Bly

Skal du holde på med noe så sært som sub, så bør du komme over den «redselen» fort…. En plastfri Tikka er vel et veldig godt utgangspunkt. Om jeg husker rett så tror jeg magasinet kommer til å fungere helt topp også. STR har litt småproblemer med mating av 8.6BLK siden skulderen sitter så langt bak og kula er såpas stor. Det er ikke uløselig, men det er en ting siden magasinet holder på skulderen og har materampe. Løpsbyttesystemer er like rett frem på en Tikka som resten av gjengede rifler. Det som alltid er utfordrende er «heldemper» og stokk. Det du må tenke på er at innmat i en demper til overlydsfart ikke nødvendig vis er bra for sub. Sub-dempere krever ofte litt annen innmat. Det enkleste er vel å finne en demper med konbafler? Det ser ut til å fungere bra når de er 55-60 grader rett vei. Jeg sier rett vei fordi A-tec har noen konstruksjoner med bafler feil vei i liten vinkel.

Det er ikke sikkert jeg heller forstår. Nei, det jeg vel prøvde å si er at N120 gir et teoretisk trykk på kanskje nesten knappe 1000 bar, mens N105 kommer muligens opp i 2500 bar? Det er i hvert fall veldig synlig på hylsa at N120 ikke gir trykk nok til at hylsa blir utblåst og tar form som kammeret. Så hvorfor er det da en ladning som gir jevn/jevnere fart? Jeg hadde kanskje forventet best resultat av den ladningen som har trykk nok til å forme hylsa, og som kanskje nærmer seg arbeidstrykket som kruttet er ment for?

Hvis du skal ha et kvalitetsløp med rask snurr, så lager Pac-nor 338 løp med 5 bommer som har 4» og 6,5» twist. Rafdal og/eller kanskje også Ragnar Hansen kan skaffe de? https://pac-nor.com/barrels/ Jeg ville gått for 6,5 snurr. 338 løp med 7» twist kan sikkert også fint fungere om du ikke skal skyte de aller lengste dreide «spesial» kulene jeg linka til i 350 gr området. Hva slags rifle er det snakk om? Remington 700?

Ja på samme måte som man bruker elgkravet til hodeskudd av sel. Det er ikke alt som gir mening bortsett fra at det er enkelt

@Per-S Hvis vi nå ser bort fra fordelene med demping av lyd, så fikk jeg egentlig «marginalt bedre resultat» med langsommere krutt og lavere start trykk på testene jeg fikk gjort i 8.6 pipa. Det er selvfølgelig noe statistisk sviktene grunnlag, men trenden var jevnere fart med N120 enn N105. Begge kruttene fylte egentlig hylsa bra. Ikke sånn typisk en liten slump i bunnen. Og det var ingen tvil om at N105 gav et betydelig høyere start trykk enn N120. Så jeg vet ikke helt om jeg stoler på teorien?

At normalhastighet hylsevolum er for store er en grei nok sannhet, men hvor lite volum må man egentlig ha? Og er minst mulig munningstrykk egentlig et bra må for å oppnå jevn hastighet? Jeg mistenker at det er faktorer som kanskje er vel så viktig eller mere avgjørende for jevn fart, kanskje spesielt om vi snakker om litt lavere arbeidstrykk. Nå skjønner jeg jo at mindre hylsevolum gir mulighet for høyere start trykk, men det er noe med forholdene mellom løpslengde og kule størrelse (bæreflate/friksjon) også som blir viktig i lav fart. Jeg skjønner ikke helt sammenhengene, men det virker litt mere tilfeldig enn volum og munningstrykk?

Jeg mistenker at energikrav er et dårlig mål for å oppfylle en god subpatron. Nå som man er i stand til å lage «maskinerte» kuler som ender opp med å se slik ut etter ekspansjon, så tenker jeg at konvensjonelle blykuler, selv om de oppfyller energikravet, ikke er noe bedre til å utføre jobben. Om noe så er de kanskje heller dårligere? Nå er det tynt og langt mellom med rådyra i nord, men jeg hadde ikke vært noe mere komfortabel med ei blykule som akkurat oppfylte kravet i sub kontra ei slik kule som på bilde med akkurat litt for lite energi. Heller motsatt. Uansett så er ikke motivasjonen min ekspansjon i subpatronen, heller det motsatte siden jeg antagelig kommer til å bruke den på fugl om jeg får den til å gå nøyaktig og presist nok. Noe den ikke har gjort så lang…

Alt er jo relativt her Det eneste sikre må vel være 300 AAC Blackout? Jeg mistenker at de andre subkalibrene kommer til å være døgnfluer. Det er så sære greier at de blir vel aldri mainstream. Jeg ville nå basert meg på lading og hoppet bukk over det kriteriet. Nei det blir det vel ikke, men det ser nå ut som om energien avsettes raskere når man ser på kavitasjonen. Om det er bra eller dårlig har vel mest med situasjonen å gjøre. Eller hva man ønsker å skyte? Også gir det litt ekstra markedsføring siden det ser litt mere spektakulært ut hvis man ikke skjønner hva men egentlig ser…

8.6BLK er jo vinden for øyeblikket. Hvem vet hvor lenge? En sikker rute til å skye konvensjonelle 338 kuler er vel 338 BR/whisper (det er vel nevnt tidligere) Her er en som bruker pipe i 6,5 twist som er et mye mere sikkert kort på hånda med tanke på presisjon. Ved nærmere ettertanke burde jeg vel egentlig ha gjort det samme? Men så ble jeg forledet av tilgjengelighet og pris, og det ble som vanlig dyrt og dårlig… https://shooteropinions.com/suppressors/ultimate-suppressed-338/

Jeg tenker at du må definere hva som er viktig for deg med et sub kaliber. Skal du jakte noe som krever energikrav, skal du skyte langt, har du spesielle krav til presisjon, skal du kjøpe ammo eller lade selv, er det en spesiell størrelse på støtbunnen og skal den passe i ei definert rifle, magasin, lengde, mating… lista kan bli veldig lang. Men jo flere slike ting du har tenkt igjennom på forhånd, jo lettere er det å velge et bra utgangspunkt. Jeg har vel egentlig satt et kriterium om at sub patronen skal passe i en STR og at jeg vil prøve å skyte langt. Den vanlige sykdommen med andre ord…

Nå klarer en 350 gr kule i 8.6BLK kravet helt fint i sub ut til over 200 m helt uten å inkludere rotasjon. Skal du først få noen til å importere ammo (eller kuler), så kan du vel like gjerne gå for ei egna kule til det du skal jakte. https://makerbullets.com/proddetail.php?prod=8.6350SUB https://makerbullets.com/proddetail.php?prod=338350SOLID

En klassiker er gås som svømmer mot land og akkurat er på tur til å gå opp i fjærsteinene. Er du rutinert og kjapp nok kan du få ut noen kontrollerte skudd. Det gir jo uttelling å ha litt «stangtrenning» med STRen.

Ikke med tanke på hva man kan få ut av 8.6BLK. Jeg fikk nok av pipa og sendte den i retur som reklamasjon. Brownells var enig med meg at pipa ikke skulle se slik ut i bommene. Nå venter jeg på en ny, som jeg er forespeilet kan ta noe tid før den dukker opp. Det blir kanskje en oppfølger etterhvert, men har du det travelt ville jeg ikke holdt pusten. Var jeg deg ville jeg gått for maks 1:5 twist. Jeg er veldig skeptisk til 1:3, men jeg har jo lyst til å eksperimentere med det for å se hvordan det virker eller ikke. Jeg tipper at etterhvert så kommer det til å ende opp med at 8.6BLK kommer med 1:5 siden det er 1:5 som er søkt om til SAMII. Er målet å bare skyte sub, så er det kanskje like greit å gå for en enda mindre hylse f.eks 338 whisper? Jeg tror kanskje ikke at 8.6BLK blir like vanlig og tilgjengelig som 300BLK, men det er vanskelig å spå fremtiden. 8.6BLK ramler mellom stolene med tanke på praktisk bruksområdet.

Det er vel for å sikre seg at hva som enn skjer så skal ikke flenser komme foran munningen? Men jeg er nå enig med deg om at det kanskje ikke er så elegant. Jeg tipper de settskruene er limt med loctite, så jeg ville varma opp skruene før jeg prøvde å løsne på noe. Da er det mindre sjanse for at noe går galt. Jeg er litt overrasket over at de har laget bakre kammer så tett. Jeg tror at det hadde vært lurt med noen form for ventilasjon fremover? Slik den er designet nå, så stiller det nokså store krav til demontering og rengjøring på hyppig basis. Cerakote på delen hadde sikkert hjulpet en del? Jeg kjenner at det klør litt i fingrene etter å «slakte» 20kaliberen for og lage en lignende kreasjon. Det hadde vært fint med enda mindre lyd på jakt… Hvor lang er den modulen som stikker ut foran munningen på pipa? Om du skulle føle for å skru resten i deler er jeg veldig interessert i bilder og mål på deler

Jeg har ikke sett eller hørt den nye versjonen fra Alm etter rettssaken på den gamle, men den gamle har jeg prøvd. Den var slik jeg tenker det så stille som det kunne bli. Du hører jo nesten bare tennstempelet. Poenget med designet til Alm er porting av pipa slik at kula ikke oppnår overlydshastighet. På den gamle var det bakre kammer som tok seg av denne jobben. Det er sikkert samme konstruksjon på den nye?

Har du et par bilder med detaljene?

Oi! Det der var kjipe greier gitt… Når jeg ser på bildet så er jeg overrasket over hvor langt bake de borret hull i pipa. Er den aludingsen på tuten permanent festa i pipesettet?

På remington mener jeg at det er avtrekker som presser sluttstykke opp bake og derav antagelig nedre låseklakk som får kontakt først? Igjen jeg har Ingen boltrifler med to låseklakker så jeg er ingen ekspert. Hansen vet sikker masse om dette. Han driver mye med rem-kloner. I benkebørser driver han på å lagrer sluttstykket opp i punkter som han lapper til 1000 deler om man skal tro reklamen. Dette er jo bare salgsargumenter. Uansett er du ute etter bedre presisjon, ikke bruk penger på å rette en billig Howa. Kjøp heller et kvalitetsløp og bruk resten av pengene på gode kuler. Det betyr mye mere…

Må tilføye at det betyr også at man kaster pipa og begynner med et nytt som er rett på alle måter.

Det enkle svaret her er jo å kjøpe en bedre rifle Jeg har vel ikke sagt det i klartekst, men hele poenget er at det man ser som «ujevn slitasje» ikke trenger å være det! Hvis man smører klakkene dårlig kan det fort se ut som slitasje på en side som en konsekvens av at det er her flatene glir mot hverandre under lukking og/eller åpning av sluttstykket hvis det er noe i systemet som «presser» sluttstykket ut av linje/vinkel med aksen. Skal man vite helt sikker er det måleutstyr i en benk som kan fortelle hva som skjer. Jeg kjenner i Howa nok til at jeg kan si noe om hvordan den virker. Det jeg nevner er veldig vanlig på remington.

Jeg vet det finnes jigger med hylse som er fjær belasta eller lager press mot støtbunnen. Jeg er veldig skeptisk til en slik metode også siden man heller ikke vet om kammeret er rett. Den eneste fornuftige måten jeg ser på slike problemer, om de nå er der, er å skru alt i biter og bruke dreiebenken.

Nå er det ikke nødvendig vis slik at det man ser som slitasje på sluttstykket behøver å bety at låseklakkene er ujevn. Det kan være at avtrekker «presser/løfter» på sluttstykke slik at når det lukkes og spennes så er bare en av låseklakkene i kontakt med låsekassa og derfor blir det bare slitasje på en klakk. Jeg ville ikke begynt å slipe på noe uten at man vet hvordan mekanismen faktisk virker. I verste fall så sliper man låsingen skeiv og ødelegger noe som ikke var skjevt i utganganspunktet.

Nei, den er «fjernet». Låsekassa er limt inn i en kompositt stokk som er litt fleksibel rundt spennmekanismen til låsekassa. Det krever manuel indeksering av pipa, men det er helt uproblematisk om man ikke har total mangel på mekanisk innsikt

3 skruer! Jeg har en «spesial» Det er nesten mindre arbeid en å skru ut ei gjenga pipe siden de 3 skruene bare trenger en kvart til halv turn.