Flatin

Brukte lenge RCBS hylsefett, men har gått over til Lee på tube. Mikrofiberklut fukta med vann funker fint til de titalls hylsene jeg lader pr. gang. Det svakeste løsemiddelet som gjør jobben er et bra utgangspunkt. Aceton ville jeg ikke brukt, da er rødsprit tryggere. Hvorfor? Vel, jeg drikker ikke aceton.. Og forsåvidt ikke rødsprit heller da, men Så vidt jeg vet er RCBS lakserolje, Lee er lanolin. RCBS er lettere løselig i vann, men Lee smører bedre.

Jeg fikk en gang med pulverisert harpiks fra børsemakeren for å bruke til dette formålet. Loctite (skruelåsing) ville ikke vært mitt førstevalg. Hvis jeg ønsket å lime ville jeg funnet et annet lim, hvis jeg ville ha det opp igjen ville jeg ikke brukt skruelås (Loctite)

Tror aldri jeg har hatt noen signatur, men den du nevner kunne muligens passe. Ihvertfall på en fredag ettermiddag. Litt nærmere emnet: Noen som vet hva slags fargetemperatur det er på hovedlys med led på biler? Eventuelt forskjeller mellom bilmerker. Jeg har knapt prøvd bil med led hovedlys, men jeg vil tro det er vel så viktig der som på hodelykter.

Det er lett å se seg blind på tekniske spesifikasjoner, det gjelder i mange sammenhenger. På lydanlegg er det watt som gjelder, på bil hester eller moment, og på lykter er det "lumens". PWM-ing av led kan være ganske irriterende, men også litt fascinerende. Jeg har ei "3000 lumens" kinalykt som bruker pwm. I snøvær sees alle snøfnugg som korte hvite striper i svarte natta. På godt norsk heter pwm pulsbreddemodulering. Og lysstrøm måles i lumen. En lumen, flere lumen. Ingen s på slutten i flertall på måleenheter. Meters, grams, kilos, volts.. Egentlig burde vi snakke om lysstrøm, og ikke lumen. Med en tommestokk måler vi lengde, vi måler ikke metersen. Lengda er 14 meter, spenninga er 12 volt, lysstrømmen er 2000 lumen osv. Beklager trollinga, men jeg er unnskyldt. Skoleverket lærte meg pulsbreddemodulering (pbm?) PD for personlig datamaskin, hardplatelager, arbeidsminne, e-post m.m. Snart helg..

Jeg er også begeistra for Zebralight. Har en av de små med 1 stk. AA, H52W neutral white. 280 lumen på full pupp, kan gi 500 lumen i ett minutt med litiumbatteri. Veldig liten og lett. Jeg valgte neutral white framfor cool white til tross for noen færre lumen. Angrer overhodet ikke på det, for lyset er mer behagelig gult enn mange andre lykter. Det gir veldig bra fargegjengivelse i skogen. Grønt granbar blir grønt som på dagtid, og ikke bare "blått". Driftstid fra 0,9 timer til 3 mnd! Og det er ikke mye bryderi å ha med et ekstra AA-batteri eller 3 i lomma. På laveste innstilling er det bare såvidt det lyser. Det kan i enkelte sammenhenger være nyttig. Det er nok til å kunne bevege seg på snødekt mark uten å ødelegge nattsynet for mye. Jeg liker vinkelen på lykta godt, da kan den festes i belte eller brystlomme. Spesielt i tåke og snødrev er det godt å få lyskilden lengst mulig unna øynene. Jeg vurderer å kjøpe ei H600Fw mkII. Den har nesten 4 ggr så mye lys uten å være nevneverdig større eller tyngre.

5 av 10, og jeg har jakta elg siden -93 Testen spør om jeg ikke burde ta jegerprøven om igjen. Som om nyutdanna rett fra prøva hadde klart det noe bedre.

Uheldig i media kanskje, men det er vel egentlig en faktor vi kan se bort i fra. Å le er vel ikke straffbart. Hadde saken vært det minste bedre om folka hadde grått? Gjør jeg noe ulovlig hvis jeg skyter en elg og etterpå ruller i lyngen i krampelatter? En kan kanskje kalles sinnsyk, men ikke lovbryter. At en jakthund røsker tak i et bytte og fillerister kan vel knapt kalles en sensasjon. Noen er jo avla til formålet.

Men drar du pressa "over topp" / "kammer over" når du har ei hylse i dia? Ihvertfall er min erfaring at pressa kammer over uten hylse i, men med hylse så blir det bittelitt lysåpning mellom. Tungt går det uansett. Men det skader ikke å ta vekk litt av dia bare du har kontroll på hva du gjør i ettertid. Hvis du i neste omgang lader for et våpen med langt(romt) kammer, så kan du sette skuldra altfor mye tilbake. Det sikreste er å måle med "headspace gauge". Det er verdt de kronene det koster. Jeg har ei Lee Challenger-presse, den er laget av aluminium og er temmelig mjuk. Jeg husker ikke eksakt hvor langt ned jeg kan/må skru diene, men det er betydelig lenger enn at dia bare kysser hylseholderen.

0,5 mm er mye! I tommemål snakkes det om å sette tilbake skuldra .002-.003" Altså mellom 50 og 75 tusendels millimeter, 5 - 7,5 hundredels millimeter. 0,5 mm blir da 10 ganger mer enn du trenger. Spørs selvfølgelig hvor langt unna du er i utgangspunktet da. Btw. jeg ville heller slipt av hylseholderen enn å "ødelegge" dia.

Du uttrykte deg ikke tydelig nok En hjemmelader som har skrudd dia ned til den toucher hylseholderen er ikke mottagelig for at den ikke er skrudd langt nok. Det føles helt feil å skru den lenger ned, pressa kammer over og ting går tungt. Det må da være skadelig for pressa? Og er det kontakt med hylseholder, så er det jo ikke mer å hente. Det er jo logisk, og et mekanisk faktum. Og pressa er dønn stiv, så den endrer seg ikke selv om det sitter ei skarve messinghylse i dia. Vel, se etter lysåpningen mellom die og hylseholder og fortell meg så hvor det svikter! "Jammen, jeg trodde ikke..." -DU HØRTE IKKE ETTER!

Du er på rett vei, men du skal ikke bare skru "litt til" etter kontakt med med hylseholderen. Du skal skru masse til! Vel, ikke masse da, men ihvertfall mer enn litt. Sørg for at det ikke er lysåpning mellom die og hylseholder når du presser max. Det spiller ingen rolle om du skrur dia for langt ned, hvis den er altfor langt så får du ikke armen helt ned. Det SKAL gå tungt! Og uten hylse i SKAL det se feil ut. Det er langt fra nok å bare touche hylseholderen uten hylse i. Du må 1/4 - 1/2 omdreining lenger. Kanskje mer. RCBS sier 1/8 - 1/4. Og for guds skyld; Bruk skikkelig hylsefett! Soting av hylsa kan være til hjelp, men det aller beste er eget måleverktøy. F.eks denne: http://www.midwayusa.com/product/479704 ... uctFinding Et praktisk tips er å sette en bit tynn tape på hylsebunnen og prøve hylsa i kammeret. Når du har pressa nok så er det fremdeles plass til ett lag tape, men ikke to eller 3. Det hele avhenger selvfølgelig på tykkelsen på tapen da.

Jeg har gått vekk fra collet og andre neck-sizere til riktig helpressing hver gang. Bruker dier fra Whidden Gunworks, med utskiftbare bøssinger. De er i prinsippet like Redding Type S FLS. Bruker det medfølgende måleverktøyet på et skyvelære for å stille inn dia til kammeret. Setter skuldra tilbake 3-6 hundredels millimeter. Det innebærer smøring med påfølgende rengjøring. Lee hylsefett (lanolin) er favoritten. Levetida på hylsene blir trolig bra, jeg har ikke lada dem mange nok ganger ennå. Det tar fort vekk noen år med mitt tempo.. Men det beste er at de går smooth i kammeret hver gang.

Jeg har brukt collet-dia i flere ulike kalibre med Rock Chucker. Da har jeg fulgt bruksanvisningen og justert dia så langt ned at jeg ikke er i nærheten av at pressa kammer over. En må da bruke mye mer kraft på armen enn med andre dier. Lee sier 25 lbs. (11,36 kg) Har aldri sett noen tendens til deformerte dier. Jeg tror jeg knekker ladebenken før dia deformeres, fordi utvekslinga er ikke så høy i det arbeidsområdet.

Uncle Google sier at problemet ikke er helt uvanlig. F.eks her: http://www.longrangehunting.com/forums/ ... ess-29375/ Et tips er å putte ei skive mellom hylseholder og die, og justere dia tilsvarende høyere i pressa. Kan kanskje funke, om enn litt fiklete. Det kommer jo mye an på hvor mange hylser du presser om gangen. 20 stk er uproblematisk, 2000 så blir det mye ekstra. Kanskje det går an å feste skiva permanent til dia? Lodding, sveising, liming.

Jeg har gjort slik avtreksfeil beskriver, både på Tikka og Remington 700. Til mitt bruk har det fungert helt fint, men jeg har ikke bytta oftere enn 2-4 ggr pr. år. Jeg tar av både stokk og kikkert når jeg bytter, så innskyting kommer jeg ikke unna. Men de fleste skudda jeg skyter er på bane uansett, og da er det ikke nevneverdig plagsomt å stille litt på siktet. Muffe er sikkert greiere om man bytter ofte, jeg har ikke prøvd. Mer moderne riflekonstruksjoner er sikkert også fine, jeg har ikke prøvd de heller. For min del er jeg mer opptatt av å kunne sette inn ei pipe fra øverste hylle i et hvilket som helst kaliber. F.eks har jeg ei rustfri Border i 6BR tight neck. Folk har ulike ønsker og behov.

Har du dratt i spaken uten å ha ei hylse i colletdia? Det er mulig å komprimere "chucksen" så mye at den ikke spretter nok ut igjen. Kan enkelt fikses ved å vri en skrutrekker e.l. i sporene på "chuksen", mellom de fire fingrene. Hvis mandrellen henger i hylsemunningen og blir dyttet opp for tidlig, så kan du få en slik krølling av hylsa. Jeg har sett det verre også. Har du justert dia slik som det står i manualen? Altså slik at du aldri får spaken helt ned, men at det butter et stykke før. Hvis dia er justert slik at pressa kammer over, så blir det en voldsom kraft. Jeg kan ikke helt skjønne at dia skal deformere seg slik med mindre den utsettes for unødvendig høye krefter. Det er ikke all verdens kraft som trengs for å presse halsen inntil mandrellen, og noe mer enn det kan en ikke regne med. Mandrellen lar seg ikke komprimere. Kuleholdet justeres med diameteren på mandrellen, ikke med hvor høyt eller lavt dia står.

RTFM! Fra http://leeprecision.com/cgi-data/instruct/RM3512.pdf : ADJUSTMENT FOR LEE PRESSES Screw the sizing die in until it contacts the shell holder, plus one turn more. Run a case into the die. You will feel the primer being extracted, then the lever will come to an abrupt stop. At this point, the lever must be pushed firmly (min. 25 lbs.) to close the collet and size the neck. Extra bullet grip can be obtained by screwing the die in an additional quarter-turn. Other brands of presses that toggle or snap over center at the end of the stroke provide no feel and can damage the collet neck sizing die if adjusted as above. We suggest the die be screwed in until the die contacts the shell holder, plus 2 FULL TURNS This will prevent the press from toggling over center and give the operator feel of the collet closing.

Loctite er da ikke cyanakrylat!? Ihvertfall hvis vi snakker om Loctite i betydningen skruelås, lagerlås etc. Loctite 222, 243, 638 osv. Loctite lager forøvrig mange ulike produkter, bl.a CA-lim... Virkestoffet i "vanlig" blå Loctite 243 er metylakrylat. Varme er rette midlet, det gjør stoffet mykere. Loddebolt funker bra på små dimensjoner. Jeg prøvde det senest i dag, og det løste problemet. Og jeg brant fingeren Jeg tror ikke aceton har noe for seg på skruelås/243. Jeg leste litt om det tidligere i dag, og fant at det rette stoffet er MEK - http://en.wikipedia.org/wiki/Butanone" target="_blank Finnes sikkert i et-eller-annet stoff som selges med et fancy navn. Loctite lager en solvent, 768. Så vidt jeg kan se er virkestoffet nitrometan.

Huffa da! Jeg har prøvd snus en gang, og det frister ikke til gjentagelse. Når en i tillegg pådrar seg helseskader, i verste fall død, så er det best å holde seg unna. Jeg foretrekker Lotto framfor Tobakkslotteriet. Innsatsen er omtrent det samme, men det frister mer å kanskje bli rik enn å kanskje bli syk. /offtåpikk Jeg tror muligens jeg er deleier i en berdangetteuttager. Lenge siden jeg har sett den, tror det står et norskt navn på den. Lita trefjøl med noen hjemmesmidde metallbiter og et handtak med trekule i enden. Har aldri brukt den. Lot meg en gang lure til å trekke kulene ut av Nato-patroner og bytte krutt og kule. For en drittjobb! Etterhvert fikk jeg overtalt gjerrigknarkene til å kjøpe Lapua-patroner og ta vare på hylsene. Det er bare så veldig mye enklere å håndtere.

Så kort kan det sies. Jeg er helt enig. Jeg vil nesten heller foreslå en dugnad med hylseplukk og donasjon til TS, framfor berdanhylser. Vi har bokstavlig talt bøtter og spann med tomhylser som leveres til et-eller-annet-sted fra tid til annen. Større skytterlag har sikkert tonnevis. Men jeg vil heller anbefale nye hylser og ta godt vare på dem. Evt. fabrikkpatroner med gode hylser. De 3 beste er Lapua, Lapua og Lapua. Deretter alle de andre

Jeg er ikke sikker på om jeg passer inn i M67s beskrivelse, men uansett så har jeg et verktøy fra Stoney Point for å måle patronlengde mot ogivalen på kula. Stoney Point tror jeg er kjøpt opp av Hornady, så da er det vel "Hornady COL gauge" som er det rette å google. Verktøyet ligner veldig på denne fra Sinclair; http://www.sinclairintl.com/reloading-e ... 34014.aspx Det er ett grunnverktøy, og så kjøper en bøssinger for de ulike kalibre. Det som er vel så interessant er bøssinger for å måle head space. Det gjør innstilling av helpressingsdier mye enklere og sikrere. Egentlig et must på ladebenken. Det koster ikke stort heller. Et par kopper kaffe elns. Digitalt skyvelære som funker helt ok kan kjøpes for en hundrelapp fra dx.com Denne f.eks. http://www.dx.com/p/digital-150mm-caliper-2306 Ulempen er at det kan bli mange tall å holde styr på. Jeg har notert følgende - lengde fra hylsebunn til kuletupp, den er enkel å finne tilbake til hvis verktøyet plutselig er borte - lengde målt med bullet comparator. Evt. nullet mot comparatoren, og ikke skyvelærets nullpunkt.. - innstilling på mikrometertoppen på kulesetterdia Pt setter jeg kulene så langt fram at de butter i riflinga og skyves inn i hylsa ved kamring. Det er ikke å anbefale vanligvis, men det funker i min 6BR der jeg har god(!?) kontroll på friflukt, halsdiameter etc. Jeg har forøvrig fått laget et spesialverktøy til pipa mi. Jeg ba børsemakeren om å ta vare på en bit av pipa, den blir jo uansett kappet av et langt emne. Så kjørte han brotsjen litt inn i denne, slik at jeg enkelt kan prøve ferdige patroner. Da ser jeg fort om halsdiameter er riktig, og hvordan friflukten ligger an. Friflukt vil øke med tiden, men det stemmer ihvertfall fra start. Det viktigste med friflukt er å sikre at trykket ikke går i taket. At presisjonen kan tunes er bare en liten bonus.

Hva var problemet? Og hva gjorde du for å løse det? Kan være greit å vite for nestemann som har samme problem og finner denne tråden. Var dia skrudd for langt ned slik at du fikk krymping samtidig med kulesettinga? Det er ihvertfall en klassiker. Jeg pleier å gjøre som følgende: - Sett i ei tomhylse og før stemplet helt opp. - Skru dia ned til den butter i hylsa, deretter litt opp. - Start med kulesetterskruen høyt. - Sett i ei kule og press til du kjenner den setter seg. Ta ut igjen og inspiser. - Skru kulesetterskruen ned litt om gangen, og mål mellom hver gang. Denne metoden er så enkel og bankers at den burde nesten ha stått i bruksanvisninga

Hva slags ladning bruker du? Når hettene ramler ut så er ladningen for hard uansett. Men det kan sikkert være en ide å prøve andre hylser. Det er vel en smal sak å presse ned .30-06. Prøv Lapua, de tåler det meste. Hettene skal da ikke ramle ut pga for stort head space?! Uansett er head space lett å sjekke. Legg en tape på hylsebunnen og sjekk om kamringen blir trang. Legg evt flere lag tape. Det bør ikke være plass til mye.

Hvis du har gjort som du sier og justert dia etter bruksanvisningen, så skulle det ikke være nødvendig å skru den ytterligere ned. Men det er jo verdt et forsøk. Se etter om det er lysåpning mellom bunnen av dia og hylseholderen når stempelet er helt oppe og du har ei smurt hylse i. Hvis det fremdeles er lysåpning så kan du skru lenger ned. Hvis det ikke er lysåpning, så butter det bare stål mot stål, og da hjelper det ikke å skru mer.

At du har Lee-dier er omtrent like beskrivende som at det er Idun ketchup HVILKEN Lee-dier er det du har? Er det en vanlig helpressingsdie, FLS, Full Length Sizer? Er det Collet halspressingsdie? Du skriver at noen hylser er helpressa, og noen halspressa. Halspresser du med helpressingsdia? Altså ved å skru den litt høyt i pressa. Stalltipset mitt er at du presser for lite. Har du stilt inn helpressingsdia etter bruksanvisningen? Sitat Lee: "Screw the full length sizer in until it touches the shell holder. Then lower the ram and screw the die in 1/4 to 1/3 turn more."