Tjom

Unnskyld! Men Hva er det der med olje mellom løp og låskasse og vanvittig dårlig presisjon som følge av det? Hva skjer inne i rifla som gir den forandringen i presisjon. Jeg har aldri hørt om det der før og har derfor sikkert "litervis" med olje over alt i kammer, utenpå sluttstykke og hva det måtte være. Skyter da alltid midt på allikevel... Kan noen forklare med fakta hva som skjer? Og evt. hvordan en rifle skal overleve i skauen uten en dråpe olje i låskassen og kammeret? Bruker dere fett da eller?

Jeg er jo ikke noen pistolskytter eller medlem av noen praktisk klubb/ forening. Men etter det jeg har hørt, sett, lest osv. så er det nok med rette at POD tar en nærmere kikk på enkelte medlemmer og enkelte lokallag som driver med "praktisk" skyting. Forstår at de som holder seg til reglene, driver PRAKTISK skyting og stadig får pes blir litt sure; Men det må gå an å rydde i egne rekker slik at POD ikke har GRUNN til å sette seg ned og flisespikke på norrøne navn ol. Det vil jo bare være til sportens beste å ha et system der man overvåker seg selv istedet for at POD overvåker og stenger ned alt dere har bygget opp.

Ja, Rottefella sin spade er genial og av skikkelig kvalitet. Hadde ikke dratt på langtur med noe som ikke kan hugge gjennom skare!

Bare kjøp deg en Nikon Monarch 8x42 (til alt mulig) eller 8x56 (til postering og skumring). Koster fra 2800,- og har optikk som matcher dobbel prisklasse. Det er liksom en grunn til at de selger bra.

Det er sikkert skrevet litt om emnet hvis du søker her inne... ("de tre store kaliberene" er f. eks. et sted å begynne) Men det som er greit å vite er at man gjerne velger en stokk som passer, som føles god. Kalibervalg er en av "de tre store" (.6,5-55 / .308win / .30-06) eller min outsider .270win Sikringen bør du være komfortabel med (tre generelle typer), magasin / ikke magasin er litt smakssak men kan anbefales enten hengslet magasinbunn eller boksmagasin. (Har selv rifle uten noen av delene og lever med det også..). Rust er ikke så bra, da er nok ikke våpenet vedlikeholdt skikkelig. Men hvis det er en enkel flekk som lar seg fjerne med en pusselapp med våpenolje så er det ikke nødvendigvis graverende. Se etter rust i løpet og skader i enden av løpet (kroningen), dette har større betydning. Sikter er det mer om på portalen! Se for øvrig disse artikkelene: http://www.klikk.no/produkthjemmesider/jakt/article290179.ece http://www.nettavisen.no/friluftsliv/article749178.ece Denne siste er meget fornuftig!

Ang. mulige feil og mangler (OT??). Jeg har prøvd å laste opp til galleriet i explorer 7.0 og opera, men ikke fått det til (forrige uke og uken før). Er det noe feil der eller er det min maskin som ikke kommer gjennom? En ting jeg ville hatt inne i galleriet er en knapp der mine opplastninger vises, og kun de. Litt enklere å finne tilbake til gamle bilder da...

Det er rett at kulen vil måtte pløye gjennom snøkorn på veien frem. Men de er jo som regel utrolig lette og daler fint ned. Da er den kraften de representerer forsvinnende liten. Tror heller det er noe å tenke på ved sludd, hagl og styrtregn. Da er det mye større masse og fart => som utgjør en større kraft og har derfor større potensial til å påvirke kulen . Men det avhenger jo også av kulens hastighet og vekt. En høy hastighet og "stor" vekt (f. eks. .270win, 150gr 950 m/s) påvirkes mindre av ørsmå krefter enn lav hastighet og lav vekt (subsonic .22LR noen få grain og under 300 m/s).

Tenk at vi har to kuler av samme form, overflate og volum. Kulen med størst masse vil utsettes for større tyngdekraft (W = mg) siden g = konstant og m = masse. Men fra stor nok høyde vil begge kulene falle like fort til bakken i fritt fall (ref. forsøket fra det skjeve tårn i Pisa). En annen faktor i fysikken er jo farten kulen har (og luftmotstanden på legemet). Settes alt sammen kan vi se at større fart/hastighet gir lengre ferd på en kule siden luftmotstanden er tilnærmet konstant (på korte hold vel og merke) og tyngdekraften virker (i praksis) pr. tid. Dermed rekker kulen lenger på tiden det tar fra kulen har en viss høyde til den når bakken. Når da den kulen med størst masse treffer bakken har den en større kraft (W) nedover og kan potensielt "sprette" lenger hvis den kraften endrer retning. Men den kraften kan også bli stor nok til å bryte "overflatespenningen" og dermed heller trenge ned i bakken /vannet og bremses helt opp. Evt. ha større kontakt med bakken / vannet slik at den mister mer energi i sammenstøtet (pga. større friksjon / lengre varighet på friksjonen). Det kan være hårfine grenser her alt etter underlag, kulevekt, hastighet osv. osv.

Har til nå funnet en som kan oppfylle en del av kravene: http://www.midwaynorge.com/apps/eproductpage.exe/showproduct?SaleItemID=621548 Noen som har erfaring med denne eller med dette merket?? Prisen er jo selvfølgelig litt høy, og den trengte ikke hatt 100x som høyeste zoom. 30-40 hadde holdt for mitt bruk tror jeg. Står ikke noe om at den er nitrogenfylt heller, det er jo et kjempe minus. ("Water resistant" kan bety så mangt!) Det som er snålt er at man kan skifte mellom to zoom linsesett, 6-25x og 25-100x. Specifications for Yukon 6-100X100 Angled Eyepiece Spotting Scope: Magnification of the main objective, factor: 25-100 Magnification of the additional objective, factor: 6-25 Main objective lens, mm: 100 Auxiliary objective lens, mm: 35 Field of view, ft/m @ 1000 yds./m @ 100x; @ 25x: 35/10,5; 126/38,5 Length , in/mm: 16.5/420 Width,inch/mm: 4.7/120 Height,inch/mm: 6.5/165 Weight, oz/kg: 53/1,5 Features of Yukon 6-100X100 Angled Eyepiece Spotting Scope: Magnification with linear zooming from 6X to 100X Dual multicoated objective lenses - 35 mm and 100 mm Abjustable eye-piece position(offset eyepiece model) Generous eye relief Compact Light weight Water Resistant Rugged Custom carrying case

Si ifra hvis noen trenger en nesten ubrukt ajungilak tyin artic eller hva den nå heter. Ekstrem temperatur på -45 grader mener jeg å huske. Brukt på maks tre turer. Knall varm sovepose med deilig for innerst.

Swix mountain duger godt i de fleste forhold. Godt grep og gode robuste trinser. Men jeg liker best mine Gripon teleskopstaver (selv om du ikke vil ha det). De er bedre å holde i og er vesentlig mer robuste (les: de har fått gjennomgå mye uten at de har tatt skade av det!). Men det er VELDIG viktig å velge teleskopstaver med sidelås / hengslet lås, ikke de der skrugreiene som ikke holder og som fryser i tide og helst utide. Forsikret meg om at mine trinser aldri skulle forsvinne av ved å dreie en hylse som tres på istedet for låseringen. Hylsen og staven får så et fint lite hull som du setter en splitt - splint i for låsing. Fungerer utrolig bra!! Jeg har som sagt begge typer staver, men går med Gripon og låner bort Swix, konsekvent! Men lykke til med valget uansett!

Bamrud har fått et sammenfattet dokument av denne tråden (og litt fra to andre tilsvarende) sammen med en tabell der jeg har regnet ut utgangspupill, lysstyrke og den omdiskuterte skumringsverdien (som kan være misvisende) til alle de forstørrelser og "frontlinse" diametere jeg fant i midway sin kolleksjon. Bamrud skulle legge alt sammen på portalen når han fikk tid skrev han. Les forøvrig hos kikkertspesialisten.no (som nevnt tidligere av noen her), der står det egentlig ganske mye. _________________________________________________________________________ Spesielt jmonsen, amatør og Sako .30-06 er klippet mye inn det dokumentet, takk for deres kunnskap, og takk til alle de andre!

Har endret litt på kravene, siden 60mm lysåpning og 20x minsteforstørrelse vil ikke funke så bra i skumring og ikke på nært hold. Skumringsverdi, utgangspupill og lysstyrke blir da helt på jorde. En minsteforstørrelse under 10x er å foretrekke og 60mm lysåpning vil være et minimum. Men med mine krav sliter jeg med å finne et teleskop uansett prisklasse ser jeg...

Så på de fra KOWA, men de er ikke vanntette. Da kommer Nikon Spotting Scope 65 RAIII A WP bedre ut av det til 2990,-. Men okular (1390,-) og stativ kommer oppå prisen og dermed blir det noe dyrt igjen....

Vurderer å handle et teleskop / en skivekikkert om du vil. Men har litt mange forutsetninger og svært lavt budsjett. Kikkerten skal: *Fungere på hold fra 50-300m *Tåle vær og vind (vanntett og nitrogenfylt kalles vel det...) *Koste minimalt (1000-3000,-), inkl brukbart lavt stativ, readycase, okular og annet løsøre. *Ha fornuftig forstørrelse for skumring / måneskinn (9x/10x/12x som laveste zoomverdi) *Ha stor frontlinse / lysåpning (60mm eller mer) *Takle skumringen bedre enn en vanlig 8x42 håndkikkert (mellomklassen). Hvis dette er umulig til den prisen, eller i det hele tatt totalt ønskedrøm så får det bare være... Kanskje nissen kan spe på til 5000,- en gang men det koster da mer enn det smaker tror jeg. Den vil bli brukt på skytebane (skivekikkert), på trening utenfor bane, litt medium hold (300-400m) og litt jakt / observasjon. Gjerne i skumringen / grålysningen. Jeg har allerede lest hos kikkertspesialisten og på forumet (to emner). Edit: Noen nye krav.

Ja, det var det som falt meg inn også, mens de fleste kommentarer går på at folk sitter i benk eller ligger dønn støtt med tofot. Hvor ofte skjer det på jakt?? Meget sjeldent for min del iallefall. Derfor har jeg beluttet å øve mest på sittende og stående skyting fremover. Det er det blir til i skogen allikevel... er det ikke?

Hva vil du / dere egentlig frem til med denne tråden?? Vi har to hovedtyper hva presisjon angår: * Presisjonen et våpen leverer under optimale forhold, dvs. spent fast i benk uten menneskelige faktorer. * Presisjonen en skytter har / er kapabel til å levere. Varierer stort etter skytestilling, eraring, situasjon, tid på dagen, konsentrasjon osv. Et våpen vil stort sett ha bedre presisjon en skytteren, mye bedre faktisk. "Jeg har enda til gode å holde et skikkelig våpen som skyter dårligere enn meg" Hva for eksempel min presisjon angår så liker jeg at den er veldig tett og fin liggende med tofot, men står man og skyter så må man tåle noe mer spredning. Da har man jo også en hel del flere faktorer mot seg. Øvelse gjør mester og ikke skyld på børsa, den er bedre enn sin eier! NB: Tar ett forbehold, dårlig / billig optikk kan ødelegge dagen. Men da snakker vi billig også!

Tynn is her folkens...ikke skryt på dere noe som dere ikke kan stå for når de i blått banker på døra! Trådstarter har enda ikke sagt hvor mange andre våpen han evt. har... Har man bøttevis så får man sjelden mer, men at man trenger to rifler i særs forskjellige kalibre, til forskjellig bruk, burde gå hvis man bare har 1 våpen fra før av samme type (dvs. rifle / hagle el). Man kan jo også snakke med våpenkontoret og diskutere litt hvordan man bør legge frem søknaden ut fra de behov man har. Da får de et mye større innsyn i hva du driver med og hva du trenger. Noen korte setninger / ord på et papir sier lite om hvordan dine andre våpen er i skogen kontra fjellet for eksempel.

Ok, som jeg mistenkte så visste du noe som ikke kom frem tydlelig av det du skrev. Men da er vi stort sett enige

Gjenging av løp inkl. beskyttelse som er dønn lik løpet ligger på 500-ca.850 alt etter hvor mye arbeid det er å få separert løpet fra låskassen ol. problemer.

Hvilke børsemakere går dere til da gutter? Her borte er gjenging og produksjon av gjengebeskytter inne i samme prisen. Og de beskytterene er så proffe at man knapt kan se at løpet er tuklet med når beskyttelsen er på. Kanskje vi har litt bedre service her?

Ser ut for at du vet noe vi ikke vet.... Supervarmint er en modell, tactical er en annen. Ingen av dem er et materiale / legering, så de skulle ikke ruste mindre enn andre så sant det ikke opplyses om at det er forskjell i legering / materiale!

Folkens! Rustfritt finnes ikke! At noen legeringer blir kalt "rustfrie" er bare fordi de er mer motstandsdyktige mot rust så sant de er rene. Eksempler er 304, 316, 316L, SS mm. (der 316 og 316L er "syrefaste" og skal tåle mer enn "rustfritt") Kommer 316 i kontakt med "sort" stål (karbonstål) eller for den saks skyld 304, ruster det som bare juling. Fordi det da ikke er rent lenger men "forurenset". Så hvis du har demper i "rustfritt" (velg en type legering) og løp av noe helt annet (eller noe så likt som "rustfritt" og demper av "syrefast") så vil det ruste som bare det. Det dere da trenger er et galvanisk skille, slik at legeringene holdes separerte med en stor nok avstand til at det ikke blir kontakt (ganske vanskelig i vått miljø hvis dere skjønner...). Med kontakt menes muligheter for elektronvandring (elektrisk ladde partikler..). Dette kan oppnås ved hjelp av fett, som det er foreslått her, så lenge det ikke er mineralbasert (det må lede dårlig med andre ord). Silikon / teflon / plast er fine ting, der teflon kanskje takler varme best av alle. Evt. bare skru av demperen og puss gjengepartiene på demper og løp før du setter det i skapet.

CHoate stokken som jeg ikke syntes passet mine behov er av noe plast som er fiberarmert eller noe. Den nye Bell & Carlson stokken er av glassfiber (Duramaxx). Den passet som hånd i hanske da jeg prøvde den på rifla hos børsemakeren igår. Rifla var ferdig gjenget (1/2" UNP 20 pga. løpstykkelsen...eller mangelen på den ), men sikringen hadde sine feil fortsatt så rifla måtte enda en tur inn. Avtrekkerbøylen passet også perfekt! Håper å få alt ferdig om en uke eller to slik at jeg kan ta en fotoseanse.

Se litt tilbake i tråden så ser dere min absolutte anbefaling av Pentax (som også er produsent av Samsung sine DSLR). Har ikke prøvd K20D / K200D, men har GX10 (= K10D) og det er stort sett samme saken (litt annen bildebrikke og noen få funksjoner fattigere). DU bør absolutt velge K20D fremfor K200D hvis du er interessert i foto men til "familiekamera" er K200D nok. Ofte noen pent brukte til salgs på foto.no, objektiver finnes også brukt der i særdeles god forfattning. Selv selger jeg et par av mine objektiver til Pentax / Samsung hvis noen trenger påfyll i fotosekken.