Når bør hylsene kasseres

[fredriko]

Hei, 

siden jeg starta med lading tidligere i år har jeg bestandig neck-siza hylsene mine, men har nå startet med helpressing da jeg skjønner at det vil by på mindre problem på sikt. 

Det jeg lurer på er dette med hettelommer, jeg ser mangen sier det er to måter å merke at hylsene bør kasseres på, den ene er starten på separasjon i hylsa med en ring som dukker opp ovenfor støtbunn, og det andre er løse hettelommer.

I går kveld skulle jeg presse noen hylser å lade opp til litt trening, da "bumpa" jeg skulderen tilbake 0,002" og slik at jeg kjenner litt motstand ved kamring med tapebit i enden på hylsa og ingen motstand uten. 

da jeg skulle presse i tennhettene så merka jeg at det var veldig stor forskjell i motstanden når jeg pressa de i, noen gikk veldig lett i, mens andre måtte jeg bruke vesentlig mere makt for og få i,

jeg bruker Lee O-presse til å sette i tennhetter med, denne er fin fordi man kjenner fysisk motstanden ved pressing av tennhetter.

Det store spørsmålet er, hvor løse tennhettelommer kan jeg akseptere før jeg må kassere hylsene? er det slik at dersom man kjenner lite motstand så er det boss, eller kan jeg bruke de til de ikke holder seg selv på plass? (satt på spissen)

 

Takker for konstruktive svar

 

[Sølvrev]

4 minutes ago, fredriko said:

Det store spørsmålet er, hvor løse tennhettelommer kan jeg akseptere før jeg må kassere hylsene? er det slik at dersom man kjenner lite motstand så er det boss, eller kan jeg bruke de til de ikke holder seg selv på plass? (satt på spissen)

Hvis ikke hettene lenger har hold skal du kaste hylsene! Men, vær obs på at at ulike hylsefabrikat har litt forskjell i størrelse på hettelommene, og at noen hettefabrikat er litt større og/eller hardere enn andre. Jeg synes det er rart at hettelommene skal ha utvidet seg noe av betydning ved "normale" ladninger. Strekker du strikken og sprenglader kan det selvfølgelig skje. Det er info om trange/romslige hylser og myke/harde hetter i andre tråder. Min begrensede erfaring er at S&B-hylser har trange hettelommer, mens FC-hylser har romslige lommer. 

[fredriko]

17 minutes ago, Sølvrev said:

Hvis ikke hettene lenger har hold skal du kaste hylsene! Men, vær obs på at at ulike hylsefabrikat har litt forskjell i størrelse på hettelommene, og at noen hettefabrikat er litt større og/eller hardere enn andre. Jeg synes det er rart at hettelommene skal ha utvidet seg noe av betydning ved "normale" ladninger. Strekker du strikken og sprenglader kan det selvfølgelig skje. Det er info om trange/romslige hylser og myke/harde hetter i andre tråder. Min begrensede erfaring er at S&B-hylser har trange hettelommer, mens FC-hylser har romslige lommer. 

Jeg bruker kun Norma/Lapua hylser og har ladet disse om igjen 5 ganger nå, jeg ligger ikke på maksladning, men et par grain under. 

ellers bruker jeg kun CCi 200 LR primers. 

kan også nevne at dette er 30-06 det er snakk om, om det har noe betydning

men så lenge det er en form for motstand når jeg presser dem i så er det good to go da egentlig?

Edited October 27, 2020 by fredriko

[Stihl Crazy]

Eg har lada til dei sprekk i halsen 

[Sølvrev]

Ja, det bør være o.k. Bruker selv CCI 200 LR samt S&B LR-hetter og RCBS båndholdt isetter. Merker kun forskjell mellom hylsefabrikat. Kan det du opplever skyldes smuss/urenheter? Jeg renser alltid lommene. (Men om det er nødvendig er en annen sak).

[fredriko]

1 minute ago, Sølvrev said:

Ja, det bør være o.k. Bruker selv CCI 200 LR samt S&B LR-hetter og RCBS båndholdt isetter. Merker kun forskjell mellom hylsefabrikat. Kan det du opplever skyldes smuss/urenheter? Jeg renser alltid lommene. (Men om det er nødvendig er en annen sak).

Nei jeg bruker verktøy til å skrape ut det grøvste i de også vasker jeg de i ultralydvasker med zalo og sitronsyre etterpå, de ser ut som de er fabrikknye, så smuss er det ikke

men kanskje jeg ordla meg litt feil i første post, det er motstand i alle, men jeg merker at jeg må "trøkke" på mer med enkelte, litt som når de er nye, og alle er skutt med omtrent samme ladning i samme rifla fra starten av. 

[fredriko]

6 minutes ago, Sitka said:

Eg har lada til dei sprekk i halsen 

Men da er spørsmålet: sprekker dei i halsen før hette lommene utvider seg? og er det "regelen" at de sprekker i halsen først, generelt sett mpt separasjon osv?

 

[M67]

Hylser sprekker i halsen fordi kammeret er for romt, eller fordi de halspresses for trangt. Riktig pressede hylser brukt i et kammer som har riktige dimensjoner kan brukes minst 30-40 ganger.

Ved lading til under makstrykk (for nesten alle patroner) vil hettelommene aldri utvide seg så mye at det gjør noe.

 

Halspresser man korrekt, altså bare nok, og ikke for mye, og kammeret ikke tillater halsen å utvide seg for mye ved avfyring, så vil en hylse som bare blir halspresset vare "evig". Den vil etterhvert få skader fra utkast og vask, som krever gradfjerning, og lader en nær maks, så vil en før eller senere måtte helpresse (tror jeg, jeg har hylser som jeg aldri har helpressa) og da vil en krype nærmere hylsehodeseparasjon, men helpresser en (igjen) korrekt, altså nok, men ikke for mye (til det aktuelle kammeret) - så kan en holde på slik en god stund.

 

Jeg har hylser i flere kalibere som jeg har ladet et utall ganger. Jeg tror jeg har totalt ca 300 (- de jeg har mistet) 223Rem - hylser, og jeg har skutt minst 6000 skudd med dem. De 100 6.5x47L - hylsene jeg har har jeg skutt omlag 1200 skudd med (og noen er bare brukt 2-3 ganger) og jeg skjøt 2500 skudd med de 93 338LM-hylsene jeg hadde.

 

Hettelommene blir for romme av overtrykk og ikke noe annet. Men noen typer hetter sitter løsere enn andre - og jeg vil vel si at så lenge du kan kjenne noe som helst motstand med O-pressa, så sitter de (mer enn) godt nok. Det er når du begynner å tenke på å lime fast tennhettene at hettelommene er for romme. Man da har du enten ladet alt for hardt, eller for hardt for mange ganger.

 

K

[fredriko]

21 minutes ago, M67 said:

Hylser sprekker i halsen fordi kammeret er for romt, eller fordi de halspresses for trangt. Riktig pressede hylser brukt i et kammer som har riktige dimensjoner kan brukes minst 30-40 ganger.

Ved lading til under makstrykk (for nesten alle patroner) vil hettelommene aldri utvide seg så mye at det gjør noe.

 

Halspresser man korrekt, altså bare nok, og ikke for mye, og kammeret ikke tillater halsen å utvide seg for mye ved avfyring, så vil en hylse som bare blir halspresset vare "evig". Den vil etterhvert få skader fra utkast og vask, som krever gradfjerning, og lader en nær maks, så vil en før eller senere måtte helpresse (tror jeg, jeg har hylser som jeg aldri har helpressa) og da vil en krype nærmere hylsehodeseparasjon, men helpresser en (igjen) korrekt, altså nok, men ikke for mye (til det aktuelle kammeret) - så kan en holde på slik en god stund.

 

Jeg har hylser i flere kalibere som jeg har ladet et utall ganger. Jeg tror jeg har totalt ca 300 (- de jeg har mistet) 223Rem - hylser, og jeg har skutt minst 6000 skudd med dem. De 100 6.5x47L - hylsene jeg har har jeg skutt omlag 1200 skudd med (og noen er bare brukt 2-3 ganger) og jeg skjøt 2500 skudd med de 93 338LM-hylsene jeg hadde.

 

Hettelommene blir for romme av overtrykk og ikke noe annet. Men noen typer hetter sitter løsere enn andre - og jeg vil vel si at så lenge du kan kjenne noe som helst motstand med O-pressa, så sitter de (mer enn) godt nok. Det er når du begynner å tenke på å lime fast tennhettene at hettelommene er for romme. Man da har du enten ladet alt for hardt, eller for hardt for mange ganger.

 

K

okei, da legger jeg dette med hettelommene fra meg, da er det ingen problem med de hylsene jeg har. 

takk for gode innspill her. 

en annen ting når det gjelder halspressing vs helpressing, jeg ser noen av hylsene jeg har liggende som bare er brukt 2-3 ganger og kun halspresset tidligere, de kamrer fint i rifla uten noe motstand, er det da noe vits å helpresse de? eller burde jeg lage meg et system på hvor mange ganger de er halspressa vs helpressa også bare helpresse først når de kamrer treigt ? 

[M67]

1 minute ago, fredriko said:

okei, da legger jeg dette med hettelommene fra meg, da er det ingen problem med de hylsene jeg har. 

takk for gode innspill her. 

en annen ting når det gjelder halspressing vs helpressing, jeg ser noen av hylsene jeg har liggende som bare er brukt 2-3 ganger og kun halspresset tidligere, de kamrer fint i rifla uten noe motstand, er det da noe vits å helpresse de? eller burde jeg lage meg et system på hvor mange ganger de er halspressa vs helpressa også bare helpresse først når de kamrer treigt ? 

Det skader ikke med et system, men det er ikke et must.

 

Sålenge de kamrer greit, og du ikke er redd for å risikere en elg som går forbi eller en finale tapt fordi ladegrepet går tregt, så er det ingen problemer. Teknisk sett så kan du skade låsklakkene om kamringen er FOR treg og du ikke har smurt, men jeg tror det er veldig teoretisk. 

Du kan helpresse alle (litt) når flere har kamret tregt, eller du kan helpresse alle alltid. Det er er jobb, kanskje, men det er også jobb å holde 1000 systemer på antall ganger skutt, presset, trimmet, wtf.

 

K

[Mas-36]

11 minutes ago, M67 said:

Det er er jobb, kanskje, men det er også jobb å holde 1000 systemer på antall ganger skutt, presset, trimmet, wtf.

Derfor er det greit når en skyter STD kaliber å bare kaste alt og starte på nytt med nye hylser i ny og ne Kjøper en 100-200 Norma/Lapua patroner og skyter så har du hylser lenge der du har full kontroll

[fredriko]

13 minutes ago, M67 said:

Det skader ikke med et system, men det er ikke et must.

 

Sålenge de kamrer greit, og du ikke er redd for å risikere en elg som går forbi eller en finale tapt fordi ladegrepet går tregt, så er det ingen problemer. Teknisk sett så kan du skade låsklakkene om kamringen er FOR treg og du ikke har smurt, men jeg tror det er veldig teoretisk. 

Du kan helpresse alle (litt) når flere har kamret tregt, eller du kan helpresse alle alltid. Det er er jobb, kanskje, men det er også jobb å holde 1000 systemer på antall ganger skutt, presset, trimmet, wtf.

 

K

 

Ja okei, 

jeg ønsker å holde stien så ren som mulig med og ha oversikten på hva jeg driver på med, så det enkleste for meg blir evt å helpresse alle hylsene hver gang, men si for eksempel at jeg har en batch med 100 hylser som skal presses, 25 av disse hylsene kamrer tregt og de resterende kamrer helt fint, jeg ønsker å helpresse alle sammen, da pleier jeg å plukke ut en hylse av de som kamrer tregt, også justerer jeg dia slik at den "bumper" skuldera 0,002" tilbake, og den kamrer fint, MEN de resterende hylsene som i utgangspunktet kamret fint, skal jeg bare mate dem også gjennom dia med den samme innstillinga da? bare at de vil ikke få skuldera presset tilbake? eller er jeg på bærtur her nå? 

[Stihl Crazy]

For og komma med eit skikkeleg nybegynnarspørsmål og kuppa tråden litt. Dersom eg skiftar løp så får eg vel eit korrekt kammer vel.

[Mas-36]

Høres ut som du er inne på det nå Fredriko

[Mas-36]

Just now, Sitka said:

For og komma med eit skikkeleg nybegynnarspørsmål og kuppa tråden litt. Dersom eg skiftar løp så får eg vel eit korrekt kammer vel.

De fleste børsemakere lager kammer som ligger på minimum(det er best). Men kjøper du ei ferdigpipe til løpsbytte våpen kan det være avvik. Hvor store kommer ann på hvor dyrt det er.

[Stihl Crazy]

Nei det er til eit heilt vanleg boltrifle CZ 550. Hylsene går og temmeleg skeivt l diene etter nokre omladningar. Eg har innbilt meg at det er noko med våpnet, i tilegg til som sagt at hylsene sprekk i halsen.

Men lager kammer? Har ikkje tenkt så mykje på det da men kammeret heng vel samen med løpet vel. Børsemakaren lagar vel ikkje dette? Trudde dei kjøpte inn frå produsentane av løp og berre skrudde løpet inn i låskassen på ei vanleg boltrifle.
 

Edited October 27, 2020 by Sitka

[Mas-36]

Nei nei nei, en børsemaker kjøper et jernrør som det er hull og rifler i. Gjenger, kammer og eventuelt dempergjenger lager børsemaker sammen med rustbeskyttelse(blånering/brunering eller ceracoat).

[vavlo]

Alternativt kjøper man ei sk short chamber pipe, der siste del av brotsjing gjøres når pipa er montert. 

[M67]

4 hours ago, fredriko said:

MEN de resterende hylsene som i utgangspunktet kamret fint, skal jeg bare mate dem også gjennom dia med den samme innstillinga da? bare at de vil ikke få skuldera presset tilbake? eller er jeg på bærtur her nå? 

Jepp. Det er sånn jeg gjør det. Jeg helpresser alle hver gang, da, uten å sjekke. De som trenger det, blir presset, og de som ikke trenger det, de blir jo ikke presset.
Så kaster jeg kontinuerlig hylser som ser tvilsomme ut.

 

4 hours ago, Sitka said:

Nei det er til eit heilt vanleg boltrifle CZ 550. Hylsene går og temmeleg skeivt l diene etter nokre omladningar. Eg har innbilt meg at det er noko med våpnet, i tilegg til som sagt at hylsene sprekk i halsen.

Men lager kammer? Har ikkje tenkt så mykje på det da men kammeret heng vel samen med løpet vel. Børsemakaren lagar vel ikkje dette? Trudde dei kjøpte inn frå produsentane av løp og berre skrudde løpet inn i låskassen på ei vanleg boltrifle.
 

Det normale er at børsemakeren brotsjer kammer. Hvor rundt og rett det blir kommer an på børsemakeren, men de fleste børsemakere lager rettere kammer enn Remington og CZ om de er aldri så fulle... Plukker du hylser på banen vil du se mye skjevt - og skjeve hylser er en ting jeg ikke nevnte.

Er kammeret skjevt eller urundt nok, eller støtbunnen i sluttstykket, så vil hylsene ofte ikke kamre om de ikke er helpresset, eller bare tåle få omladinger får de ikke gjør.

Er alt helt rett og konsentrisk og på stell, så kan en halspresse leeenge uten problemer. I UNL-rifla mi, som er kamra av en av landets beste børsemakere, med ekstra påslag for ekstra rett (rett og vel så det...) så har jeg vel skutt hylsene >10 ganger uten å helpresse, og - jeg tror egentlig ikke jeg trenger å halspresse heller... Men da må hylsene også være innenfor nokså små toleranser.

 

K

 

 

K

[fredriko]

10 minutes ago, M67 said:

5 hours ago, fredriko said:

MEN de resterende hylsene som i utgangspunktet kamret fint, skal jeg bare mate dem også gjennom dia med den samme innstillinga da? bare at de vil ikke få skuldera presset tilbake? eller er jeg på bærtur her nå? 

Jepp. Det er sånn jeg gjør det. Jeg helpresser alle hver gang, da, uten å sjekke. De som trenger det, blir presset, og de som ikke trenger det, de blir jo ikke presset.
Så kaster jeg kontinuerlig hylser som ser tvilsomme ut.

'Takk, da har jeg blitt en hel haug klokere idag, takket være gode svar fra dere.

synes der er litt små "sketchy" dette med helpressing da mangen flagger hylse separasjon ved den minste mm for mye pressing etc, så en plass må man begynne og danne egen erfaring

 

[M67]

8 minutes ago, fredriko said:

'Takk, da har jeg blitt en hel haug klokere idag, takket være gode svar fra dere.

synes der er litt små "sketchy" dette med helpressing da mangen flagger hylse separasjon ved den minste mm for mye pressing etc, så en plass må man begynne og danne egen erfaring

 

Minste mm er helt riktig... men det er lett å finne ut av. Og du trenger bare å stille dia en gang per pipe.

 

K

[svehella]

8 hours ago, Sitka said:

Nei det er til eit heilt vanleg boltrifle CZ 550. Hylsene går og temmeleg skeivt l diene etter nokre omladningar. Eg har innbilt meg at det er noko med våpnet, i tilegg til som sagt at hylsene sprekk i halsen.

Men lager kammer? Har ikkje tenkt så mykje på det da men kammeret heng vel samen med løpet vel. Børsemakaren lagar vel ikkje dette? Trudde dei kjøpte inn frå produsentane av løp og berre skrudde løpet inn i låskassen på ei vanleg boltrifle.
 

@Sitka

Det løpet ditt er vel egentlig skrap. Få en børsemaker til å rette opp låskassen og kjøp et nytt løp til den.

[Stihl Crazy]

Ser at nytt løp kostar 6300 hos Rafdal, med rette opp låskassen meinar du «rette gjenger i låskasse» ser at det kostar 590.

Edited October 28, 2020 by Sitka

[fredriko]

Litt off topic i min egen tråd her: 

vet dere om det finnes noe håndholdt verktøy kun for utpressing av gamle tennhetter? 

jeg ønsker å få ut tennhetta slik at jeg kan vaske hylsene skikkelig før jeg sizer de, da slipper jeg unødvendig mye drit i dia. 

 

[Elgjaeger]

21 minutes ago, fredriko said:

Litt off topic i min egen tråd her: 

vet dere om det finnes noe håndholdt verktøy kun for utpressing av gamle tennhetter? 

jeg ønsker å få ut tennhetta slik at jeg kan vaske hylsene skikkelig før jeg sizer de, da slipper jeg unødvendig mye drit i dia. 

 

Ja, denne f.eks:

https://www.widforss.no/handhallen-tandhattsuttryckare?ref=google&gclid=EAIaIQobChMI5K2lr67X7AIVRRt7Ch2v_Q67EAQYASABEgIIH_D_BwE
 

Jeg bruker en decapping die fra Lee når jeg bare vil ta ut hetten

[fredriko]

6 minutes ago, Elgjaeger said:

Ja, denne f.eks:

https://www.widforss.no/handhallen-tandhattsuttryckare?ref=google&gclid=EAIaIQobChMI5K2lr67X7AIVRRt7Ch2v_Q67EAQYASABEgIIH_D_BwE
 

Jeg bruker en decapping die fra Lee når jeg bare vil ta ut hetten

 

Genialt, akkurat dette jeg tenkte på 

takk for hjelpa! 

[svehella]

@Sitka

15 hours ago, Sitka said:

Ser at nytt løp kostar 6300 hos Rafdal, med rette opp låskassen meinar du «rette gjenger i låskasse» ser at det kostar 590.

Rette låskassen: Brystningen som pipa stopper i, samt sluttstykkebunnen og sjekke at begge låsklakkene tar likt på begge sider. Deretter er det for han og kamre pipa, eller montere Rafdal muffeløsning. Samt å gjenge denne for demper/Quick-Mount adapter.

[Stihl Crazy]

Ok og takk for svar. Hmm blir litt betenkt. Det blir nokre kroner av dette her forstår eg. Må Vera sikker på at eg kjem til og bruka ho ein god del.

[svehella]

@Sitka

Noen kroner blir det jo, alternativet er å plassere BRNOen innerst i våpenskapet. Eller å selge rifla "som skrap". Siden den er ikke er brukendes som den er, etter min mening. Fikser du den har du en god rifle som du kan få glede av. Du avgjør!!

[Stihl Crazy]

Det er omtrent samme konklusjon eg har kome fram til og.

Det som er greit og ha i bakhovudet er at uansett kor mykje eg legg ut på ho så får eg berre 3-5 tusen ca dersom eg finn på Noko anna og ho havner nettopp på Finn. Er ein del ombygde gevær der har eg sett.

Edited October 30, 2020 by Sitka

[fredriko]

Enda et litt OT spørsmål så slipper jeg å lage en ny tråd for dette.

 

Jeg bruker VV N-150 pr.idag, får grei presisjon med 47-48gr og Lapua Sceenar OTM 155gr og Barnes TTSX 150gr, men så var det noen på skytebanen som sa at jeg burde prøve N160 for mer hylsefyll og jevnere brennhastighet eller noe i den dur, siden jeg har 30-06, er det noe hold i dette? er N160 bedre til mitt kaliber med de kulevektene jeg har? 

 

[Mas-36]

@fredriko Tja,  om det er bedre. Du vil få høyere hastighet med N-160. Men er du fornøyd med presisjon, fart og virkning på vilt hadde jeg fortsatt med N-150. Jeg brukte også det mye til 150-155grs kuler i .30-06

[fredriko]

1 minute ago, Mas-36 said:

@fredriko Tja,  om det er bedre. Du vil få høyere hastighet med N-160. Men er du fornøyd med presisjon, fart og virkning på vilt hadde jeg fortsatt med N-150. Jeg brukte også det mye til 150-155grs kuler i .30-06

okei,  høy fart betyr jo ikke så mye om man skyter på vilt 100m eller kortere hold, 

det jeg er opptatt av er at ladinga skal være så trygg som overhodet mulig, jeg ønsker å ha et krutt jeg ikke kan lade dobbelt osv, men det får jeg ikke til med N150 heller, så det er greit.

 

Men jeg leser litt om N550, mangen som skryter det opp i skyene, hva er greia der? 

ser på VV sine hjemmesider at det har samme brennhastighet som N150 men man får mer fart i kula, er dette noe nytt på markedet? 

[M67]

23 minutes ago, fredriko said:

Enda et litt OT spørsmål så slipper jeg å lage en ny tråd for dette.

 

Jeg bruker VV N-150 pr.idag, får grei presisjon med 47-48gr og Lapua Sceenar OTM 155gr og Barnes TTSX 150gr, men så var det noen på skytebanen som sa at jeg burde prøve N160 for mer hylsefyll og jevnere brennhastighet eller noe i den dur, siden jeg har 30-06, er det noe hold i dette? er N160 bedre til mitt kaliber med de kulevektene jeg har? 

 

Klassisk teori-myte. Om du har et problem med ujevn brennhastighet eller dårlig presisjon så prøv for all del. Prøv uansett egentlig, for se om du ser forskjell. Du kan oppnå litt mer fart, som Mas-36 sier, om du trenger det. Du kan oppnå enda mer fart med andre krutt.

Mange er veldig opptatt av fyllingsgrad og ande forbrent og sånne sekundære ting, det er ikke noe som er kritisk for skytinga.

 

1 minute ago, fredriko said:

Men jeg leser litt om N550, mangen som skryter det opp i skyene, hva er greia der? 

ser på VV sine hjemmesider at det har samme brennhastighet som N150 men man får mer fart i kula, er dette noe nytt på markedet? 

N550 er et veldig anvendelig krutt. N150 og N160 har mindre intervall mellom for mye, og for lite. Og de er noe mer temperaturavhengige. Du kan lade svakere ladninger uten at det soter, og du får heller så brått (mye) overtrykk når du lader hardt.

I tillegg inneholder det mer energi, og du kan få litt mer fart. Men det viktigste er at det er så anvendelig.

 

Jeg bruker det i 223, 6XC, 6.5x55, 308, tidligere i 8x57 (solgt) og i 7WSM. I de 5 første er det nær optimalt med de kulevektene jeg bruker, mens i WSM er det mer egnet for de lettere kulene. Men alle har sine krutt som de sverger ved, og folk legger vekt på forskjellige egenskaper.

 

K

[fredriko]

14 minutes ago, M67 said:

Klassisk teori-myte. Om du har et problem med ujevn brennhastighet eller dårlig presisjon så prøv for all del. Prøv uansett egentlig, for se om du ser forskjell. Du kan oppnå litt mer fart, som Mas-36 sier, om du trenger det. Du kan oppnå enda mer fart med andre krutt.

Mange er veldig opptatt av fyllingsgrad og ande forbrent og sånne sekundære ting, det er ikke noe som er kritisk for skytinga.

 

N550 er et veldig anvendelig krutt. N150 og N160 har mindre intervall mellom for mye, og for lite. Og de er noe mer temperaturavhengige. Du kan lade svakere ladninger uten at det soter, og du får heller så brått (mye) overtrykk når du lader hardt.

I tillegg inneholder det mer energi, og du kan få litt mer fart. Men det viktigste er at det er så anvendelig.

 

Jeg bruker det i 223, 6XC, 6.5x55, 308, tidligere i 8x57 (solgt) og i 7WSM. I de 5 første er det nær optimalt med de kulevektene jeg bruker, mens i WSM er det mer egnet for de lettere kulene. Men alle har sine krutt som de sverger ved, og folk legger vekt på forskjellige egenskaper.

 

K

 

14 minutes ago, M67 said:

N150 og N160 har mindre intervall mellom for mye, og for lite.

Hva mener du her? 

at det er mindre forskjell mellom min/max ladning? 

[M67]

1 hour ago, fredriko said:

 

Hva mener du her? 

at det er mindre forskjell mellom min/max ladning? 

Ja, kruttet er rett og slett mer fleksibelt.

 

Min erfaring med 150-160-165 er at du må bruke ett til svake ladninger, og et annet til harde, mens med 5-serien kan du i mye større grad bruke samme kruttet. Det forenkler mengden krutt man lagrer, og ikke minst mengden ladedata man administrerer.

 

K

Edited October 30, 2020 by M67

[fredriko]

8 minutes ago, M67 said:

Ja, kruttet er rett og slett mer fleksibelt.

 

Min erfaring med 150-160-165 er at du må bruke ett til svake ladninger, og et annet til harde, mens med 5-serien kan du i mye større grad bruke samme kruttet. Det forenkler mengden krutt man lagrer, og ikke minst mengden ladedata man administrerer.

 

K

okei, da skjønner jeg. 

er det slik at jeg gjør det lettere for meg selv å bestille N550 neste gang jeg går tom for N150 da egentlig, får man mer fyllingsgrad med dette kruttet en N150? 

[M67]

Just now, fredriko said:

okei, da skjønner jeg. 

er det slik at jeg gjør det lettere for meg selv å bestille N550 neste gang jeg går tom for N150 da egentlig, får man mer fyllingsgrad med dette kruttet en N150? 

Hvis jeg husker riktig så har det marginalt høyere tetthet, så du får litt mindre fyllingsgrad. Det er i grunnen en fordel, siden en får plass til mer. Kan jeg spørre hvorfor du er opptatt av mer fyllingsgrad?

 

K

[fredriko]

5 minutes ago, M67 said:

Kan jeg spørre hvorfor du er opptatt av mer fyllingsgrad?

 

Nei det er bare for sikkerhetens skyld, jeg har gode rutiner på ting når jeg lader, men ser at den enkleste feilen man kan begå (etter mitt syn) er å dobbel lade, eller rote det til der. 

sikker mangen andre fallgruver også, men ser prisen hos hjemmelading.no er omtrent den samme for N150 og N550, så kanskje jeg prøver N550 neste gang da

Jeg har også en 22-250rem, ønsker helst å bruke samme krutt type på begge riflene mine, er N550 optimalt for 22-250? med 55gr kule? 

[Sølvrev]

Du kan bruke N150 til det meste av kuletyper/-vekter i .30-06. Men min erfaring er at N160 er bedre til de tyngste kulene. Derfor bruker jeg det. Til lettere kuler bruker jeg N140, og får veldig god fart og pesisjon med Lapua 123 grs FMJ. Jeg veksler mellom nevnte krutt til lette og tyngre kuler også i 6,5x55. Dermed har jeg 2 gode og relativt rimelige kruttalternativer til begge patroner. Jeg liker å gjøre det enkelt! (N140 passer forøvrig også bra til 5,6x52R som er den siste patronen jeg lader).

 

Edit: til de tyngste kulene i 6,5x55 (155/156 grs) bruker jeg MRP.

Edited November 1, 2020 by Sølvrev

[M67]

Det er helt utenkelig at du skal dobbeltlade med disse kruttene. Minimumsladningene er vel rundt 40gr, og helt stappande full hylse med N550 er 50gr, og selv det er nokså ufarlig... 50gr N150 er nok litt friskere, men neppe dramatisk.

Lag deg heller rutiner for å sjekke kruttet i hylsene. Jeg har ennå ikke begått feilen å lade en tom patron, men jeg har jo sett det mange ganger på banen, så det er en risiko som fins. Dobbeltladning med riflepatroner er en ikke-ting.

 

 

K

[fredriko]

2 hours ago, M67 said:

Det er helt utenkelig at du skal dobbeltlade med disse kruttene. Minimumsladningene er vel rundt 40gr, og helt stappande full hylse med N550 er 50gr, og selv det er nokså ufarlig... 50gr N150 er nok litt friskere, men neppe dramatisk.

Lag deg heller rutiner for å sjekke kruttet i hylsene. Jeg har ennå ikke begått feilen å lade en tom patron, men jeg har jo sett det mange ganger på banen, så det er en risiko som fins. Dobbeltladning med riflepatroner er en ikke-ting.

 

 

K

 

Okei, 

ja jeg har lest om dette de over dammen kaller "squib load" altså man glemmer å fylle krutt i hylsa så det er kun tennhetta som skyver kula inn i løpet ,for så også gi deg en overraskelse på neste skudd...  

dette er vel like skummelt som og overlade (om ikke verre). 

Hva bruker du/dere som rutine for og se etter dette med hylseseparasjon, venter du til du ser en ring på utsida av hylsa? eller går man systematisk gjennom hylsene å sjekker de på innsida med ståltråd eller noe annet for å kjenne etter ujevnheter? 

jeg ser jeg har en lys ring på utsida av mine Norma hylser ca 10mm over bunnen på hylsa, men disse er bare brukt 4 ganger, med kun halspressing. 

[M67]

56 minutes ago, fredriko said:

 

Okei, 

ja jeg har lest om dette de over dammen kaller "squib load" altså man glemmer å fylle krutt i hylsa så det er kun tennhetta som skyver kula inn i løpet ,for så også gi deg en overraskelse på neste skudd...  

dette er vel like skummelt som og overlade (om ikke verre). 

I praksis er det helt ufarlig. Rifle. Jeg har sett det så mange ganger nå, folk får klikk, vi bryter kula ut av patronen, og det er ei svidd kule og ikke noe krutt under. En sjelden gang blir kula sittende i løpet, men det skyldes minst like ofte at de ladet så lange patroner at kula ble sittende  fast i riflingen, som at de har alt for lite hold i kula. Har du nok hold/ riktig hold, så flytter ikke kula på seg. Dette er enkelt å prøve, bare lad noen patroner uten krutt...
Uansett kommer ikke ei slik kule langt nok fram (da må den entre riflingen helt) bare med tennhetta. Da må du ha i litt krutt. Sitter de riktig, klarer du heller ikke å trøkke kula nedi med ladegrepet, iallefall ikke uten å være totalt bevisstløs.

 

Når jeg lader med enkeltstasjonspressse, så ser jeg ned i alle 50 hylsene med krutt i på hylsebrettet før jeg setter kuler. Rutinen er:
-Sette hetter, de går i en isboks

-Fulle krutt, 50 og 50, settes i brett etterhvert

-sjekke krutt

-sette kuler

Patroner som jeg lader på enstasjons havner normalt i MTM-bokser

 

For riflepatroner er igrunnen både dobbelt og ingenting lite å bekymre seg for. Alt for lite, eller alt for mye kan skje. Men det er en del å gå på...

 

56 minutes ago, fredriko said:

Hva bruker du/dere som rutine for og se etter dette med hylseseparasjon, venter du til du ser en ring på utsida av hylsa? eller går man systematisk gjennom hylsene å sjekker de på innsida med ståltråd eller noe annet for å kjenne etter ujevnheter? 

jeg ser jeg har en lys ring på utsida av mine Norma hylser ca 10mm over bunnen på hylsa, men disse er bare brukt 4 ganger, med kun halspressing. 

Jeg ser litt ekstra på de hylsene jeg skal bruke i konkurranse. Om jeg vet hvilke. Ellers så har jeg et verktøy i veska til å ta ut avrevne hylser... Normalt ser man det på hylsene at de "har planer" om å ryke, om man da ikke sizer alt for mye, da kan de jo ryke nesten uansett.
Jeg har hatt 3 fullstendige avrivinger på nesten 40 år med lading, ganske sikkert over 100 000 patroner ladet.

Den ene var med S&B dritthylser i en 22 Hornet Minimauser, i min pure ungdom, og det var en svært ubehagelig opplevelse, med røk og ild rett i fjeset...

I nyere tid har jeg opplevd det i 338LM, uten at jeg skjønte hvorfor, ei hylse røk, alle ble sjekket, ingen hadde tendenser, og resten ble ladet ca 10 ganger til. Det var i en Barnard PL, og jeg oppdaget ingenting før jeg skulle kamre neste skudd, og patronen ikke gikk i.

Sist var da jeg var svingjerrig på noen Lapua 6.5x55 hylser jeg hadde brukt i mange år (600 hylser, 8-9000 skudd...) og en røk. Merka ingenting da heller, men måtte ha verktøy. Moderne rifler tåler hylseseparasjon. En annen ting er at man ikke får det uten å slurve nokså mye. Jeg er lat...

Kjenn etter med en ståltråd om du er i tvil, det virker.

 

K