok mest aktuelt. Det er vel nærmest en forutsetning for å dra nytte av billig kjøpeammo? Til elgbane ser jeg for meg at t.o.m stålhylser kan være aktuelt. Hornady Steel Match ser ut til å kunne brukes. Må innrømme at stålhylser er noe jeg aldri før har vurdert! Det gjør vondt i sjela hver gang ei Lapua-hylse treffer betongen. Så stål kunne være en befrielse til akkurat den bruken. Skyt og glem. Jaktfelt stiller jo noe høyere krav, men ekstremt er det ikke. Så jeg føler vel at matchammo i 6,5x55 er litt perler for svin. I hvert fall på mitt nivå. Jeg er ellers enig i poenget om bulk vs match. Epler og pærer. Om presisjon allikevel ikke er mulig med bulk, så tror jeg det blir hjemmelading heller enn dyrere matchpatroner. Jeg har hatt tre ulike riflekalibre som jeg aldri har kjøpt fabrikkpatroner til, så det skremmer meg ikke å måtte lade noe til spesielle formål. Ser uansett for meg å forske litt på ladninger. Men det kunne vært fint å ha muligheten til å slippe. Nå MÅ jeg lade alt selv. Jeg er ikke så interessert i å skyte tyngre og lengre kuler heller. Jaktfelt er mye pip-pip < 100 m. Unntaksvis er det mer enn 200 m. Og blåser det så sliter JEG vel så mye som kula. Men jeg har litt i bakhodet å kunne kjøpe ei ekstra pipe av bedre kvalitet enn original. Da er det naturlig at den blir tykkere, og kanskje med noe krappere stigning. Er forøvrig godt vant med å skru piper fram og tilbake på Tikka og Remington. Ellers er jo enkelt pipeskift et godt argument for 200 STR. Skyter links btw. Men det ser ut til å være kurant for både 200 STR og de fleste andre alternativer. Bruker utelukkende demper på når jeg skyter, både på bane og jakt.

Jeg har i alle år sverget til "vanlige" boltrifler, odde kalibre og hjemmelading. Tikka og Remington i 22-250, 6BR, 6,5x47L m.m. Custom piper, ombygginger, fancy dier og kuler etc. Etterhvert har det blitt mindre skyting, og de få gangene det skjer så mangler jeg alltid ammo. Derfor har jeg glidd mer og mer i retning av å kjøpe en helt vanlig standard Sauer 200 STR i 6.5x55 og i det minste ha muligheten til å ha liggende fabrikkpatroner til enhver tid. Bl.a M67 har snakket varmt om 200 STR som et bra skyteverktøy. Jeg var på god vei til å bli overbevist om 200 STR inntil jeg begynte å kikke på ammopriser. Jeg har ikke fulgt så godt med de siste åra, delvis pga. mindre skyting, delvis pga. utelukkende hjemmelading. "Plutselig" er .223 Remington dukket opp som et alternativ. En kan jo pinadø kjøpe ferdige patroner i .223 for det jeg betaler for bare kula i 6,5. Så da spør jeg meg selv, og nå også dere(!), hvorfor lade selv til 6,5x55? Ulempen med .223 er at det utelukker 200 STR. I hvert fall tror jeg det gjør det? Om en regner litt, så er det ikke så fryktelig mange patroner en skal skyte før prisdifferansen utgjør prisen på et komplett våpen. Feks. om .223 koster kr 3,- mindre enn 6,5x55 utgjør det 9000,- på 3000 skudd. Og det er vel et ganske konservativt regnestykke? Kan jo regne 5,- i differanse på 5000 skudd også... eller 10.000 skudd! Så da er jeg plutselig tilbake på "vanlig" rifle igjen. F.eks en Tikka T3x i .223. Evt. i en KKC-stokk e.l. Tenker jeg riktig her? Kunne godt tenkt meg trykkpunktavtrekket på en 200 STR. Bruksområde er jaktfelt, elgbane, småviltjakt men aller mest papir. Storvilt er ikke aktuelt, da kan jeg heller kjøpe et ekstra våpen.

Et lite tips: Hvis hylseholderen er bittelitt rom, så går det kanskje å fore opp litt under hylsa? Hvis du unner deg en Munkholm til kvelds, klipper av ei remse metall fra boksen og forer oppunder mellom hylsebunn og hylseholder. Det er neppe plass til mye, men kanskje akkurat såpass at det gjør en forskjell? Ellers støtter jeg tipset om å slipe litt av hylseholderen. En ny koster en femtilapp på Ebay. Slipe av dia er litt synd. Jeg har ei slik i skuffen, ung og dum... Jeg liker å måle hva jeg gjør, og har et par ulike verktøy for å måle mot skuldra på hylsa. Google "Case bump gauge". Denne f.eks. http://www.whiddengunworks.com/product/shoulder-bump-gauge/ eller http://brtshooterssupply.com.au/products/sinclair-bump-gauge-insert.html Koster ikke stort disse heller. Da kan du måle lengden på skutte upressede hylser og bruke som fasit. Deretter skrur du dia ned til du måler at skuldra settes tilbake 2-3-4 hundredels mm. Det er ikke unormalt å skru et godt stykke forbi det punktet der hylseholderen butter i dia. Det er store krefter i sving, så pressa svikter noe. Se om det er lysåpning mellom hylseholder og die når du er på maks med hylse i dia. Er det lys kan du skru mer. En "fattigmannsløsning" på ovenstående er (som noen skrev tidligere) å sette en bit tape bak på hylsa for å gjøre den en tanke lenger. Den bør fremdeles kamre med ett lag tape, men ikke med 2 eller 3 lag. Du kan jo teste med fabrikkladd og se hvor mange lag du får på før sluttstykket ikke går igjen. Mikrometer er fint for å måle tykkelsen på tapen. Koster ikke stort det heller, på Ebay eller dx.com Håper du finner ut av det, lykke til! Edit, ble nysgjerrig og søkte litt: Bump Gage Body, kr. 165,- https://www.brownells.no/epages/Norge.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Norge/Products/35265749011476/SubProducts/749002552 +insert til 108,- NB! Kaliberspesifikk. F.eks. 30-06 https://www.brownells.no/epages/Norge.sf/no_NO/?ObjectPath=/Shops/Norge/Products/35265749011476/SubProducts/749011476 Youtube er din venn: Lettere å se film enn å lese tekst. Sinclair Bump Gauges Brownells - Case Sizing: Part 3 - Using a Bump Gage +

Noen som vet om en bra lykt med USB-utgang for å lade mobil etc? Jeg trenger i utgangspunktet en batteripakke i verktøysekken for å ha ekstra strøm til mobilen. Ei god lykt er aldri feil, og jeg lurer på om det finnes noe bra som gjør begge deler. Ser for meg at den bør kunne lades med mobillader, dvs, micro USB. Evt. ha utskiftbart batteri så jeg kan kjøpe noe på nærmeste Kiwi i et knipetak. USB A-utgang for å kunne plugge i ladekabel til f.eks. mobil. Den må tåle en støyt, da jeg skal ha den med i røft miljø med søle, oljesøl, vann etc. Om den kan brukes som hodelykt er det et pluss, men det lar seg vel uansett gjøre med et passende hodebånd. Burde jeg heller gå for bra batteripakke OG god lykt, i stedet for noe som kanskje ikke er bra til noen av delene?

Jeg løy forresten om Stoney Point-verktøyet mitt. Jeg har kun bøssinger som passer på kulene til den, så jeg kan måle patronlengde relativt til kuleskråning framfor kulespiss. Lettere å ha kontroll med friflukt på den måten. Teflonhjernen min kom etterhvert på at jeg bruker verktøyet som følger med diene fra Whidden Gunworks. Det skrus rett på skyvelæret a'la Stoney Point. Veldig gode dier forøvrig, anbefales hvis man allikevel skal kjøpe Redding eller Forster med bøssinger. Video her: Jeg syns denne videoen viser godt hvordan slikt verktøy brukes: https://www.youtube.com/watch?v=P-UrMTyJ1_E&t=4s

Det er ikke snakk om absoluttmålinger, det er relativt til skutte hylser. Du måler lengda på skutte hylser, for deretter å sette skuldra tilbake 25-75 mikrometer. Måle, presse, måle, skru ned dia, presse, måle osv. Det er egentlig bare snakk om metoden for riktig ompressing, som beskrevet i Ladeboken. Det gir litt mer ro i sjelen å måle lengden kontra å føle den. Særlig med tanke på faren for hylseseparasjon og sluttstykket gjennom øyet, og i neste omgang kjeften full av jord. Krisemaksimering

Å ha kontroll på headspace er slettes ikke tull! Men det finnes ulike metoder og verktøy for å nå målet. Jeg bruker bl.a. Stoney Point, senere kjøpt opp av Hornady: http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... /749005148 Kombinert med et digitalt skyvelære gir det meg god kontroll. Skyvelære finnes i flere prisklasser, jeg bruker ca. denne: http://www.dx.com/p/digital-150mm-calip ... CI_sneDreQ Ta med et mikrometer også: http://www.dx.com/p/0-25mm-vernier-micr ... CJADXeMTeQ Skulle jeg valgt nå ville jeg vurdert http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... /749002552 med nødvendige bøssing(er) Da er du igang for 270,- kr. Metoden med klistrelapp eller tape på hylsebunnen fungerer den også. Med mikrometer etc. kan du dobbelsjekke at alt stemmer. Å bruke noen hundrelapper på (u)nødvendig verktøy er da ikke det verste en mann kan gjøre?! Jeg bruker headspace-verktøyet langt oftere enn kulekastmåleren med klokke... http://www.brownells.no/epages/Norge.sf ... /749007305