Blånering

Ser at det blir solgt f.eks slik blånering http://www.deal.no/produkt.cfm?id=74388 eller http://www.deal.no/produkt.cfm?id=74389 er det så enkelt å blånere et våpen ? bare smøre på dette middelet

Min erfaring er at dette kun er til å reparere små skader og riper.

Bruker du dette på områder som naturlig er nedslitt vil du fort oppdage at hurtigblåneringen er lite holdbar.

xxxxxxxxxxxxx

Har ei hagle som dessverre har fått endel gravrust, rusta er nå fjernet men dette har medført at blåneringen er borte.

Har noen noen gode tips på hvordan enn kan få en brukbar finish.

Espen

lever til børsemaker for å få den blånert på nytt

om du ikke bryr deg om utseende kan du gjøre som en kompis av meg har gjort med 870`in sin, pulverlakkere den. har ikke sjangs til å ruste lenger, men det er jo ikke pent.

pulverlakkere i svart behøver vel ikke å være så stygt?

(ikke gjort på noe sted.. men svart er da svart)

Låner tråden litt, if I may . Har selv en hagle hos børsemaker for ny blånering, er det noen som vet hvordan en slik blånering kommer ut til slutt? Vil "reblånering" være like bra som på nye våpen, eller vil det vise godt at det er gjort børsemakerarbeid? Noen som har erfaring?

Jeg pusset opp en gammel mauser som også fikk nytt løp som ikke var behandlet. Blånert alt, og det ser helt ut som nytt. Ble veldig flott synes jeg. Pusset vekk alle hakk og riper i låsekassa, med ny blånering er det ikke mulig å se at den er produsert i 1942.

Har en krieghoff drilling jeg skulle ha blånert løpsettet på da det er en smule slitt. Noen tips om hvor jeg får gjort dette og ca pris?

Noen som har gjort dette og har noen erfaringer med tanke på resultat?

Det er 2 forskjellige typer overflatebehandling på rifle og hagle.

En rifle kan blåneres ved at systemet ko0kes i en sodablanding ved 142-145 grader for så og vaskes rent og oljes.

På en dobbelløpet hagle er som regel løpene og over og underskinna tinnloddet samme. Hvis du koker denne på samme måten trenger sodaen inn mellom piper og skinner og vil der ligge å krystalisere seg og sprenger piper og skinner fra hverandre etter en tid.

Hagle må hvis du skal få et godt resultat utføres med hånd som rustbrunering.

Ta kontakt med Vågsland Våpen i Drangedal.

Topp jobb-

Tlf.: 35996054

Mausern min ble blånert hos de. Ser ut som nytt.

Ragnar Hansen http://www.magnumhansen.com/borsemakerarbeid05.htm

Hagle må hvis du skal få et godt resultat utføres med hånd som rustbrunering.

Er nok rustbrunering haglen min blir "offer" for , men kan jeg forvente at haglen ser bra ut dersom rustbrunering er utført korrekt? Jeg er veldig spent på resultatet siden jeg ikke har peiling på hva jeg kan forvente ut av en slik prosess....

Korrekt utført vil det nok se bedre ut enn da den var ny. Rustbrunering er ingen fanteløsning, den er både sterkere og penere enn vanlig blånering.

Nå blir det mange tråder her om blånering kanskje noen kan slå de i sammen ?

Nå har jeg akkurat testet denne http://www.tetraproducts.com/product_view.asp?ID=7

på et gammelt Rolling Block løp, ble overasket over at den var så tynn pastaen er sikkert bedre?

Jeg ser jo at løpet blir mørkere etter at jeg har smurt det inn tre ganger men det ser ikke ut til å være noe særlig beskyttelse?

Kommer med tilbakemeldinger når jeg har smurt inn løp og låskasse noen ganger til.

Nå blir det mange tråder her om blånering kanskje noen kan slå de i sammen ?

Da er alle tre trådene sammenslått

Nå har jeg akkurat testet denne http://www.tetraproducts.com/product_view.asp?ID=7

på et gammelt Rolling Block løp, ble overasket over at den var så tynn pastaen er sikkert bedre?

Jeg ser jo at løpet blir mørkere etter at jeg har smurt det inn tre ganger men det ser ikke ut til å være noe særlig beskyttelse?

Kommer med tilbakemeldinger når jeg har smurt inn løp og låskasse noen ganger til.

Syns ikke dette her var noe tess våpenet blir mørkere men dekker ikke over noe og det virker som en svært dårlig beskyttelse av våpenet, jeg vil vel ikke anbefale dette på et våpen som blir brukt mye men det holder til min Rolling Block som vil bli for det meste veggpryd.

i stedet for å starte en ny tråd søkte jeg opp denne.

om det finnes en mer relevant tråd jeg ikke fant, fint om noen viser meg den.

saken er at jeg har betsemt meg for at rusbrunering må være veien å gå for oss som ikke orker å sette i gang blåneringskar.

noen av dere som har utført gode rustbruneringer og kan tenke seg å dele litt oppskrifter og erfaringer?

Vist du har tenkt å rust brunere må du gå av anskaffelse av mer utstyr eller vist du skal syreblonere(varm blonere). de dy du trenger for å rustbrunere er fuktskap, å et kat der du kan koke tinga du skal brunere i vann. itilegg til no annet småtterier som kalk å no syre greier til å smøre inn de du skal brunere før du setter de i skapet til rusting. så må du ha en spessiel stålbørste til å pusse delene med. itilegg til at de er mye mer jobb å rustbrunere. når du rustbrunerer fordobbler du tiden delene er i skapet, foreksempel 30minutter første gangen så en time neste gang så 2 timer også videre. men skal du blonere med syre tar de somregel bare en halvtime før du er ferdig. så en børsemaker tjener godt på blonerig med tanke på at han kan ta nesten 1000 kroner for en blonerings jobb. håper du er fornøyd med svaret:)

Jeg tror ikke timeprisen for å varmbrunere er så høy når man tar i betraktning hva prrisen er å sette bilen din på verksted.

Her er noen av tingene du må ta hensyn til:

Pris kjemikalier

Sikkerhetsutstyr

Oppvarming bad

Arbeidstid

Utstyr som må rengjøres med jevne mellomrom

Levering av brukte kjemikalier som spesialavfall.

Et bilverksted i Oslo forlanger kr. 1460,00 pr. time for å skru på bilen din.

Thor

jeg er fullstendig klar over hva som terengs for varm/kok-blånering, har lest såpass mye rundt emnet at jeg har funnet ut at jeg ikke har lyst å styre med kokende guffe. skal dette gjøre skikkelig trengs det også mye arbeid, både forarbeid og etterarbeid jeg finner beskrevet rundtomkring er mye mer omfattende enn det jeg mistenker mange børsemakere for å gjøre.

dessuten har jeg etter diverse ombygningprosjekter på nesten alle smelljerna jeg har ganske mye stål som trenger overflatebehandling.

har fulgt litt med i en tråd på www.akfiles.com om rustbrunering av rumenske AKer, som ser ut til å fungere meget bra, men dessverre med et produkt brownells selger, som er vanskelig å få over havt og i hus her hjemme.

derfor interessen for rustbrunering

brownells produkt for rustbrunering (ikke vanlig kaldblånering) påføres sandblåst stål, las ruste rødt i fuktig atmosfære, kokes svart, pusses over, og gjentas til man har nådd fargen man ønsker. på veien har man oppnådd en polering av stålet, og får en slitesterk dyp blåsvart farge.

det jeg ønsker er å høre erfaringer andre har gjort med lignenede prosesser, og hvilke kjemikalier og verktøy dere har brukt, gjerne også hvor dere har handlet dem.

i bakhodet surrer ordet "strykblånering", jeg er usikker på hvor jeg har plukket det opp. er dette det samme som rustbrunering?

da blir jeg nødt til å forske selv!

kan noen bekrefte disse oversettelsene for meg?

fritt sakset fra en tråd på www.akfiles.com:

Brownell's RUST BLUE:

This is a bottle of hydrocloric and nitric acid.

altså saltsyre og salpetersyre?

Fulmen, du pleier å være skarp på slikt!

saltsyre og salpetersyre blir vel kongevann som løser opp "det meste", til og med gull?

Jada, en av de tradisjonelle oppskriftene er basert på jern oppløst i saltsyre og salpetersyre. Har et par oppskrifter jeg har samlet opp, mine kommentarer i blått. Har fumlet litt med den siste, men ikke fått noe pålitelig resultat enn så lenge.

Formula 1-

1/16 oz. copper sulphate (kobbersulfat)

12 oz. distilled water

1.25 oz. concentrated nitric acid (salpetersyre)

3.5 oz. ferric chloride (Jern-tri-klorid)

4 oz. ethanol

3 oz. spirits of nitre (ethyl nitrite), you may substitute 15%

spirit of nitrous ether or omit it entirely as this chemical

serves the same purpose as the ethanol. They both retard the

action of the acid slightly to produce a finer grained finish.

Mix in this order, outdoors in a glass jar. Store in a brown

glass container (you must provide a pressure vent).

Formula 2-

11 cc concentrated hydrochloric acid

11 cc concentrated nitric acid

50 cc distilled water

50 grains pure iron filings

Mix outdoors in a glass container and stir with glass rod until

the iron is dissolved. Bring to 200 cc total volume with

distilled water. Store in brown glass bottle (no pressure vent

needed).

WARNING- always add acid to water, to reverse it is to invite

severe acid burns.

WARNING- Formula 2 will produce large volumes of chlorine gas

when first mixed, leave it outside for a half hour before

bottling. Formula 2 will only keep for three weeks at most, so

don't mix it until you need it.

Formula 1 gives a dark grey color that is almost black. By ending

the process sooner a nice graphite color is obtained.

Formula 2 will give a nice blue-black color.

---

Here is the famuous blueing formula (commonly known as Neidner's formula):

Nitric Acid (about 70% concentration)- 2 1/2oz. - 42ml

Hydrochloric Acid(about 30% concentration)- 2oz. - 33ml

Iron Nails (or iron filings)- 1oz. - 16g

Distilled Water 30oz. - 500ml

Dissolve iron in acid, then add mixture to water.

takk Fulmen, det var dette jeg ønsket meg!

Har noen gjort seg erfaringer med rustbrunering siden dette ble skrevet ?

Fant denne i en annen tråd:

40g ferriklorid ??

4g kobbernitrat

80 ml kons. salpetersyre

blandes i vann til tot 1l

fra T.H. Madsen: Veiledning i metallfarvning

Denne er sakset fra finishing.com:

I am the gunsmith for a company in my hometown and black approximately 60 to 80 sets of barrels and/or rifles annually. I use the following formula, 600 cc's pure Nitric acid, 400 cc's Hydrochloric acid, mix in a suitable container and to this add as many clean degreased iron horse shoe nails as the acid will digest and when the mix stops fuming and working dilute using 5 liters of distilled or deionized water and allow to settle for a few days. Decant this liquor into brown chemical bottles making sure that none of the sludge is carried into the bottles. The process as usual of good polishing and scrupulous degreasing must then be carried out on the material to be blacked using either modern chemicals or the old fashioned washing soda that I use, no hand or skin contact must be allowed after this point. After the degreasing, flush or scrub the metal in very hot water to remove any residual chemicals and allow to cool thoroughly before applying the fist coat of solution with a clean swab, do not swamp it, merely moisten.

After 24 hours in a warm moist atmosphere, boil to fix the coat of rust that has appeared, when cool card off the black loose oxide that will then be visible. I use a very fine wire wheel made by company called Canning from Birmingham, England. This brushing is essential to the final high polished finish required for guns such as the Purdey's Holland and Hollands etc. which I regularly work on, you may have to use small steel bristle brushes to reach into awkward areas also fine Steel Wool.

After you have reached the finish you require or the metal becomes reluctant to take any more rust it must be boiled again in a soda solution to to stop the rusting given a final carding and then run up to a high temperature in clean boiling water, allowed to flash dry and placed in a tank containing a 50/50 mix of old engine oil and dewatering oil overnight, removed and allowed to drain to clear rib breather vents etc,I then flash off the barrels or whatever by playing them across the flame of a fairly hot gas torch to clear any residual moisture or oil from the rib spaces and then polish them off with a rough paper towel. For a couple of days or so after finishing coat the work with a film of good gun oil. I do not protect the bores in any way during this process, but give them a serious cleaning and oiling afterwards. Best of luck if you use this method. Yours

John Gellatly

- Perth, Scotland, United Kingdom

For de som vil prøve seg på kaldblånering så har iraqveteran8888 på youtube en lang serie filmer som viser en avansert metode for påføring av kaldblånering.