vektor

Er som M67 skriver. Asymmetri i systemet gir mer fleks ved større last. Typisk utkasterporten som er største bidragsyter her.

Behov for hardhet avhenger av bruk og tilvirkningskostnader. Å få seigherdet materialet fra verk koster veldig lite pr kilo, vesentlig mindre enn annen varmebehandling hos produsentene når det gjelder løp Hardheten kan diskuteres opp og ned i mente ut fra produsenter og bruksområde, men avhengig av bruk ligger de normalt benyttede materialer på 400-800 mpa i flyt avhengig av legering og tilstand. Majoriteten ligger nok på 5-600 ut fra bearbeidbarhet og sponing, noe som tilsier en andel martensitt. Når det gjelder hardhet, bearbeidbarhet og spon er det slik at helt mykglødd aldri er fint å bearbeide uten veldig store kutt og grov mating om blank flate skal oppnås. Svovel eller bly hjelper, men alle svarte automatkvaliteter jeg kjenner er enten legert til 450-500mpa minimum, herdet dit eller kaldbearbeidet dit for å oppnå avsponingsegenskapene man ønsker. Har du noengang jobbet i s235 og 2541/2244 vet du hva forskjellen i spon mellom bløte og litt hardere materialer er når du ikke har hjelp fra bly, svovel, selen eller whatnot.

Nevnte materialer leveres normalt som seigherdet fra verk, q+t. Hardhet og kjemi som spesifisert av kunde. En batch materialer er faktisk overraskende liten på slike stål, kanskje bare et hundretalls 6 metere i ønsket diameter. Ser ofte mindre charger på sertifikatene jeg håndterer til daglig. Normalt ønskes en viss hardhet for å kunne oppnå ønsket overflate. Mykglødde materialer kan lett rive seg litt i bearbeidingen om de ikke er tilsatt svovel som noen av kvalitetene du nevner. Materialene blir ofte avspenningsglødet, noen ganger før og etter bearbeiding, men oftest bare etter, men før lapping. Avspenningsglødingen foregår ved så lav temp at lite hardhet mistes. Spesielt knapprifla piper av premiumkvalitet avspennes før og etter rifling, men har vært borti skjærte piper som også er det. Kaldhamrede piper avspennes ofte ikke. Mener å huske at f.eks blasers piper gikk rett fra hamring til videre bearbeiding. KV piper ble avspenningsglødd. Så på et slip av disse under mikroskop en gang og de var definitivt ikke normalisert. Mest sinnssyke mikrostrukturen jeg har sett. Sauer hamrede piper er også seigherdede etter spona å dømme. Akkurat som å dreie 2541 med rp0,2 på 900 mpa. Bløteste jeg har kjent utenom amerikanske svovel eller selenlegerte 416 materialer er Jensen løp i samme materiale som er dobbelt glødd.

Hvor har du det fra at de sorte seigherdingsstålene brukes i uherdet tilstand i våpen? Normal hardhet er i HRC rundt midt på 30 tallet eller en tanke høyere. All litteratur peker på enten maskinering i mykglødd tilstand med etterfølgende seigherding eller maskinering fra ferdig seigherdet materiale.

410 og 416 brukes kun i martensittisk tilstand i våpensammenheng. Mengde ferrit kan diskuteres, men utgangspunktet er seigherding. Ellers brukes noe 17-4ph, men kun blant customtilvirkerne.

Du har rett i at 410 og 416 er de mest brukte rustfrie kvalitetene til våpen, men aisi400 serien er martensittisk i all litteratur jeg har lest i under min utdanning. Sveising i disse materialene går fint med mye forvarming og TIG sveis. Regn med få få tildels store fargeforskjeller mellom grunnmateriale og tilsats selv med korrekt tråd. Du vil få en herdesone som uansett vil synes.

Hvis du er den jeg tror du er kan du vel bare høre på skrytet fra din onkel Er ikke så mye mer å si enn at det er veldig stille og at effekten med riktige kuler er formidabel. Kulebane er som alt annet i sub, dvs som ei salongrifle. Med litt tilt og zeiss ht 3-12 har jeg 200m+ Effektiv rekkevidde på kompen. Med de løpene vi bruker er også presisjonen meget bra.

M22x1 på alt unntatt tidlige mini med utvendig Ø29,5 på bremsen som hadde M18x1

Synsing er vel og bra det, men erfaring er mer verdifullt... Prøv, erfar, vurder. Er kun snakk om en drøy halv mm radielt her og utdrageren har en del vandring, ække mævser detta vøtt

Fint om du kan beskrive litt mer presist hva som blir målt, hvor, i forhold til hva og med hvilket utstyr? Litt flåsete sagt er det verdens enkleste sak å sette ei pipe i dreiebenken å måle stort kast. Oppretting er viktig. Hvordan blir det gjort og hvordan vet han at det ikke er dårlig oppretting eller slakke spindellager som er deler av utslaget? Hvilke dier lader du ammoen på forresten? Hender ting skjer med noen dier som kan gi veldig skjeve patroner. Så skjeve patroner som du beskriver vil f.eks knipe merkbart på vei ut av seater om du lader med forster/redding comp type dier.

Bare å teste, en 12mm støtbunn funker som regel helt fint med PPC hylser. I verste fall kan man bytte utdrager så den griper litt bedre eller ta ut litt metall på bolt eller utdrager så kloa flytter seg litt inn. Har selv hatt rem med stor støtbunn som funket på 22ppc og Kongsberg magnum bolt som funket med 6,5. Siste ble det byttet utdrager i til 12mm hylse, men magnum utdrageren virket feilfritt den også. Hadde ikke vurdert å fore opp på våpen med Sako type utdrager, bare mye unødig fikkel.

Mange kasser har eroderte spor. Evt sprekker i en slik overflate er ikke relevant siden alle belastede flater er maskinert videre etter gnisting. Har du tilgang til prosessen til hyggelig pris er det en no brainer å lage noe annet enn feit bolt. Et sluttstykke er forøvrig ikke så komplisert å lage, tar bare noen timer mer enn å kjøpe ferdig.

Sauerpiper er hamret, kammeret inkludert. De som vet bare litt om hvordan dette foregår vet at boringen ikke kan svinge så mye så nære kammeret og løpet fortsatt kommer ut av maskinen uten å ha en bit av en knekt dor i seg. Setter meg selv på en høy hest ved å si følgende, men mye erfaring med oppmåling, tolkning av måleresultater og spesifisering av målerutiner for finmekanikk i tillegg til mye erfaring og kjennskap til våpendeler og produksjon av disse gjør at jeg er veldig skeptisk til de oppgitte måleresultatene uten at nærmere forklaring på hva som er målt og hvordan er oppgitt. Når man måler form og beliggenhet er dette alltid relativt en oppgitt referanse. Oppgitt referanse er støtbunn som er en detalj på motstående del som igjen har sine egne form og beliggenhetstoleranser og som heller ikke relevant ift måling av kammerhalsen. Det nærmeste man kommer støtbunn å måle i forhold til er setet for låseklakkene (som igjen er nok en annen og for kammerhalsens del irrelevant detalj). Setet for låseklakkene er ikke noe man klarer å måle på en sauerpipe med utstyr noen børsemaker har uten å splitte pipa. For all del børsemaker er sikkert flink og har målt riktig ut fra riktig referanse, bare at måleresultatene ikke er rett formidlet her. Vil bare dra frem noen momenter til de som er av den oppfatning av at dette er en soleklar sak å reklamere på. En riktig oppmåling hos en uavhengig tredjepart vil koste mer enn løpet, dersom man finner en akkreditert leverandør av denne tjenesten som forstår oppgaven.... Å hevde rett på at egne hjemmeladninger er riktig ammoreferanse fremfor fabrikkammo ser jeg også problemer med å vinne frem med som argumentasjon ved evt reklamasjon. Blir litt som å reklamere på at bilen går dårlig på hjemmelaget bensin om man drev med slikt.

Fat bolt, tre klakker, kjøpe bolt? No brainer for meg er å kjøpe 202 sluttstykke til 243/22-250. En annen fordel her er at du slipper køddet med å lage lukkekammen i kassa siden den er på låseklakkene. Sylinderføring er fint, men bør være i begge ender av gjenga, trenger ikke mer enn 3-5mm lengde. Til std patroner ville jeg valgt M25x1,5. Da får du akkurat brukt sauer piper. 1,5mm gjenger fordi det er mer robust enn 1mm mtp slag og håndtering. 20mm gjengelengde er vanlig. Sauer har på husken ca 4,2mm patronutstikk fra pipeende. Kjekt mål å ha når du skal plassere ut setet til klakkene.

Det har vært litt stillstand. Jeg har noen resultater som jeg kunne systematisert, og noen bilder. Men jeg skulle få noe ammo, og hovedtemaet skulle jo være en hullspissdie for å lage hullspiss på matchammo - subsidiært øke presisjonen i middels ammo. Denne har ikke vist seg ennå, så det henger litt på det. En ekstra utfordring er jo at Jr. har rappa leke/langholds/jakt/wtf- salongrifla mi til DFS-børse... K Lån whisperizer MkIII dien fra vetle eller gi et pip, her er det mengder av dier på lager

Får du til 22lr rifle med låsing i front på bolten og magasin bør du sende patentsøknad før du publiserer bilde. Ikke umulig men bedritent å få til med roterende låsing. Andre låsemetoder kan være kjipe å få plass til når bolten må se ut som den må for å få magasin til å funke.

Tilgjengelig til R93 og R8 som komplett sett med demper dier, hylser og kuler ved henvendelse til A-Tec. Alle deler er på lager og monteres på bestilling. Det finnes også et par løp til sauer. Hylsa er 45mm lang med std diameter. Hylsene er nyproduserte med riktig merking. Jaktkuler til sub er 250, 325 og 380grs. Supersonic kommer og vil være ca 200-220grs for ca 700 m/s.

Amatør: Med de to siste innleggene dine impliserer du at du vet hvilket munningstrykk som er det maksimale. Please enlighten us. Den forespurte demperen tåler 300 winmag med 40cm løp, så da kan du si hvor nære grensen det er

På hvilket nivå ligger betalingsviljen for monotype og hvilke kvantum er interessante partier?

Hvilken hylse er denne basert på? Egne hylser med riktig bunnstempel hylsehodet er std 11,9mm. Men vil han selge den K Katta er til salgs etterhvert. Det laget en serie piper til sauer, R93 og R8. Skal selges som sett med hylser, dier, demper, kuler og hylser.

Whisper/aac har for lite volum til 240mk ladd med N330 som er stilleste kruttet. Laget derfor en ny patron som heter 300 smalltalk. Samme hals og skuldef som whisper. Utstyrte brotsjen med krave for 357max hylser mtp brekkvåpen. I boltrifle brukes full lengde 222 hylser. Brotsjen kan også lage std whisper kammer. Konseptet funker bra bortsett fra på jakt. For dårlig og upålitelig effekt selv med fragmenterende messingkuler. Bruker derfor nå 10,57x45 A-Tec med samme type messingkuler eller heftigere og har en minst like stille pipe som slår alt rett i bakken og er presist på et helt annet nivå med effektiv rekkevidde på 200m med en omdreining på tårnet på zeissen.

Flatt stempel med bulk er for å stuke opp kula i diameter. Tuppen blir som eley eps og lager renere hull i skiva. Stempel med hull er "hydrashok". Rask måte å lage ammo som ekspanderer fort, men moderat. Fin til fugler som har lett for å revne og man ønsker å spise.

Kan være at han for øyeblikket er på iwa messen i tyskland og ikke er tilgjengelig før til uka?

Det finnes stadig gode kjøp å finne som slår alt av kinamaskiner. De siste to handlene har jeg gjort for jobb og en skytekompis, hhv fres til 15k (pedersen fra 90 tallet i meget god stand fra en verktøymakeravdeling i en større bedrift. Kjøpt usett. Tilsvarende maskiner selges for nærmer 100k) og en litt misbrukt men bra tos dreiebenk til 10k. Etter rehab er dette en dreiebenk til mange ganger prisen og kvaliteter som ikke finnes i samme størrelse kinamaskin. Begynte selv å kjøpe maskiner for syv år siden og har aldri transportert noen selv. Har heller ikke hatt strøm til det i utgangspunktet, men har fikset det likevel. Etter de første to maskinene har jeg ikke hatt plass til flere, emn har likevel installert tre maskiner til uten å bygge på. Verkstedet er veldig veldig trangt, men inneholder nå så mye bra verktøy og maskiner kjøpt til hobbybruk at det er nesten ingen børsemakerbedrift i norge som har mer stæsj. Ikke har jeg gått mek'en eller jobber dagtid i maskiner heller. Bruk hode, se på flere maskiner før man kjøper og prøv så mange som mulig. Det har funket for meg. Poenget mitt er at man bør kjøpe etter behov på en slik måte at man slipper å bytte ut. Så får det heller ta litt tid. Det verste som kan skje er at man må reparere en maskin. Det må du i grunnen med en ny kinamaskin uansett. Er reparasjonene over evne er bonus at man lærer masse underveis og får det til på andre forsøk...

Uansett bra eller dårlig maskin trengs 10-20k kr i utstyr i tillegg til maskinen. Verktøy sparer man bare ikke på, så da kjøper man heller en brukt europeisk maskin til samme pris som en ny kinamaskin og kan med alt av maskiner i rimelig ræva stand få minst like gode resultater som i kina mølet, bare mye raskere. Du skal ikke ha mange timene bak en maskin for å bli kjent med begrensningene. Stabilitet er viktigst av alt og øker også levetid på verktøy. Har brukt noen kinamaskiner og har aldri brukt en slik i god stand som er bedre enn en 40år gammel sliter produsert i europa. Å bruke bridgeport freser som referanse til å sammenlikne fresemaskiner er bare helt feil. Disse maskinene er tragisk myke og ikke egnet for referanse. Til våpenbruk bør deckel fp-1 eller en liten aciera være referanse for minimum stabilitet. En stor fres kan gjøre alt en liten kan, bare bedre. Ikke tenk for mye på transportkost. Koster sjelden over noen få tusen.