villmænn

Hei! jeg har lenge tenkt på å lage graverte tårn til kikkerten min. Altså dreie aluminiums tårn og lasergravere vertifisert klikktabell til hver enkelt type ammunisjon som jeg bruker. Jeg lurte dette spørsmålet inn i en annen tråd, men der fikk jeg ikke svar så jeg lager en egen. Er det noen som vet hvordan man får av "rattene" på Leupold VX3?

bor på raufoss og bybrua så sku gjerne ha vært der hadde det ikke vært for at villmarksmessa må besøkes på lørdag

en del av småvannene lengst på nordvestsiden av rogen, værtfall väster og öster rödsjön, selges det ikke fiskekort for, litt dumt siden det er et utrolig fint område. Ellers er det et kort for hele naturreservatet, og det er jo praktisk.

ingen som vet hvordan dette gjores?

beklager aa kuppe litt her, men jeg har en VX3 4,5-14x56 som jeg tenkte jeg skulle lage egne graverte taarn til hvert kaliber og kulevalg. Men jeg er ikke kar om aa finne ut hvordan i huleste man demonterer taarnet paa den. Er det noen som har peiling?

viss det er errosjon rundt senterhullet i modulene du mener så kommer vel det mest av normal slitasje, altså kruttgasser og partikler i høy hastighet som "sandblåser" kantene rundt senterhullene. Men det er viktig å holde demperen relativt ren eller værtfall tørr. ta alltid av dempern etter bruk og legg den varmt så den tørker skikkelig, det er vel egentlig det viktigste vedlikeholdet, som jeg har erfart.

har du mulighet til å bruke senterspiss? viss det faktisk er et løp det er snakk om så er det som regel et parti helt bakerst ved kassa som er sylindrisk, her kan du spenne med kassa inn i spindelen, bruk messingshims eller lignende for å få unngå oppspenningsmerker. med senterspiss så funker det bra husk på å drei deg en tapp i messing el. som passer i munningen og ikke kjør senterspissen rett i kroninga.

Dvs. at alms standard .22lr dempere heller ikke taaler hoyhastighetsammo da? disse har ogsaa plast bafler. jeg betviler denne teorien noe, men det er meg.

Jeg har skutt mye med baade fast white og urika, men jeg maa si jeg liker beretta best. saa sant beretta al391 teknys er samme systemet med litt mer luxigt utseende, noe jeg er ganske sikker paa? Den lader blandt annet lettere og den demper rekylen bedre. Jeg har skutt vaertfall et par tusen skudd uten puss flere ganger med al391 teknys og den har alltid ladet med alt jeg har matet den med. Ikkeno galt med Franchi altsaa, men jeg liker beretta best. under normale omstendigheter saa lader begge uten problemer som jeg har opplevd. Men naar det komer til litt trickshooting og hofteskudd, hvor hagla ikke staar like stott, saa har jeg opplevd at beretta er safere paa ladingen. Som nevnt saa gjelder det aa ta og fole litt, ikke minst prove viss man har den muligheten. Begge to er absolutt bra vaapen.

hehe, for all del

Jeg skal ikke si for sikkert hvordan dette foregaar hos alle kuleprodusenter, men nato ammunisjon blir vaertfall laget med presset mantel som fylles med bly. Samme prinsipp som ol bokser og andre aluminiums hylser altsaa. Verktoyene for aa lage mantel til 12.7 blir nemmelig laget her hvor jeg jobber, i den maskina jeg sitter i akkurat naa. noen .22 lr kuler er elektrolyttisk belagt med kobber har jeg sett (cci stinger og no federal greier bla.) men kobberlaget blir jo veldig tynt, har mine tvil om at en saa tynn mantel vil ha noe for seg.

er vel kjent for litt spro hylser, lader du hardt? den hetta saa veldig flat ut med antydning til kratring, litt vondt aa se paa bildet men. kan jo vaere en kombinasjon av die naer minstemaal i toleransen og litt romt kammer, med sproe hylser og litt heftig ladning saa kan det vel tenkes at det kan resultere i no saant. er hylsene gamle? ladet mange ganger? helpresser hver gang eller bare halspress? viss det er romt kammer og trang helpresse die som er problemet saa vil man kunne faa et tretthetsbrudd etterhverdt som hylsene har ekspandert og blitt klemt sammen igjen noen ganger.

les artikkelen paa portalen om moa, mil og andre vinkelmaal. Der staar det hele meget godt forklart

jada, det finnes isbor med motor, men det som ikke finnes er daarligere bor en det du faar kjopt paa biltema! de er faktisk ikke brukbare til noe. ta en titt paa denne for du handler bor: http://www.klikk.no/reise/friluftsliv/article257691.ece kjopte meg nytt mora bor i gaar, og det funker som snus til mitt bruk

i utgangspunktet ikke, da må du evt. ta kontakt med våpenkontoret og få endret på søknaden. skal du kjøpe halvauto så må du fylle ut merke, modell og løpslengde

MEN, man kan vel nekte å selge ammunisjon til hvem man vil

jo det kan stemme

http://www.kolvkam.se skal i følge vapentidningen gjøre veldig dugandes arbeid, men får jo frakt til og fra sverige da, må sikkert demontere og bare sende kolba evt.

som longrange sier her så er rekylbrems på et våpen i kaliber .223 bare tull, har såpass lite rekyl uansett. Dessuten så vil en lyddemper dempe like mye rekyl som det munningsbremsen gjorde i utgangspunktet.

man er nødt til å kappe bort munningsbremsen og gjenge, det er nok eneste reelle alternativ

Han her kjenner jeg godt til, alle i gjøvik og omegn vet hvem dette er. Det han ikke har prøvd innen sprengstoff og skytevåpen er ikke værdt å prøve, mye av det han faktisk har prøvd er heller ikke å anbefale

det finnes vel ikkeno mer etisk (humant) en aa bruke varmintkuler! selfolgelig skal du uansett vaere sikker paa at du treffer der du skal, men varmintkuler gir deg litt mer marginer paa din side. Kraake er vel i de ferreste tilfeller et matvilt uansett. Det ser kanskje brutalt ut, men utrolig humant, det kan man ikke krangle paa at det er!

løsne skruene helt, åpne sluttstykket, hold fast i løpet med den ene hånda og dra sluttstykket litt hardt bakover. Viss det ikke vil rikke seg så prøv å slå en tre eller plast kil forsiktig inn i sprekken der kassa er splitta, bruk evt. penetrerende olje ala CRC

fra 300 til 500 m/s ettersom hva slags type ammunisjon. edit: så ikke at du skrev DFS, men standardammunisjon pleier å ligge like over eller like under 320m/s eller så

Dette stemmer ikke, locktite er anaerobt lim, dvs. det storkner forst naar det ikke er i kontakt med luft.