700 ADL

Kan anbefale Raudnakkes metode

Envher 1911 kan man vel få .22 kit til

Ihvertfall hadde han det når jeg hentet en flaske for 9 måneder siden.

Med litt over 400 medlemmer, regnet jeg ut at klubben sparte ca 5.000,- pr år ved å gjøre det selv. Det er jo litt jobb å printe ut, brette og frankere, men det er utvilsomt bedre enn å gi bort 5.000,- i året!

Vingemutteren: Det oppdaget jeg også - at programmet skriver ut to sett med fakturaer - ett som blir printet ut og et som ikke blir det. For sikkerhets skyld, fikk jeg ikke printet ut fakturaene heller For å være skikkelig ekkel, ble ikke møteinnkallingen til årsmøtet tatt med heller på utskriften. Min løsning var å lage et word dokument som fletter inn data fra en excel-fil som man kan laste ned fra Medlemsregisteret. Der satte jeg inn fakturanummer også og sjekket med Medlemsregisteret om forbundskontingenten skulle slettes (begynte å lage faktura i NSF, men avbrøt etter jeg hadde gått igjennom listen over fakturaer som skulle bli generert). Nå er ikke jeg noen racer på word og fletting å sånn, så jeg brukte ca 8-10 timer på å lage word-dokumentet. Men siden jeg kommer til å bruke det heretter (med klubbens logo istedet for NSF-logoen), kommer den tiden til å betale seg flerfoldige ganger i fremtiden MVH Runar PS: Jeg fikk faktisk svar fra NSF etter bare en snau uke

Jeg bruker bly fra luftpistolbanen og det er litt hardere enn rent bly (BHN 8 mot BHN 5) og det har aldri vært noen problemer med dette. Du kan prøve å sjekke ebay eller egun for Lees TL 314-90-SWC i 6-hulls tang. Jeg fant min på egun.de. Bruker den til å støpe emner til kaldpressingen. Har ikke prøvd å støpe noen i hjulvektsbly skyte de i GSP'n. Hadde et problem med at GSP'n ikke ville mate ordentlig, men har begynt å sette kula ca en mm utenfor hylsa. Har ikke hatt problemer med mating etter det. 700 ADL

Eller kjøp et kaldpressingsverktøy fra Scölin (eller en annen børsemaker) og press de om til HBWC. OlavM: Hva slags legering bruker du? Jeg bruker bly fra luftpistolbanen. MVH Runar

Ruger er ikke ei rørtang, men en sykkelpumpe

Forsvaret kjøper nye maskingeværer http://www.tu.no/industri/article270428.ece

Jeg er ikke helt enig i at termostaten på Lee grytene fungerer greit. De fungerer greit hvis man holder nivået i gryta likt i løpet av støpe-økta, men hvem gjør vel det? Min erfaring er at temperaturen øker betraktelig etterhvert som gryta tømmes. Min løsning var å kjøpe inn en PID kontroller med thermocoupler, slik at temperaturen holdes likt gjennom hele støpe-økta.

Tips: Lee's .358 105 gr SWC sizet til .356 går bra i min 9mm SVI. Men jeg har forsåvidt ikke opplevd dårlig presisjon med noe jeg har prøvd i den

Vil ikke dette gjøre at du støper ovale kuler? Jo, lite grann. Men dette vil jo rettes opp i size-dien siden tanga i utgangspunktet ga for små kuler. Siterer fra Lee's FAQ side: "Increasing mold diameter If you need the mold diameter of your cast bullets to be increased just slightly, there is a way to accomplish this with negligible ballistic results. With the mold open, be sure you liberally lube the mold blocks in front of and behind the bullet cavity. Place a small section of cigarette paper or writing paper to the lubed block . This prevents it from burning. When casting the bullet, the diameter of the bullet will be increased by the paper width. You can actually go up to about .010 before you begin to see lead flashing appear. While the bullet will be slightly "out of round", this very minimum amount will not effect accuracy or the manner in which the bullet travels through the forcing cone and barrel of your gun."

Det avhenger vel av hva dimensjonen på løpet ditt er. Slå igjennom en blykule og mål diameteren på denne. Det er vanlig å size kulene 1-2 tusendels tomme over dette. Så kan du jo måle de sizede kulene og sammenligne. Hvis kulene dine er for små, kan du "beagle" støpeformen (legge noe imellom de to halvdelene - lee anbefaler papirark som er dyppet i lee alox el. lign.), slik at du støper litt større kuler.

Den er basert på vekt, ja. Egentlig tror jeg denne blandingen er ganske robust, slik at det går greit med en kladd av bioks med en dæsj moly grease. Hvis fettet er for mykt, tilsett litt mer bivoks. Hvis du må ha varme på sizeren for å få det til å flyte greit, tilsett mer Moly grease. Glen Fryxell (som visstnok er en kjent skribent i USA) bruker 50/50 Moly grease/bivoks. Men han skyter endel rifle. Tror vi pistolskyttere trenger mindre molygrease for å få det til å fungere.

OlavM: Jeg har gode erfaringer med 50/50 Biltemas Moly Grease og bivoks. Den ble vel litt i overkant myk, slik at mengde-sizing i Star'en ble litt klissete og endel av fettet ble dratt ut av fettrillene, så neste gang jeg fyller pressa skal jeg prøve med 1/3 Molygrease og 2/3 bivoks. Presisjonen ble den samme og ingen blying (med 50/50 - har ikke prøvd 33/66 ennå). MVH Runar

Gratulerer begge to! Star er så morsomt og enkelt at det snart må forskes på kulefett for å få litt spenning i hverdagen

En rask tur på banen i går kveld avdekket ingen overraskelser. Smith'en skyter .357 og .358 kuler like godt. Det som imidlertid overrasket, er hvor dårlig presisjon overnevnte ladning (2,8 gr N310 og kula 1 mm under hylsekanten) er i .357 mag hylser skutt i en Ruger GP-100. Men det viser vel bare at jeg har gjort et riktig valg ved å kjøpe en S&W 686 i .38 Special til revolvefelt.

Har slått to kuler til igjennom løpet. Ca halvveis kan man dytte inn messingstangen ca to tommer, før man må slå den ut de resterende to tommene. Dette har ingen betydning for presisjonen (jfr turen på banen i dag). Målene jeg får ut av mikrometeret mitt er 9,03 - 9,04 dvs .3555 - .3559. Har sizet ned 50 av Lee's .358-105-SWC til .357, så får vi se om det blir bedre presisjon av det. Egentlig skjønner jeg ikke at jeg gidder. Satt og skjøt flere 60-serier på duellskiva etter justering av sikter i dag. Med de siste 28 skuddene stående fri, satt 25 i tieren og 3 i nieren. Med fabrikkavtrekk er dette mer enn bra nok, så jeg kommer nok til å holde meg til .358 kuler (eller ihvertfall kuler kjørt igjennom .358 dia på Star'en) - skal bare prøve .357-kulene først.

Nettopp tilbake fra skytebanen nå. Lee's 105 gr SWC sizet til .358 foran 2,8 gr N310 med patronlengde på 31 mm virker veldig bra og er presis nok til det meste. Skal prøve å slugge pipa igjen etter pussing og prøve en serie med .357 kuler hvis dimensjonen er like trang som målt i går. Takk for tilbakemeldinger!

Hvis jeg kan bruke .357 kuler, så er det ideelt. Da kan jeg bruke samme dimensjon både i 9mm og .38 Special! Men får se etter banebesøk i morgen.

Heisan! I dag var jeg i Moss og hentet en S&W 686 i .38 Special. Har nettopp slugget løpet og det kan se ut som om det er .3555? Prøvde å dytte en .358 sizet kule igjennom "throat'ene" i tønna og de ville ikke igjennom. .357 kuler gikk tregt/greit. Er det vanlig at nye S&W'er er litt trange?

Enkelt: Tennhette: CCI til 20 øre /stk Krutt: 4,1gr P4 ca 10 øre/ladning Kule: Selvstøpt Lee 120 gr TC eller 125 gr Mihec HP støpt av en blanding av monotype, hjulvekter og kulefangerbly ca. 2 øre/stk Forutsetter frie hylser. Revolverhylser kan lades mange ganger med de ladningene jeg opererer med. .32 S&W Long og 9mm har jeg tilstrekkelig foreløpig. Tilsammen 32 øre. Forutsetter selvfølgelig av man har støpetenger, blygryte og sizepresse, men på den andre siden så er det ikke mye man støpe før utstyret er blitt nedbetalt. Har ladet 9.000 skudd hittil i år og 8.000 av de er med selvstøpte kuler. Spørs om jeg ikke er i pluss, gitt. Lærlingen: det er visst 25.000 hetter man må ha. Røverkjøp på Jaktdepotet

Hei Tjukken! Det er vel helst de elektroniske skivene som ikke tåler mantlet 9mm Hvis du lader selv, har materialforvalteren i klubben blykuler i 9mm fra Kulegrossisten (PM for kontaktinfo). Hvis du ikke lader selv, anbefaler jeg at du begynner - og kanskje begynner å støpe kuler selv? MVH Runar (som skyter 9mm til 30-40 øre smellet

Tips: I Sverige bruker man visstnok Dinitrol 77B istedet for Alox. Jeg har også hørt man kan bruke Tectyl 550 ML. Selv bruker jeg selvlaget kulefett i en Star, så jeg har ikke prøvd noen av alternativene til Alox.

En hardhet på 16 HBN er vel det samme som "Hardball" eller 2% tinn, 6% antimon og resten bly. Kulegrossisten kjøper denne legeringen ferdig fra Metallhuset. Hvis man ser på SAAMI spec'ene, ser man at maks trykk for 38 Special er halvparten av 9mm, .357 mag og .44 mag (hhv 17.000 og 35.000 PSI). Det er derfor nærliggende å tro at man kan bruke en bløtere legering for 38 Special enn de andre. Jeg har skutt 9mm, .357 og .44 Mag med en legering på 13 HBN med utmerket resultat (god presisjon og ingen blying). Vil tro at 38 Special vil gå bra med en enda bløtere legering (50/50 hjulvekter/luftpistolbly + kanskje en dæsj tinn).