S.O.N

Nå skal jeg ikke spora av diskusjonen, men kammerne mine er også fulle av sotringer som må pusses stadig vekk når man skyter 38, og ideen med å bruke magnum hylser på svake feltladninger er kanskje ikke noe dumt for å unngå det problemet, men kanskje ikke så optimalt fordi man får større hylsevolum med lite krutt. Men ser man bort fra å diskutere hva som er optimalt, er det noe i reglene som som tilsier at man ikke kan bruke magnum hylser på svake ladninger i revolverfelt ?

Jeg viste jeg hadde lest det enplass. Her er tråden. viewtopic.php?f=15&t=31922&p=381780&hilit=sveise+sluttstykke#p381780

Hvem som helst butikk som er Schau partner bestiller deler til Hammerli. Er bare å si hva man skal ha, så fikser dem det. Når det gjelder det sluttstykket så ville jeg sveist det. Jeg mener jeg har lest her inne at noen har gjort det, men jeg vet ikke om det har holdt. Hva har man å tape liksom....absolutt ingenting. Man forlenger heller brukstiden på jernet med 10-20 tusen skudd (eller mere). En som er litt fingernem med sveising fikser det.

Fatter ikke at det kan vere vanskeligt. Man skriver ordet Hammerli i google og man blir linket blant annet rett til Schou. http://schouvapen.no/produkter/vapen/pistoler/hammerli/ Eller man trykker på kartet til Schou og der finnen man alle i Norge som da kan levere deler fra Schou enten som partnere eller forhandlere. Har bestilt deler selv fra en Schou partner til Hammerli, og det kommer rett i posten. Det viktige er å fortelle eksakt hva man skal ha med delenummer, for alle sitter ikke med delelister for hand til akkurat det jernet du har.

Det vokser vel ikke 32S&W Long revolvere på trær rundt forbi, så det er vel ikke så lett å kjøpe noe annet i samme kaliber. Å få tak på reservedeler er nok enda verre.

Jeg fatter ikke at ikke folk kan vere mere presise når dem skal beskrive et problem. Hva mener du med at utkast ikke virker ? 1) Har hylsa forlatt kammeret eller sitter den litt igjen i opningen ? 2) Sitter hylsa rett bakover i klem fra patron under ? 3) Står den på tvers og begynt på en vipp utover, men er i klem fra patron under ? 4) Kaster den ikke ut selv om det ikke er patron fra magasin under ? 5) Er det et gammelt magasin ?...og har du sammenlignet det med et nytt magasin ? 6) Har du skiftet rekylfjær eller er den er for hard, så ikke du får fart nok mot utkaster ? 7) Sitter alle hoved deler i jernet fast, så ikke løp eller andre vitale deler er løse og kniper ? Man skjønner jo at du har et problem og at hylsene ikke forlater jernet, men det hadde jo ikke skadet og beskrevet hva som skjer. (Blir som å si at bilen ikke vil starte........forslag til utbedring ?)

Er ikke sikker på innlegget til trådstarter vil gi noen fornuftige svar. Det er for mange løse tråder. 1) Hva jern har du prøvd ?.........er det 586 el. 686 ? 2) Vist det er for stort, hvorfor tygger man videre på det ? 3) 90% av det du skal skyte er sikkert med 38. Hvorfor ikke se på en K-ramme fra S&W ? 4) Hvorfor ikke prøve dem andre alternativene som er nevnt ? Eksempelvis er S&W sine ramme modeller linet opp på rad og rekke i denne videoen. Når du sier at ting virker for stort i neven, hvordan bedømmer du det ?.. Er det med en hånd ?...to hender ?......single action (avtrekker sitter normalt da lenger bak).. dobbel action....avtrekker sitter da normalt lenger fremme når man starter å dra. Hadde det du prøvde gummi grep, eller hadde noen satt på noen treplater ? Det er masse variabler og jeg har vankeligt for å tro at et slikt innlegg du har her gir deg svaret på ting. Du blir bare mere 'villedet'. Fordi om 'noen' sier at du 'må' ha S&W så er ikke det sikkert det er riktig for deg....og...ikke hør på hva folk sier. Du må finne ut hva som blir riktigt for deg og prøv så mye du kan før du kjøper noe.

Javel.......... Da er rådet ditt til trådstarter at han skal vente til det dukker opp noe som er så billigt at man skrive her inne at det 'ikke behøver å bli dyrt'. Blir som å ha bruk for bil, men må ta taxi til man kommer over en bil som er så billig at man trygt kan gå til naboen og si at 'JEG betalte bare dette'....og så snakke om bensinutgiftene etter det og fortelle verden at det er det det koster å kjøre bil. Seriøst.......skal man fortelle folk hva ting koster, så er utgangspunktet hva det koster å invistere i nytt utstyr. Hva som er muligt å få til for den enkelte på brukt markedet er fullstendig hinsides uvesentlig og iallefall legge ut om det i all offentlighet og gi inntrykk av at det er slik verden ser ut for 'alle' som bare begynner med lading. Og ja.......jeg skyter så mye at det ikke funker med en Lee Classic Turret men for lite til at det vil på kort sikt betale ned en fullrigga dillon 650 med holdere, dier og kruttmål til 4 kalibere. Men som sagt tidligere........en gang i fremtiden så vil kanskje en slik utstyr pakke vere nedbetalt, men jeg vil aldri finne på å gå ut å si da at enhetsprisen pr. patron er det folk som 'starter' med lading kan forholde seg til. Dem som driver med dynamisk drar på så mye at det er nødvendigt og blir fort nedbetalt, men for alle andre så må det vurderes ut fra hvor mye man skyter og hvor mange kalibere man har behov for. For noen så går nedbetalingen fort, og for andre kan det ta mange år.

Det var vel litt drøyt? Vedkommande har jo kjøpt ammo ei stund, så vi må anta at han har hylser. Ladeutstyr treng ikkje vere dyrt............ Skyter man revolver så er hylser godt ivaretatt. Skyter man DE, så må man plukke dem, så endel svinn blir det jo. Men uansett om man har hylser eller ikke... vist man invisterer i et ladeutstyr så er prisen på første patron ikke noe mindre en invisteringen på utstyret + råvarer. Det at ting 'ikke behøver' å vere dyrt er unntaket og ikke regelen. Som regel starter man med å innvistere i billigt, for å så oppdage at det renner på med mere ræl man må ha underveis. Tilslutt så skjønner man at man kunne kjøpt et dyrere utstyr med en gang, og så er baletten igang med å selge det gamle og starte på nytt. Å lade til Pistol på en Turret presse motiverer ikke til noe mengdeskyting iallefall selv om det er fullt muligt å gjøre.....men ja...Lee turret pressa står der til 1900+dier til 700+kruttmål til 600+kruttvekt til 200+ymse ++++++++++. Men i rettferdighetens navn skal jeg si at Turret pressa er grei å ha og den kvitter jeg ikke med. Den er sikkert som banken, men ikke til mengdelading. Men så kommer neste hue og sier at man kunne kjøpt Lee Pro1000...fix fedig til å dra i spaken liksom. Da er man virkelig ute å kjører, for etter å ha brukt mere tid på hetteproblemer en å få ferdige patroner + å oppdage at man helst burde hatt en die til så er man på point of no return og må bare invistere i mere for å komme videre...... Kunne kjøpt ferdig ammo i årevis for beløpet man har brukt på ladeutstyr bare fordi man startet med 'det billige' og med innstilling at det 'behøver ikke vere dyrt'. Det er det dyreste man noen gang gjør. Men tilslutt så finner man stilen og glemmer kostnadene, og så engang i fremtiden så blir det lønnsomt......da først kan man lokke andre inn i samme rundansen ved å si at lading er lønnsomt.

Jeg har iallefall ikke noe nytte av det lange løpet. Jeg kunne ønske den noe kortere. Det er jo fullstendig kortsluttning at man plutselig skal ha langt løp fordi det er revolver i stort kaliber. Både rekylen og lang siktelinje gjør det dobbelt så vanskeligt å komme seg på plass igjen til neste skudd. Kortere løp og vekt er derimot en god kombinasjon, så den weight barrel ville nå blitt mitt førstevalg.

Med hjemmeladet så vil den første patrona koste: - Prisen for Hjemmelader utstyret (mellom 3.000-10.000 kr) - Råvarer som krutt, kuler og hetter - At du allerede har kjøpt patroner og skutt så du har hylser til kanskje 5-8 kr pr.stk. Så la oss si at den første patrona koster 10.000 kr, og deretter så kryper det nedover slik at når bestparelsen pr. skudd har nedbetalt utstyret, så begynner det å bli billigt. Så har du skutt 1500-2000 skudd dem siste 10 åra, så er det omtrent den samme kostnaden som du skal bruke for å invistere i utstyr og da er det bare og regne hvor mange år du vil bruke før du begynner å se noe som helst gevinst på lading.....og du skyter kanskje 1000 skudd bare for å finne ut hva ladning du skal bruke med endeløst kjøp av ymse kuler og krutt. Må bare si det så man ikke glemmer det.............

Hver sin smak når det gjelder langt løp.....lang siktelinje gir større utfordring å finne tilbake siktebildet, men er greit nok vist man har skytetid som tillater å bruke den ekstra tiden som trengs. Største fordelen med langt løp er at man kan trimme ned ladningen fordi man får høyere hastighet ......men det foutsetter at man lader. Bortsett fra det er det ikke mere nødvendigt å ha lengre løp på en 44 når alt man gjør ellers på en feltløype håndteres greit med 2.5" - 6" løp opp til 70m. Merkelig at folk plutselig skal ha så langt løp når man kommer til en revolver i magnum når man ellers skyter med max 6" og mindre......har selv en 8-3/8" 629, og kunne ønske løpet var kortere men at vekta var opprettholdt, så skal jeg velge på nytt ville jeg valgt en 6" weight barrel. Det er det siktebildet man er vant til fra andre jern. Et kompromiss for å få opp hastighet kunne vart noe på rundt 7.0"-7.5". Det ville ikke gitt så dramatsike utslag på siktelinja heller, men 8-3/8" synes jeg personligt er for langt og er overhodet ikke nødvendigt.

Alternativt forslag: - Finne noen som har en slik Margolin. - Ta med egnet presisjons måleverktøy. - Måle og tegne av biten (tar 15 min). - Be noen om å lage den.

1) Hva er det som er kontraktsbrudd vist det ikke finnes en kontrakt ? 2) Er det solgt noe som ikke virker.... eller virker det med en defekt som tilslutt vil føre til brudd ? Er det solgt noe som ikke virker, så burde det ha vært opplyst om. Men fungerer jernet......tja hvem er det da som i god tro har solgt eller kjøpt ? Er ikke vits å ramse opp med store regler om hva folk burde gjøre, vist det ikke er det som har blitt gjort. Da er det for seint. Er ikke så veldig overbevist om at dette er en sak for det store systemet, men det får vere opp til den enkelte å vurdere hva som er smertegrensen.

Her er man tøffere en toget ......... Skulle likt å sett om du gjorde det samme med en bil som var 15 år gammel og som begynte å hoppe ut av girene når du begynte å kjøre den. Som regel kjøper man det man ser når man kjøper brukt enten det er det ene eller andre, og kjøper har også mulighet og et ansvar for å vurdere det man tenker å kjøpe. Man har jo det eksklusive valget at man kan la være å kjøpe vist man ikke liker det man ser. Jeg tror det beste er å snakke med vedkommende og bli enige om en løsning. Tror dessverre ikke at den ene eller den andre parten står noe særlig sterkere en den andre i denne saken. Kanskje har selger ikke gitt alle opplysninger eller vist at sluttstykket var sprekt, og kjøper har kanskje ikke studert eller testet jernet før det ble kjøpt. Alt dette blir bare ordspill der ingen blir vinnere, men begge blir sannsynligvis tapere.

Dette var ikke bra. 3 alternativer. 1) Selger tar den tilbake og refunderer beløpet, og det blir som et salg fra deg og tilbake til vedkommende. Da kan du søke på ny 22 med en gang. 2) Man kan levere den inn for destruksjon, og samtidigt levere inn søknad på en ny 22. Selger bør uansett refundere beløpet eller dere må bli enige. 3) Man kan få tak på et nytt eller brukt sluttstykke. Ikke noe bra greier dette. Skal du komme videre med en ny 22, så er det 1 eller 2 ovenfor. Ellers blir du sittende og knote med desse greiene og ikke komme videre før den er funksjonell. Fikk du sett på denne før du kjøpte den, eller var det kun via annonsen og telefoner ?

Vist man ser hva dette koker ned til, så er det hvorvidt det er sprekk i sluttstykket. Alle konkuranseskjefter spikkes ihjel og bygges med formtre og ser ofte ut som rene helvete. Den som kjøper et brukt jern må i 50% av tilfellene påregne nytt skjefte uansett. Skruen på bufferen knekker på alle desse modellene, så om den er der eller ikke har lite betydning. Man kan gjerne bruke energi på å sette inn en ny, bare for at den knekker igjen. Så da koker kjøpet ned til skruene på siktet og om det er sprekk i sluttstykket. Skruene på baksiktet løsner av og til på desse, og da klippes dem vist dem ikke settes skikkelig fast. Det skjedde på min, og en børsemaker skiftet dem uten engang å ta betalt for det. Det var fort gjort. Faktum er at skal man skifte desse skruene bør man benytte sjansen og sette inn en større dimensjon. Det er fint plass til det, så holder dem bedre. Er derimot jernet solgt med sprekt sluttstykke, så har man en verre situasjon. Hva man gjør da vet jeg ikke. Kommer vel an på hvor mye man har gitt vs. det å kjøpe nytt o.s.v. Men det er helt klart en skuffende situasjon. Er den sprekken gjennomgående eller er det en påbegynnende bruddanvisning ?

Hva med noe som er midt mellom...... Røhm Trainer (CO2) Fordeler: Man får et jern som er tilnærmet likt et Match jern Man kan spenne hammeren og få trenet på et rimeligt greit pistolavtrekk Man kan dra igjennom uten å spenne hammeren og få trenet på et revolveravtrekk. Bakdeler: Tja....kjøpe CO2 patroner Eller Røhm Twinmaster (luft sylinder...trenger da også pumpe eller dykkerflaske) Traineren er vel det høyeste nivået av slike CO2 før man begynner stigen på Match jern. Tror det er børselars som har Røhm.

Vet ikke helt når den gamle rekyl bufferen med fjær og stilleskrue ble byttet med en slik skum-pute (som overhodet ikke er justerbar), men nyere Hammerli har bare en slik skum-pute Grunnen var at det var vanligt at den skruen på bufferen knakk, derfor ble det prinsippet byttet med en skum-pute. Så du kan ta det helt med ro når det gjelder den. Jernet fungerer normalt like godt uten den skruen, og setter du inn en ny skrue så knekker den på nytt etter hvert. Men påstand er også at det den gamle rekylbufferen (som du har) fungerer bedre en dem skum-putene, fordi sleiden får et ekstra spark fremover igjen av buffer fjæra og sikrer bedre mating. Det at den ikke slår av patroner kan nok heller ha med tennstiften eller hvordan grepsmodulen passer til toppen (vist dette er mixet mellom 2 modeller) og om hammer slaget mot stiften blir riktigt eller kraftigt nok. Til den prisen har du fått deg et godt match jern i utgangspunktet, og det behøver ikke koste mye å få fikset desse tingene, men det er vanskelig å si når man ikke har sett helheten. Jernet burde vært sett på av noen som kjenner Hammerli.

Du er under tråden for Pistollading nå, og da må man anta at du lader for pistol. Da er jo ikke dette akkurat helt det optimale.....(sånn diplomatisk mild sagt...), og som nevnt ovenfor....å kjøpe billigt blir bare til slutt vannvittigt dyrt. Det du skal ha som førstegangslader en en Lee Classic Turret presse. Det er skikkelig god invistering som du aldri kvitter deg med. Den kan du også bruke som enstasjonspresse om det er ønskeligt. Normalt drar du 4 ganger i spaken og ut kommer en patron og alle prosessene med å sette inn hylse, hette og kule kan hele tiden observeres da det bare er 1-en ting som foregår hver gang man drar i spaken. Ellers er det ikke mye mere å si......og ikke bli fristet til å se på 'Lee Turret' fordi den er billigere... Det er 'Lee Classic Turret' du skal ha.

Hver sin smak. Alt det tøvet dem driver med på desse youtube videone er helt unødvendigt. Man trenger ikke gjøre en eneste fix vist man setter opp pressa skikkeligt. Ville ikke engang byttet den bort med en square deal eller 550 presse. Pro1000 pressene er parkert for godt og blir aldri mere tatt i bruk.

For å svare på dem pressene du spør om (Lee Classic Turret og Lee Loadmaster), så blir svaret ja-takk begge deler. En Lee Classic Turret kan aldri bli feil. Der har du kontrol på hver prosess og du kan også bruke den som en 1-enstansjonspresse. Ypperlig som første presse og vil alltid vere en sikker arbeidshest til ethvert bruk. Men skal du skyte mye, så tar det ikke lang tid før du kunne ønske noe som er raskere. Sikkert litt forskjelligt hvor mye folk skryter på seg av hvor fort dem kan lade på en slik presse, men sånn 20 stk på 8min er en slik passe snitt måling. Jeg har tilslutt landet på Lee Loadmaster. Fantastisk presse for pengene vist den settes opp skikkeligt. Har prøvd LeePro 1000 og det konseptet har jeg parkert. På loadmasteren ligger jeg på sånn 20 stk på 3min. Det går 80 hylser i dem 4 røra og på 15 min så har man 80 smell. Da må man bunkre opp med mere hylser og hetter så det blir en liten stop. For meg holder det, og for andre er det for lite.

Det er det er det med extended thumb rest som nevnt tidligere. Det er vel det første avbildet som er på den siden. Men det er like intressant å også ta for seg eksempelet som beskrevet først og som er noenlunde likt med linket video til han med Tanfoglioen. Kjernen er fremdeles hvor er grensen for 'tilnærmet likt'. Kan man gjøre som jeg skisserte i eksempelet eller som han på videoen ? I begge tilfeller er ting ikke særlig 'tilnærmet likt' og er gjenstand for individuell våpenkontrol synsing.

Det er bare 1-type skjefter hos NIL som har betegnelsen som nedenfor og som man finner under pistol eller revolver kategori. 'Special grip for Pistol' 'Special grip for Revolvers' Det er et eksempel på om dette skal kalles 'tilnærmet likt' eller ikke. Likeledes som at modifikasjoner på skjeftene som man ser videoen over er å betrakte som 'tilnærmet likt'. Vist man i våpenkontrol går gjennom med et kjøpeskjefte fra NIL, men blir stoppet vist man har skjært ut platene som han på videoen, så er det jo noe som er galt. Enten er begge ok, eller så er ingen ok.

Takk. Det var første dømming (med selvmotsigelser). Det er klart som svarteste blekk. Tolket 'INN' Nilskjeftene er da 'tolket' inn med bakgrunn at dem kan vere tilnærmet like (som da er kjernen i det uklare !!!). Da er det altså lovligt å ha skjefter som var skissert i eksempelet innledningsvis. Det er også da lovligt å ha tape på ene siden og plate på andre siden. Man kan da sikkert også tape inn masse fin modelermasse og få venstre siden til å ble veldig perfekt tilpasset......kall det 'selfmade extended special NIL griffe'. Tolket 'UT' I siste setning er dem Tolket ut igjen for skjefteplatene er 'helt klart forskjellige'. Ergo så røyk både NIL og eksempel skjeftene ut igjen. Forøvrigt så er utdypingen i regelverket henvist til hele setningen ''tilnærmet like skjefteplater, uten håndstøtte'', der beskrivelsen KUN omtaler radius, men ikke et ord om hva 'tilnærmet like betyr'. Det er kjernen i diskusjonen. Edit: For å vise hva jeg mener, så har jeg funnet en video av en som har fikset både Høyre og ventre skjefteplate omtrent slik jeg skisserte i mitt eksempel. I alle fall ender man ut med at kjernen i diskusjonen blir den samme. Høyre plate i dette tilfelle er slipt ned en del øverst. Venstre plate er kuttet skikkelig ut for å få plass til venstre tommelball. Resultatet er: - Forskjellig tykkelse på platene - Forskjellig fasong på platene. Er dette å betrakte som 'tilnærmet likt' og i tråd med NSF reglene og hvor er grensen der det ikke er i tråd med reglene ?