Sauer 150

Her Mikkel er det endel seriøse motsetninger. Masse gjenomtrengning- ikke rikosjettfare Stor diameter og bra effekt- samtidig lite kjøttødeleggelse Flat kulebane med lite vindavdrift - og vurderer tunge kuler med tilnærmet mursteinsfasong. Alle 300 mag'r er på sitt beste med skikkelig solide 180 grs kuler og loddede 200 grs kuler. Personlig er 200 Accubond og 180 Barnes favorittene. Når hastighetene øker minsker gjenomtrengningen og jeg tror ikke du vil få mange gjennomskudd med 180 Scirocco. Jeg vet du ikke vil få mange med 180 Accubond og 200 Oryx. Har brukt noe 168 TTSX men sluttet da 1000m/s og kule som åpner raskt ga noen helt for j****ge inngangssider. Men skyter ikke på langt nær alltid igjennom. Dessverre er det slik her at du må ta ett valg og finne ut hva som er viktigst og velge det som betyr mest og rangere derfra og nedover.... 300 Wby er ett gromkaliber til drøye skudd på store og mellomstore klovvilt, for med den kula som er nærmest nirvana og velg skuddene med måte. Egentlig mener jeg du har bommet litt med kalibervalget, ett bedre valg ville vært en .338 eller en 9,3 med litt lett kule for kaliberet. Bedre effekt grunnet større diameter, litt mindre tverrsnitt på kula og kombinert med stor diameter ville hatt mindre gjenomtrengning, og hakket lavere hastighet er ikke så stygg med slaktene. En 9,3x62 med 250 Accubond i 800m/s skutt inn på 100 faller ikke mer enn 14 knepp(42cm) til 300. Samme ville du fått med en helt normal 338 Win med 225 Accubond/230 Interbond 240 grs kuler og MRP kan fort bli veldig kilent. Du bør opp på de skikkelig seintbrennende typene som 570, Retumbo,RE 33 osv. MRP 2 om du får tak i noe duger sikkert også.

Classic serien er historie ja.

43-46grs Fikk bedre presisjon med 96M og 11 enn 19 krutt.

Størrelse og volum på demper vil bare gi bedre demping så lenge det ekstra volumet behøves. Å sett på en diger demper på en 223 er bare tull, da det ikke er kruttgass nok til at en stor demper behøves. I en normal 308 vil en sjelden oppnå noe som helst ekstra etter å ha satt på ett par ekstra moduler på en Sonic 45. Selvfølgelig avhengig av løpslengde. Kortere løp = høyere munningstrykk = større demper for å oppnå samme demping som ei lengre pipe med samme patron.

CFE er ett magisk krutt i 308, skitt samme hva folk ønsker å mene. Ladd til 60k PSI er hastigheten 30-40m/s høyere enn alle kruttene vi vanligvis har tilgjengelig her hjemme. Dette er rett og slett grunnet at dette og en del andre krutt som f.eks Superformance er spisset for å fungere ytterst godt til helt bestemte kombinasjoner. Brennhastighetsmessig er det i gaten til 550/URP i 308, men har en ganske annen forbrenningskurve. Disse kruttene er ikke brukbare til alt, men der de kan brukes gir de også vesentlig bedre resultater. Så da har en valget, kjøp krutt som er brukbare i alt og en får dårligere ytelse eller bruk smale krutt som gir optimal ytelse i noe og tilnærmet ubrukbare til andre. Utvalg er hyggelig. Da kan en spisse seg mot det en ønsker å oppnå

Liten tvil om at spesielt Norma krutt (som alle andre Norma varer) er kunstig høyt priset i Norge sammenlignet med bare f.eks i Sverige. Hos Torsbo får du jo 10 pk med Norma krutt for 3000SEK, ikke 5000NOK som er prisen her hjemme. Som kunde kan en jo si sin mening om det ved simpelthen å velge noen annet eller bruke mulighetene til svenskehandel aktivt. Som en kan på alle andre varer. Fordelen som forbruker med nettet der en får ett tilnærmet perfekt marked for alle konsumvarer. Når det gjelder andre krutt må du regne mellom 30-40% kostnader forbundet bare med å få dem sendt hit, overføringslisenser og godkjente lagerplasser. Akkurat den mølla har jeg veldig friskt i minne! I tillegg skal en ligge med minst 1 års salg på lager for å kunne være leveringsdyktig, da alle produsentene er utsolgt mer enn ett år fram i tid. Naturlig sammenligning for kostnader er Vithavouri priser i USA/Europa. Samme køddet med frakter osv herfra og dit på det som det er på de amerikanske derfra og hit. Med 35$/1Ibs i USA = 75$/kg er prisene hakket over i USA sammenlignet med her hjemme. Nå skal jeg som bransjetilknyttet passe meg, men på generell basis er vi foreløpig ekstremt privilegerte både med utvalg og gunstige priser her hjemme, sammenlignet med nesten hvor som helst på kloden. For de som mener marginene er alt for høye vil(burde) jo den naturlige følgen være at en umiddelbart bør starte konkurrerende virksomhet da mulighetene for raske sikre penger er nesten garanterte

Ble testet av Jeger i ett år. Ligger link til testen i Jeger på nett.

Skyting er lett og bli god tar egentlig ikke alt for lang tid om du er litt strukturert. Nr1; finn dagens nivå. Skyt 10 5 skudds serier i hver stilling. Snitt poeng i hver stilling er nivået ditt. Nr 2; sammenlign nivået ditt med hva som kreves for å skyte bare innerblinker. Nr 3; og det absolutt viktigste- tren mest på det du er dårligst til! Nr 4 før logg så du alltid kjenner nivået ditt Nr 5 tren smart, på gode dager og du skyter bra, fortsett å trene til seriene vipper under snittnivået ditt. Ergo du trener mye når du skyter bra. Dagene det er dritt- GÅ HJEM. Å trene inn feil er dumt og kontraproduktivt. Enkle regler, enkelt å gjøre. Våpen og ammo- utstyret ditt er mer en bra nok til å vinne alt i Norge. Bare å sørge for at gubben holder samme nivå Om jeg skal gi deg 2 gode råd. 1. Bygg gode stillinger, som passer din fysikk. 2. Ha kontroll på standplass drillen og sørg for å alltid ha naturlig siktepunkt midt i egen skive. Med god stilling er det bare lite nok holdeområde og god avtrekksteknikk som behøves for å skyte 30 inner treff. Masse som kan skrives om det tekniske og mentale aspektene, men det er det allerede mengder av god litteratur om. Leser du engelsk - er det enda mer.

Fordelen med en 66 kontra en 64 er std diameter på alt. I tillegg produserer Federal utmerket ammo med Nosler, Barnes og Swift kuler. Ikke bare det sære rare RWS leverer i 64. 66 leverer 780m/s med ei 286 grs kule. Ergo 375 H&H ytelse med std støtbunn. Jeg bygde en for å få maksimal ytelse ut av en std 202.

140grs kule og 140 krutt passer dårlig sammen. Bruk 47-48 grs med MRP type krutt. Da har du en ladning til Accubond, Bal Tip og NCC i samme vekt

Heisan Bent, ta det for det det er, siden begge sider er litt bukken og havresekken. Micro er bra, men synsfeltet eller mangelen på det er i mine øyne ganske begrensende. Med begge øya åpne er det helt greit. Aimpoint er solide som fy, men elektronikken er ikke akkurat feilfrie der heller. Docter selges det masse av også, har aldri personlig erfart problemet som beskrives. Får at det skal skje må du ha en vanndråpe som blir liggende akkurat der lysprikken prosjiteres på glasset. Rufus har mishandlet Docter siktet sitt i snart 2 tiår. Når det har overlevd skal det mye til å ta drepen på dem også

Med fare for å raskt havne i kategorien GGG, så er nesten diskutert til døde dette her i denne denne denne +++ en haug til omhandler alle samme spørsmålet.

Beddeblokker til STR er ikke noe nytt, eller en nyhet. 1200,- er ihvertfall en fin pris for den som selger dem

Landrø - kun av med fremre pipeskrue

1983 - om skjevheten er betydelig ja. På generelt grunnlag er det slik at når kula flyr veldig nære ene veggen og "lufttrykket" er høyere på en side sammenlignet med den andre vil det påvirke treffpunktet mer enn om trykket er likt hele veien rundt. Var en stund det fra nesten alle produsenter ble lagt vekt på så lite som mulig klaring rundt kula, nettopp fordi det gir mindre gasslekkasje forbi kule som igjen gir bedre demping. I perioden da det var inn med assymetri med forskjellige trykk på kula alt etter hvor den befant seg i demperen var problemene med endringer I treffpunkt vesentlig større enn i dagens symmetriske design. I den faglige debatten om hvorvidt den ene eller andre måten er best å dreie på skal jeg la ligge, men kan skyte inn ett lite artig faktum. I den tiden dempere har vært skikkelig populært si siste 5-6 år har vi hatt mellom 7 & 8000 demperjobber. I den perioden har det kun vært ei pipe som var så skjevt borret i emnet at det var ett problem med demperen montert. Den ble forøvrig gjenget på spiss først, men matte tilslutt settes med brille og lage offset for å få den til å fungere. Det var ei 6,5 pipe der mindre enn halve hullet var synlig fram kammerenden!

Vanskelig å la slikt stå uimotsagt., spesielt ikke siden jeg tviler sterkt på Blaserproff har metallurg utdannelse og tilgang på kromatografi utstyr til å si noe som helst om stålkvaliteten. Overflaten er fosfatert og ikke blånert, så det er ikke tvil om at blåneringen er dårlig Sluttstykkegangen er akkurat like herkete som en Tikka Master, da løsningen med plastforing rundt sluttstykke i bakre broa er en ganske god kopi av den Tikka brukte for 15 år siden. Middels presisjon - tja sjelden ei modern rifle uansett prisklasse idag ikke holder 1 MOA. Ikke noe problem med en Axis heller. Vedlagt test fra Chuchhawks der de testet 223, 22-250 og 243. Testen finner du her 1/2-3/4 MOA er helt ok.? Tragisk stokk - ja billig sprøytestøpt plaststokk tilsvarende det en finner med en Wby Fibermark, Marlin XS/XL, forrige generasjon Wby Vanguard og <- 06 Howa eller en Ruger American. Gromme er de garantert ikke, men gromt får en heller ikke til under 4000,-......... Andre tråden om det samme våpenet der Blaserproff framsetter sin mening. Synes kanskej det var på sin plass med svar i det minste i en av dem.

Før IWA ble det laget en produksjonsfilm om Sonic dempere. Interessant for oss gutta som liker maskiner, dreiing og maskinering. Ikke før etter å ha sett igjennom den selv en ser hvor mange operasjoner som skal til før det er ett ferdig produkt. Filmen ser du

Om du skal lade 10,1g Mega i 6,5x55 er det minst 30 krutt som er bedre egnet enn N19. 19 er rimelig lite egnet! Skal TS absolutt bruke skytterlagskrutt bør det ihvertfall brukes ett som passer. Av skytterlagskruttene er det RA15/N15

Jeg har hatt ett godt antall Kimbere i ulike kalibere i snart 10 år fra 22-250 - 338 Fed. Venter nå på en Mountain Accent i 280 AI. Alle jeg har hatt har gått godt, samme har forøvrig alle de andre jeg har prøvd også gjort med unntak av en i 260 som kammeret var bra utenfor spesifikasjon på. Nå som den er blitt 6,5x47 er den veldig enkel å ha med å gjøre Avtrekkene er helt ok. Ikke Sauer/Shultz kvalitet, men over ett godt hakk over en ny Remchester. Som all round rifle ville jeg personlig ikke valgt en. En Kimber er ei spesialisert jaktrifle med lite vekt alle plasser og tynt løp. Er tilnærmet uegnet som skyterigg på banen.260 er ikke lenger noen option i en Kimber. De er blir ikke produsert i det kaliberet lenger. Sammenligningen med en T-3 er i min verden helt søkt. Å sammenligne ei plast, plast rifle med en semi custom rigg er snørr og barter. T-3 har bra avtrekk og gode løp, resten av konstruksjonen er etter min mening en sørgelig sak tegnet på økonomenes bord. En Kimber med lett kikkert veier det samme som en T-3 lite gjør uten. Så får hver enkelt bestemme hva gode materialer og 4-500g vekt er verdt. Som jaktrifle i bratte vestlandslier og på fjellet er Kimberen suveren! Den siste 338'n min veide 3184g med 2,5-10x42 Zeiss V i stålmontasjer og en liten A-Tec muningsmontert demper og fullt magasin. Veldig veldig bærevennlig. Til TS - før noen skal komme med alt for mange anbefalinger er det bra med bade bruksområdet og budsjettet du tenker på å bruke.

Er ikke støtbunnen som er problemet, det er lengden på hylsa. Fra hylsa slipper magasinet til den er på vei inn i kammeret blir for lang med 2 rader låsklakker

Skal du skyte jegerklasse er det uten tvil lettere å kombinere jakt/JF enn JF/LH. Smartere også i min verden. En skikkelig jaktkikkert bør stå høyere på lista enn en stålplatekikkert. Bushnellen er langt fra en ideell jaktkikkert. Dot retikkel forsvinner med en gang det blir mørkt, samt at synsfeltet i en 6-24 ikke akkurat er generøst. Om jeg var deg ville jeg lett som en gal etter en 3-12x56 Tysk kikkert med ret 40/60/4LP eller hva de heter alle sammen med lysprikk på bruktmarkedet. Du bør klare å finne noe som passer innenfor budsjettet ditt.

Lite data å finne med så raske krutt. 150/203/Varget og selvfølgelig CFE 223 er bedre valg med nevnte kule. Du vil helt sikker om pipa har nok snurr til å stabilisere kula finne en ladning som kan fungere med 135 krutt, men det vil være ganske langt unna maksimal ytelse for patronen. Men det kan jo være at du ikke er ute etter hastighet, kun moderat hastighet og lite ekspandert kule for å sikre effect av ett lite kaliber på mindre vilt sammenlignet med en helmantel

Problemet med Berger har lite med merkevaren å gjøre, mer med tilgjengelighet å gjøre. Berger har 4-7 mnd leveringstid på kulene sine avhengig av type, noe som gjør det tett på umulig å lage noen spesialpriser. Hjelper lite med kvantumsrabatt om onsket kvantum ikke blir tilgjengelig de første 1/2 året... 168 Hybrid har jeg ikke rukket å prøve selv enda så der har jeg lite å bidra med. Men med CFE 223/MR2000 når en snaut 880m/s med 165/168grs kuler i 308. Og når BC'n bikker 0,5 da så blir det balistisk en hyggelig ladning.

Hei Runar, Har skutt en GOD del jaktfelt opp igjennom årene og stål plate gonging og jaktfelt krever litt forskjellige sikter. Det som er beste til LH - gonging er nødvendigvis ikke beste til JF. NR 1 - retikkel. Et Dot retikkel som er stort nok til lett å oppfattes er viktig samtidig som det ikke må dekke så mye at det går ut over presisjonen. Til 500m UNL/BR må prikken være så liten til bruk på 500m at den er neste usynlig når blinken drar forbi deg stående. Opplyst dot er enda bedre. Ett MD eller annet taktisk retikkel er tett på ubrukelig til frihåndsskyting da masse tråder og streker "forurenser" siktebildet og stjeler focus. Blikk og avtrekkstiming er det absolutt viktigste når du skal time avtrekk i senter av en skive som i frie stillinger staår alt annet enn stille. Lettere å oppfatte betyr raskere måloppfattelse og bedre treff! Nr2 - Nærgrense. Alle Target kikkerter har paralaksejustering. En absolutt nødvendighet med kort nærgrense på JF der du møter mange hold på 30-40m stående på en liten pip pip. MYE forstørrelse og 50y nærgrense er ubrukelig da du ikke får siktet klart nok på de korte avstandene til presis skyting. Nr 3 - klasse skal du skyte JF i ? Jegerklassene har maks 12x forstørrelse. Beste rådet da er å kjøpe deg en bra jaktkikkert med gode mørkeegenskaper og gjerne ett opplyst retikkel med dag og nattlys isteden. De beste av dem laget i tyskland har mekanisk kvalitet som er god nok til alle normale LH. En ok tysk 3-12x56 med ca 100knepp setter du i en 10 MOA skinne, eventuelt Burris ringer med innsatser og lager 10 MOA tilt så har du ca 80 knepp tilgjengelig i høyden. Da strekker du deg ut til ca 750m med en 0,5 BC kule i + 800m . Ganske langt det også Nr 4 - Kneppjustering er ganske en dritt. Egentlig ville .05MRAD (0,5cm) knepp vært det beste da grove 2cm pr knepp justering er ALT for mye om du skal skyte 200m press. Med bare 3cm 11'r som på f eks grisen er 100% innskyting nesten umulig med 1cm på kneppet sikter som flytter 2cm pr knepp på 200. Av de nevnte siktene ville jeg uten tvil kjøp en Sightron med Targ Dot retikkel, Men vær klar over at optikken ikke er den beste(Har en 8-32selv også). Mange andre gode sikter med tilsvarende retikler og pris fra Weaver, Bushnell, Burris og Leupold også. Personlig holder jeg fortsatt en knapp på Busknell Elite 6-24x da denne har 9m nærgrense, fine knepp og den suverent beste optiske kvaliteten i den prisklassen. Men med bare +/- 35cm justeringsområde er den ubrukelig til LH. Så du kan ikke få alt, men en 3-18/5-30 Z6i er veldig nære toppen til JF, ikke på langt nær best til LH. Skal du skyte elgbane også har Kahles, Docter og Smith & Bender skikkelig bra kikkerter med elgbane dotter også. Kun Docter sin som har opplyst retikkel av disse og kan brukes som en skikkelig bra jaktkikkert i tillegg. Til LH får du mye som er bra. Vortex'n har du allerede vært innom. FFP/MIL/MIL sikter får du fra snaut 3000,- som er 100% mekanisk fra Falcon, Vector m.fl og oppover til + 30 000,- for de råeste fra S&B og Hensholdt.

Er noe eget med det å gjøre det meste selv