svehella

Mest sannsynlig leiter kjeene etter mor si i det samme området så dere får legge litt arbeid ned å få skutt kjeene. De klarer seg nok ikke dersom vinteren blir som den pleier.

Jeg har ikke erfaring med kilevinker annet en på skytebanen, så til forspill velger jeg helt andre metoder som jeg har hatt god erfaring med. Joda, lette kuler i høy fart kan være en vei å gå, men ikke under 225-230 grain i nevnte kaliber, da litt av vitsen forsvinner. 225 grains Barnes X i 358 kan være en god ladning, men da i 870-900 m/s.

Dersom jeg leser innlegget ditt rett er du en smule rekyl sky. I tillegg er alukassen og tung kikkert også rekyl sky. Dersom du ikke har limt basene vil jeg anbefale 8X57. Dersom du ikke liker rekyl ville jeg valgt 8X57. Stort sett passer vel 8X57 bedre i en Outback med en vekt på 2,9 kg en det 9,3X62. Dessuten må du investere i nye magasiner med 9,3.

Etter mange års erfaring med skyting av kraftige ladninger i kaliber 358 NM og 375 H&H har jeg opparbeidet meg en viss toleranse for rekyl og reagerer ikke så mye på det. Imidlertid, uansett hvor godt en holder i skaftet merker en at det rør på seg. Uansett hvor gøy en synes rekyl er og uansett hvor masochistisk en er av legning vil det kreve en masse trening med fulle ladninger for å mestre våpenet. Å skyte reduserte ladninger hjelper ikke den dagen en drar på jakt med 280 grain kuler i 800 m/s. Det er 2 kaliber som har gitt meg blå skulder fra brystmuskelen og langt ned over armen og det er 280-310 grains i 358 NM og 300-350 grains kuler i 375 H&H etter en lang dag i benk ved testing av maksladninger. Så dersom en ikke får ståpikk av å få en kilevink når en drar i avtrekkeren så er det kanskje best å ta mengdetreningen med standard kaliber. Når det er sagt dreper 358 NM like godt med 250 grain Swift ladet ner til 780 m/s.

Kanskje vi skal se litt på vår nære historie og våre fangstfolk bla på Svalbard og Grønnland som frem til på 1970 tallet avlivet flere hundre isbjørn under jakt med relativt dårlige kuler i standardkaliber som 6.5x55 krag (og mauser), 8X57 IS og ikke minst 30-06. Leser man fangstmennenes berettninger om isbjørnjakta eller snakker med disse( flere holder foredrag) så er ikke isbjørnen noe hardskutt vilt. Drar man til Grønnland eller arktisk Kanada er det relativt vanlig at man bruker 222 rem og 30-30 på isbjørn uten synlige problem. Nå er jeg godt voksen og ingen erfaren bjørnejeger, men er det kanskje slik at den nye generasjon jegere fokuserer vel mye på våpenet og kaliberet og mindre på ferdigheter og skuddplassering? Kanskje den kommende generasjon jegere som skal jakte bjørn er noe "pysete"? De fleste isbjørnene som fangstmenn tok livet av ble drept med selvskudd. En del bjørn ble skutt når de kom innom fangststasjonene, og bare noen få ble aktivt jaktet på ute i drivisen. Henry Rudi er vel den mest kjente norske isbjørnjegeren. Det er en vesentlig forskjell på isbjørn og norsk brunbjørn. Isbjørnen oppsøkte mennesker og fangsthytter og er ikke spesielt redde for mennesker. Den norske brunbjørnen stikker som oftest dersom den får teften av mennesker, vist den ikke ligger på bytte, eller du kommer ut for binne med unger. Muligheten for at brunbjørnen stiller seg opp for å glo lenge nok, slik at du finner et godt anlegg er meget liten. Når det er sagt skal det gode nerver til for å skyte på isbjørn på kloss hold med Krag og lommelykt i mørketiden, kun med åpne sikter. Skuddplassering er selvfølgelig alfa og omega, evnen til å skyte fort og presist like så. 3006 og 8X57IS holder i lange baner dersom en treffer der en skal. Treffer en ikke der en burde hjelper det ikke med 375 dersom bjørnen angriper. Treffsikkerheten blir ikke dramatisk bedre av å skyte på en angripende bjørn, så en kan likså godt holde seg til det våpenet en skyter godt med. Men jeg ville selvfølgelig følt med bedre med 358NM min dersom jeg skulle jakte bjørn, det er bare det at jeg ikke hadde hatt noen større kjangs med den uansett.

Reven er jo et nattdyr, så enten jakter du med hund på dagtid eller så posterer du på åte nattestid. Å komme seg innpå reven i dagleie uten hund er bare flaks. Reven er lite aktiv på dagen, så skal du se reven må det skje på kveld nattestid. En mulighet er å lokke på reven i kveldingen, og det er helst ung-revene som faller for den slags. Revefeller er også en mulighet, men du må ha grunneiers tillatelse.

Løsner en mange nok skudd mot vilt kommer en før eller senere ut for skadeskyting. Det viktigste er jo hva en gjør etter skuddet. Det å ha en erfaren ettersøkshund på plass så fort som mulig er etter min mening den viktigste suksessfaktoren. I tillegg er det å merke skuddplassen og stedet der er skjøt fra viktig. Ut fra innlegget fra trådstarter ser jeg at vedkommende har lært en god del fra denne episoden. Skytetrening og det å kjenne sin egen begrensning er gode ting å ta med seg. Lykke til videre.

De har vel egne blader etc. og det er vel bare å sette seg ned å forfatte lignende makkverk om missforstått dyrevern.

Kondolerer, triste greier dette her

Jeg har et par Lundhags Profesional som jeg er godt fornøyd med, men de trenger å gås inn. Til å begynne med ble jeg sår på føttene, men det rettet seg. Jeg har brukt de 3 sesonger og regner med å ha de i mange år enda.

Jeg hiver meg med, dette må støttes

Jeg vil anbefale Kleenbore Rust Guard til bruk under stokken. Den tørker inn og minner om blank tectyl. Dette gjøres før sesongen starter og blir kontrollert etter jakta er over. Det har virket så langt. Til synlige deler bruker jeg Eezox, og den tørker også inn. Den bruker jeg som all annen olje, og den beskytter mot rust. Ellers er jeg glad i Balistol olje siden den ikke ødelegger stokken. Den sprayer jeg ned våpenet med.

Jeg har en Sauer 202, og ja den ruster, men min erfaring er at den ruster omtrent like lett som alle blånerte kasser Det er viktig at den blir oljet før turen ut i regn, selv sprayer jeg den ned med balistol olje etter at jeg har vært ute. Aluminiumskassen kan fås med utfreste Weaver baser, dersom en ønsker en slik kasse, og ikke vil lime basene. Det er ikke noe spesielt problem med rust på stålkassen heller dersom enn gjør dette riktig, men "tørre" kasser ruster, det stemmer. Jeg bruker å ha med et lite Outer pussesett dersom jeg ikke reiser hjem i jakta.

Det jo et tankekors at Finnene har hatt 2 skolemassakre av tilsvarende type som i USA. Kanskje psykologene kunne sagt noe vettugt om hva som får personer til å begå slike handlinger, men det som forundrer meg er at ingen har sett signalene før det smalt. Det at politiet glippet er jo tragisk, men ingen er ufeilbarlige. Å stramme inn våpenloven er en enkel måte å vise handling på, men når det gjelder håndvåpen har vi jo en høyere aldersgrense her i Norge. Det er alltid sånn at når vi skal stramme inn har det en tendens til at pendelen svinger for langt ut.

Det er vanskelig å få hjorten til å stå for hund. Enkelte store bukker står for hund under brunsten, men det er ikke vanlig. Jeg har bare opplevd det selv en gang.

Bjørnekaliber = 358NM. Dersom den skal brukes til Afrika 375 H&H

Demper med aluminiumsrør er ikke å anbefale. Du får buler i den ganske fort med maks ladninger. Jeg anbefaler rør av titanium eller stål. Innmaten er som regel aluminium i titan dempere også, det går greit. Hausken sin titandemper er ganske dyr sammenlignet med aluminiumsdemper.

Kliniske tester? Kliniske. Ikke mindre! Hvor har du dette fra? For å gjøre det enkelt for deg, foreslår jeg at du poster PubMed-linkene til artiklene. Imens venter vi andre i spenning. Her har du en referanse der en slik undersøkelse diskuteres. http://www.treteknisk.no/fullstory.aspx?m=514&amid=2798 Dere som er så opptatt av hvilke knivskaft som er mest hygienisk bør heller rette fokuset på hvordan dere bruker redskapen. Det er viktig at dere husker på hvordan dere åpner dyret, hvor nøye er dere på ikke å få hår, forurensning fra bakken, mage/tarminnhold etc. spredt rundt inne i dyret. Bruker dere arm beskyttere slik som slaktere bruker eller drar dere bare opp skjortearmen. Husker dere på å dra dyret opp av myra før dere åpner. Hvordan dere transporterer dyret, slakter det, og henger det opp. Det er mange ting som innvirker her. Eller er det bare knivskaftet som er av interesse. Så til det som tråden skulle handle om. Jeg har brukt Helle 3 lags kniver i mange år, i tillegg har jeg flere som Schrade PH 1 og 2 samt en Cold Steel Hunter i carbon 5. Det viktigste er at jeg bruker minst 3-4 kniver og de som jeg finner lettest å bruke er Helle sine kniver. De er lettest å sette opp i felt. I tillegg til knivene og arm beskytterne er små strips til å knytte for tarm og spiserør vesentlig for rene slakt. NB Husk å ta av klokke, ringer, og vær rene under neglene, samt god håndhygiene.

Hvor gamle er disse hylsene, jeg har erfart at Norma hylser i 308 har sprukket etter 1 omlading. Grunnen for dette er sikkert aldring. Etter gløding forsvant problemet, og nå gløder jeg alle nye Norma hylser i 308 NM.

Det eneste jeg kan svare på er at til min VX 170 har jeg en mic som heter JDI JD-360X. Denne har den pluggen med gjenger øverst. Om det er likt på alle YAESU tviler jeg sterkt på, men jeg kan tenke meg at for den vanntette varianten er det den samme.

Jeg har sjekket med Zeiss Norge i dag. Det går an å montere lys på Classic Diavari, så lenge den har det lokket på venstre side som jeg har beskrevet lengre oppe i tråden. Prisen er 5000. Så alle som har kjøpt kikkert hos XXL kan montere lys.

Du har også PM

MRP eller RP 15 er nok det beste til Barnes X. N150 er alt for raskt krutt dersom du vil ha hastighet

Det eneste jeg har å innvende er at en Classic med lys vil da komme på minimum 11000. Da er ikke spranget stort opp til en victory. Uansett er en Classic en god kikkert, så ikke missforstå.

Det må undersøkes på mandag, da jeg fikk beskjed om at dersom kikkerten hadde "lokk" på venstre side var den beregnet på montering av lys. Eldre Classic uten dette lokket kunne ikke ettermontere lys.