jland

Har en .458 Lott (brotsjet opp fra Win.Mag), min erfaring er at kulevekt har mer å si mtp rekylen enn utgangshastighet. Merker ikke så stor forskjell på rekylen med samme 500 grains kule i Win.Mag ift Lott til tross for forskjellen i hastighet. Forskjellen mellom en 450- og en 500 grains kule opplever jeg som større. Om mindre rekyl er målet ville jeg heller ha forsøkt med en noe lettere kule, ihvertfall før løpet kappes så radikalt.

Kan være villig til å kvitte meg med dette om det passer

Ett diopter har kommet meg i hende, uten at jeg blir klok på hva det kan ha tilhørt. Ut fra bilder synes jeg det ligner på noe Schultz & Larsen M69 er avbildet med, men får ikke det til å stemme med hvor det kommer fra. Kan det være at det hører hjemme på en Krag? Noen som har kjennskap til hva dette heter og hvor det er brukt?

Haha, javel? Presisjon, mekanikk eller begge deler? Stokken blir klipp og lim uansett og har en kikkert som skal på.

Hei, funderer litt på å anskaffe ei billig presis boltrifle, har hatt to Anschutz som skiskyttergevær tidligere så jeg har et vist begrep om hva som er mulig å få til av presisjon. Av aktuelle kandidater har Våpensmias rekruttrifle kommet opp som et mulig alternativ. Hva er forskjellen på VSM004 modellen og VS86K? Med tanke på deler, er det stort sett ombyttbart? Mvh Jland

Hei, nei. Du kan ikke øke/skjøte lengden på pipa, da må du få satt inn ei lengre pipe. Om det blir mer treffsikkert av lengde, nei ikke i seg selv. Om du får mer "kraft", ja du kan få noe mer utgangshastighet sammenlignet med en kortere pipe. Hvor mye er avhengig av en rekke faktorer.

Støtter det Per-S skriver. En militærmauser i 30-06 er ikke nødvendigvis all verden verdt, og veien fra den til en "moderne" jaktrifle etter "dagens standard" er både lang (og dyr), om man finner glede i det så er det jo utrolig mye man kan gjøre selv. Jeg har funnet stor glede i prosjektene og har bare 4 mausere nå... Angående om pipa er brukbar vil en visuell grundig inspeksjon (etter puss) kunne si noe, prøveskyting kanskje mer (forutsatt at kroningen er fin). Om du får børsa til å samle før kapping så blir det ihvertfall ikke dårligere etter kapp og demping. Hva som er akseptabelt må du jo selv vurdere, hvis blinken er en elg på 100m er neppe sub-MOA presisjon noe du egentlig trenger

Hei, noen av oss mener jo at gamle Mausere er gøy, om det er veldig fornuftig å kaste gode penger etter en gammel? Mauser kan jo sikkert diskuteres. Jeg tror jeg ville gjort det omtrent i denne rekkefølgen: 1: Vurdere om børsa er noe å satse på før du begynner å bruke penger på den. Er f.eks pipa i god nok stand eller er et pipeskift rett rundt hjørnet? Hva med stokk, avtrekk, sikring, montasjer? I det du begynner å handle deler flyr penga fort. 2: Om du vil ha demper er det kurant å kjøpe brukt. Men sørg for at det er en til .30 kaliber. Jeg ville ikke hengt meg så mye opp i tallene på demping, rent generelt gir mye volum bedre demping. Tykk og lang er bedre enn tynn og kort. Først når du har demperen er det greit å bestemme seg for pipelengde, om demperen bygger mye fremover eller bakover vil ha betydning for balanse og totallengden på børsa. Prøv deg litt frem med teip og vekter, da får du en brukbar følelse. 3: Hvor mye du kan kappe ei 30-06 pipe finnes det ikke et absolutt svar på, det kommer blant annet an på hva du skal bruke rifla til. Personlig ville jeg nok ikke gått så mye under 55cm. 4: Regn med ca en 1000-lapp til børsemaker for å montere demperen.

Mine 2 cent er basert på endel erfaring med mye forskjellig i spennet mellom .223 og .458Lott. Høyde og vekt på skytteren har ikke veldig mye å si, det som virkelig betyr noe er at stokken passer deg og er "rett", altså ikke bayersk / svinekolbe eller lignende. Du vil ha en rett stokk som gjør at du ikke slår kinnbeinet. Støtter det flere skriver om å finne et kaliber som kan lades opp og ned, da kan du bygge erfaring grain for grain både med kulevekt og ladning. Rifla min i .458Lott kan også skyte .458WM. med 300 grains kuler er den håndterbar for de fleste. Jeg tror det dummeste du gjør er å kjøpe ett eller annet latterlig grovt og banke løs, det er sannsynlig den aller sikreste metoden for å trene inn nappavtrekk og møte rekyl med skulder. For meg holder det med 10-12 skudd med Lotten, etter det merker jeg at jeg begynner å gjøre feil. Skytestilling er også av betydning, knestående eller stående (evt med skytestokk) er det som gjelder for meg.

Jeg har dette på salongen og det er godt innenfor prisen du ser for deg. https://athlonoptics.com/product/rifle-scopes-talos-btr-4-14x44-aplr-ffp-ir-mil/ Hvis du liker FFP ikke synes det blir for mye julestemning med hele treet i retikkelet kan det være et bra valg. Litt "mushy" i klikkene, men bra repeterbart. Jeg kjøpte det mest pga parallaksejustering ned til 8m.

Velkommen til en interessant hobby! Uten at du er noe mer spesifikk på hva slags jakt det er snakk om er det umulig å svare konkret. Jegerprøvekurs og eksamen må du uansett ha, i tillegg til en årlig jegeravgift på noen hundrelapper. Om du ikke har egen jaktrett som grunneier finnes det fortsatt billig, eller gratis jakt (rev, gås, due etc). Elg, hjort, rådyr osv må du nok fort regne med å betale endel for å jakte. Når det gjelder utstyr vil helt vanlig friluftsutstyr sannsynligvis fungere helt fint å begynne med. Våpen kan du kanskje låne først og eventuelt kjøpe brukt når du vet litt mer hva du egentlig vil ha. Mye utstyrshysteri blant endel jegere, uten at det nødvendigvis betyr at de får mest glede eller fangst av den grunn

Kravet til å erverve, altså kjøpe ammunisjon er vel våpenkort? Dvs så lenge du har et våpenkort på hagla er det ingen krav om at du må være 18 år. Selv om det finnes en og annen inkonsekvent lov og forskrift har politiet faktisk gitt deg lov til å eie et våpen med det formål å kunne bruke det til jakt/konkurranse. At du ikke da skulle ha lov til å kjøpe ammunisjon til dette våpenet blir meningsløst. Det finnes, eller ihvertfall fantes det et unntak for å kjøpe haglammunisjon med kun jegeravgiftskort, for å dekke opp lovlig uregistrerte hagler kjøpt før 1990, gitt spørsmålet er vel neppe det en aktuell problemstilling her

For et par år siden (en dag med alt for lite å gjøre) lagde jeg meg en "generisk" pakningsplan, mest for å gi en form for ro i sjela med at jeg har fått med meg alt samt å slippe vurderingen hver eneste gang. Bruk den som inspirasjon hvis du finner noe av det nyttig. Som en "sidenote" er egentlig sekken kjekk å ha ferdig pakket til plutselig oppdukkende turer også. Den er ikke spesifikt tilpasset ettersøk og jeg bærer garantert med meg veldig mye mer enn jeg normalt vil trenge. På den andre siden er jeg nok forberedt på det meste, og kan om nødvendig ha det relativt komfortabelt om dagen/natta i skogen skulle bli lengre enn forutsatt. Noe som alltid henger på siden av sekken er sanitetsutstyr, ikke bare plaster og ting for overfladiske kutt, men også et torniquet. Jeg håper selvfølgelig og aldri få bruk for det på meg selv eller andre, men den potensielle verdien av å ha det med er i mitt hode større enn de grammene det veier.

Er vel gjerne greit med rekyl i dobbeltrifler, fingeren kan lett komme på bakre avtrekker når du trykker i fremste

Funksjonen til lomma bak på jakka var en nøye planlagt villedningsopersjon (maskirovska) for bruk i Finnmark. Lomma ble primært brukt til å romme matpakke, typisk inneholdene noen tørre brødskiver med hva messa aller nådigst hadde satt frem. Det russerne observerte på vei UT av leiren var soldater med en merkelig kul nederst på ryggen, i løpet av første fremrykningsleksjon var kulen blitt til en klissete pannekake og lunch kunne spises supereffektivt. De samme russerne observerte de samme soldatene på tur INN i leiren, uten kul på ryggen. De brave norske soldatene måtte altså ha deponert noe hemmelige greier ute i øvingsfeltet for det finnes ingen, absolutt ingen, fornuftig grunn til å lagre matpakke i overgangen rygg/rumpe.

Ok, takk for svar! Enig i at "beviset ligger i puddingen", altså hvordan det ser ut på skiva. Men når dere peker på pipesvingninger, kan det da være at A-frame faktisk kan gå høyere på skiva med lavere hastighet? Det er selvfølgelig bare å prøve, men av naturlige grunner er det begrenset hvor mange 500 grains kuler jeg skyter i uka, da vil jeg helst prøve det som har størst mulighet for å lykkes. Ser at N540 også er et alternativ i ladeboken, om jeg trenger mer fart. Har mest lyst til å "tweeke" ladningene på A-frame kula, har ikke så lyst til å gå spesielt mye lavere på hastigheten til Woodleigh.

Har en .458 Lott som jeg prøver å finne noen fornuftige ladninger til. Kjøpt inn 500grains A-frame og 500grains Woodleigh FMJ. Målsettingen er å få dem til å gå rimelig likt på 100m. Om jeg noen sinne kommer meg på bøffeljakt er høyst usikkert, men det er lov å drømme. Casen er avviket mellom treffpunkt på de to kulene, det skiller ca 20cm der Woodleigh går høyest. Begge kulene er ladet med N140, 79 grain på Woodleigh og 83 grain på A-frame. Jeg måler hastigheten på Woodleigh til drøyt 650m/s og A-frame til ca 670 m/s. Allikevel går sistnevnte ca 20cm lavere på 100m. Dersom jeg ønsker samme treffpunkt; er løsningen å lade til høyere/lavere hastighet eller finnes det andre triks? Må jeg evt bytte en av kulene? Jeg kan selvfølgelig skyte inn med siktepunktet som "happy medium", men jeg synes avviket er litt i største laget. Til sammenligning skyter jeg også .458WM i samme rifla, 300grains kula går ca 10cm høyere enn Woodleigh, det lever jeg helt fint med da det kun brukes til trening.

https://www.brownells.no/FOREND-TUBE-NUT-REMINGTON-870-767000089 Denne du mener? Ser brownells mener den er utgått, jeg ville allikevel begynt med en henvendelse dit. Ellers er det jo ikke allverden av komplisert maskinering om delen må dreies, helt sikkert dyrere enn å få kjøpt en, men om det er eneste mulighet så bør det ihvertfall være fult mulig å få til.

Lite prosjekt av diverse restematerialer jeg hadde liggende. Kunne selvfølgelig fortsatt ha sitti på berget, men med materialer, ferie og et snev av arbeidslyst ble det litt snekring. Dekker et tråkk som rådyr og elg har lett for å følge, åpen løsning for å ha mulighet når gåsa kommer over posten. Må vente på tørrvær så jentungen kan settes i sving med tjærebeis

Hvis tråden nå dreier seg om MP-7 (4,6x30) og ikke lenger bare om 5,7x28 så har jeg relativt mye erfaring med 4,6x30. For militært bruk ble MP-7 anskaffet for å erstatte pistol (som eneste bevæpning), ikke for å være en liten HK416. Det relevante (i militær sammenheng) blir å sammenligne hva en gjennomsnittelig skytter kan gjøre med MP-7 vs P-80 (Glock). I denne sammenligning vinner MP-7 på absolutt alle områder, se på det som et "turbo-salong-gevær", absolutt alle skyter bedre og raskere med en maskinpistol ift pistol. Når det gjelder den bitte-lille kulas egenskaper mtp jakt så er min erfaring at det enten må være vindstille eller korte hold. Som det har blitt nevnt i tråden kan man skyte bra presist ut mot 300m (med maskinpistol!), men det krever at det er vindstille. I bare bitte-litt vind er alt over 100m sjansespill på førsteskuddstreff, ihvertfall på vilt som patronen kunne vært lovlig på.

Har samme skapet og var heller ikke spesielt fornøyd med de plastikholderne du har bilde av. Det jeg gjorde var å tilpasse en finerplate som jeg satte fast på toppen av den lista holderne skal sitte i. Jeg limte fast min, men om du tilpasser den litt "tight" så sitter den mer enn godt nok. I denne plata laget jeg hull og tilpasset ønsket form med stikksag, da får du akkurat den form og avstand du vil ha, plata kan eventuelt polstres med noe teppe eller tilsvarende

Lettere å svare konkret hvis du tenker på et spesifikt kaliber, men jeg kan si hvordan jeg har gjort det. De tre jeg bruker mest er 6,5x55 , .308Win og 9,3x62. Som forrige innlegg bruker jeg Lapua Mega til både trening og jakt i begge 9,3 riflene. Kula gjør hva den skal i vilt og koster ikke spesielt mye mer enn en ren treningsuke. Fordelen er opplagt 100% realistisk trening mtp på rekyl, treffpunkt, kulebane, mating osv. I de andre riflene er det en vesentlig prisforskjell på jakt- og treningskule. Der har jeg riflene fast innskutt med jaktammunisjon og holder meg til en treningskule som jeg vet er eks 5knepp lavere enn jaktammunisjon, da skrur jeg dette frem og tilbake på kikkerten. Har aldri sett noe poeng i å drive masse prøver og forsøk for å finne noe som går likt uten å måtte skru. Har du et brukbart sikte med repeterbare knepp er antallet knepp likt hele uka (sesongen).

Tidligere nevnte klipp-og-lim med treverk er nå prøveskutt med sitt nye .458 Lott kammer. 500 grains Swift A-frame i 670 m/s har tilsynelatende god virkning på papp og merkes greit i skuldra, skal ikke skyte for mye om gangen med den ladningen merker jeg. 300 grains Hornady kule i .458 WinMag hylse går ut i 700 m/s og kjennes rett så behagelig ut, den skal jeg klare å trene endel med. Kikkerten,en eldre Kahles 1-4x20, er kun grovjustert med hele runder for å komme inn på papp og ikke avlive kronografen

Prosjekt "klipp og lim" med treverk. Hensikten å bli enig med meg selv om hvilke form en ny stokk må ha, altså ha en form som kan kopieres til hel ved. Er litt over gjennomsnittet høy og foretrekker en lang rett stokk for å ta rekylen på en .458

Hei, har en series 2 MatchTarget, men det er nok mye av det samme systemet på begge. Det å sette i sammen en Woodsman kan være en viss utfordring, men som det meste annet enkelt når man kan det. Jeg skal prøve å forklare hvordan jeg gjør det, sammen med bildene bør det gi deg en brukbar pekepinn på hvordan. Det jeg tror er problemet på din, er at hammeren/hanen står i spent posisjon. Ser ihvertfall slik ut på det nederste bildet ditt. Hanen har ingen fjærkraft (det er slagfjæra du prøver å sette inn), men du må kjempe mot hele fjærkrafta slik hanen står nå. For å være sikker har jeg akkurat gjort det på min egen, måten jeg gjør det på er: 1: Sett på sleiden (i og med at du har adskilt den regner jeg med at rekylfjæra er låst) 2: Sett inn et tomt magasin (ikke mulig å ta avtrekk uten magasin) og ta et avtrekk mens du holder pistolen med munningen ned, du vil ha hanen fremover. Du ser da at lenkearmen som sitter på hanen og går nedover i ramma løftes høyere opp. 3: Sett inn bakstykket nedenfra og opp. Du vil forhåpentligvis se at hakket på bakstykket er nærmere den nederste pinnen som går gjennom ramma. 4: Nå som du slipper å kjempe mot hele slagfjæra er det et bestemt trykk mot bunnen av bakstykket som løfter det nok opp til at hakket hekter seg opp i pinnen. 5: Sett inn den øverste pinnen, trekk sleiden tilbake for å oppheve låsingen av rekylfjæra og test funksjon. 6: Sett på grepsplatene, disse vil låse begge pinnene på plass. Håper det var til hjelp, dette er typisk ting som er betydelig enklere å gjøre enn å prøve å forklare. Lykke til