Bly

Francisella tularensis har forårsaket et dødsfall i Sverige i følge siste utgave av Villmarksliv

Da er det god grunn til å bli paranoid

Jeg skal ikke begynne og legge ut om hvilke mikroorganismer som tar flest liv, men tror nok mange ville bli overrasket over hvor mange som dør av de "vanlige" mikrobene som vi omgås til daglig

Dersom haren virker frisk og rask og ikke har en rar adferd, hadde jeg ikke bekymret meg serlig for harepeset. Den subspeciesen av Francisella tularensis som er vanlig her, heter holarctica og er den "snilleste" av de fire kjente subspeciesene. Det er ofte slik at når folk kommer til legen så begynner sykdomsbildet å bli bedre. Skulle du bli dårlig/få symptomer etter harejakt, har du fordelen av at du mistenker tularensis og kan raskt få stilt riktig diagnose og få behandling. Det er værre med de som har fått en lemmen i brønnen, og ikke har peiling på hva som feiler dem. Tularemi er nok ikke det første legen kommer til å tenke på da.

Jeg pleier å ha med meg nitrilhansker hvis jeg er veldig i tvil, men det hjelper nok ikke mye hvis haren først har Francisella. Mitt beste tips er å ikke røre dyr som ser syke ut eller har rar adferd. Jakter du i et område hvor det er lite hare, og i tillegg ikker er toppgnagerår, er det også lite sannsynlig at harene har francisella. Harepest "oppstår" som regel når tettheten er stor.

Jeg bruker en Leupold MK4 3,5-10, og synes det er en fin forstørrelse til en salong. Men det er et par andre ting du heller bør tenke på når du skal skaffe en kikkert til salongen.

Skal du skyte langhold må du ta høyde for at det er nok justering på kikkerten. Jeg har ca. 30 MOA tilt på montasjen og 65 MOA justering på kikkerten, og går tom for justering lenge før jeg når gongen på 380m . Ergo finn ut hvor langt du har lyst å skyte, og sjekk at kikkerten har nok justering. En annen ting som er smart å tenke på er om kikkerten har parallakse justering som kan justeres ned til det korteste holdet du ønsker å skyte på.

Jeg tester ofte ammo på 50m, og på dette holdet ville parallakse feilen vært irriterende stor om kikkerten hadde standard innstilt parallakse på 100m. Leupolden kan jeg justere ned til 50m

Ser ut som et tretthetsbrudd i materialet. Man kan spekulere i om det er den eneste låseklakken som har hatt kontakt. Kanskje eieren har formeninger ut fra slitasjemerker. Bolten er nok ikke laget av støpgods som nevt i tråden. Den grove krystallstrukturen som man kan se på bildet skyldes dårlig varmebehandling av stålet. Jeg har liten erfaring med gamle Mausere og det er det en grunn til. Jeg stoler rett og slett ikke på kvaliteten i arbeid og materialer. Mange skryter hemningsløst av gamle Mausere, men jeg er nå litt betenkt

(Men det skjer også mye rart med moderne rifler.... )

M67 jeg ville ikke kjøpt ski som er kortere enn egen lengde. Det er tungt å gå med ei ski hvor bakdelen av ski rammler gjennom underlaget. Selv bruker jeg Åsnes Ingstad med kortfelle og riva (75mm) bindinger. Riva bindinger er solide, stabile og lett å reparere hvis man skulle være uheldig. Bruker du skia i kupert terreng er det en fordel med en stabil binding når du kjører i nedoverbakker (spesielt med sekk og rifle/hagle). BC bindinger gir god bevegelse og er fine for å gå på flat mark med, men ikke egner seg lite til noe annet.

Jeg går mye med jaktskia i tett skog og har da ei ski som er 5-10cm lengre enn meg selv (bruker 180 ski). Ta i betraktning at jeg er ikke spesielt tung, veier rett under 70kg, men har ofte tung rifle og mye stæsj. Til åpent terreng og andre turer bruker jeg ei ski som er 190, men med tilsvarende bredde. Jeg merker god forskjell på skias bæreevne, selv om den bare er 10cm lengre.

Beklager S.O.N, var ikke meningen og feilsitere

* anlegg mot flaten (ikke sidene)

Jeg kan ikke se at kikkertmontasjene mine (1913std) benytter andre anleggsflater enn det NAR beskriver (en side + topp).

* metriske mål

Det er jo fint for oss som bruker SI systemet, men når dingsen først er montert kan jeg ikke si at jeg tenker mye på om den har tomme eller mm mål .

* Bedre toleranser

Fikk inntrykk av at toleransen skulle bli dårligere....?

* Minst 50% bedre strekkfasthet

Kommer ann på valg av materiale. Kan ikke se at marginale endringer på noen mål skal bidra til endring i strekkfasthet.

* Bedre kjøling / mindre treffpunktsforandring ved høye temperaturer

Jeg har store problemer med å se at det skal bli bedre kjøling av og endre målene til en metrisk standard .

Varme er uansett et lite problem på ei rifle, og treffpunktsforandringer blir vel heller ikke bedre av at målene endres til en metrisk standard

Konklusjon: For meg ser det ut som om noen prøver å fikse noe som ikke er et problem

M67 jeg har i grunn tenkt som deg helt til jeg for en stund siden leste artikkelen i LongRangeShooter. Her viser de gjennom tester at en AI har omentrent treffpunktforandring på ¼ MOA for hver 6 °C mellom 26 °C og 45 °C, og ca. ¼ MOA for hver 3 °C under 26 °C (ved lik atmosfære og temperatur på ammo).

Dette kunne kanskje forklare noe av det jeg opplever som ikke alene kan forklares på bakgrunn av Vo og atmosfæreendringer.

M67 har du utført en test, ala brukt i artikkelen i LongRangeShooter, hvor kun temperaturen til rifla er varierende faktor?

SuperZ og t-erwibe det er ikke endring i utgangshastigheten på kula jeg etterspør. Jeg har logg på endringene i hastighet grunnet temperaturendringer. Dette kan man også kalkulere i QuickLoad som SuperZ sier, og det stemmer ofte skremmende bra for enkelte krutt. Lufttrykk er også en faktor som er lett og kalkulere. Det jeg etterspør er hvordan temperaturendringer i selve rifla påvirker treffpunktet.

I Roe's metode for å kalkulere treffpunkt er denne faktoren på en måte inkludert i form av en verifisering av riflas faktiske treffpunkt. Han forholder seg først til det teoretiske kalkulerte treffpunktet for så og sjekke om det virkelig stemmer, og eventuelt justerer tabellen for feil.

Man kan spørre seg om det egentlig har noen hensikt å finne ut av denne faktoren som en temperaturendring av rifla måtte innebære. Jeg ser i hvert fall for meg at det kan være greit og ha en formening om hvordan kald og varm rifle påvirker treffpunktet.

Er det noen som har prøvd å lage en "objektiv" logg på hvordan riflas temperatur forandrer innskytningstreffpuntet? Og er det noen som har erfaring med å bruke slike data for å få et mer sannsynlig førsteskuddstreff?

Jeg har over tid lagt merke til at innskytningen (100m) har en liten tendens til å flytte seg opp eller ned (ca 20-30mm variasjon). Variasjonen har vært til dels uforklarlig basert alene på faktorer som skal påvirke ballistikken, og jeg har lenge lurt på hvorfor dette fenomenet oppstod. Men så leste jeg en interessant artikkel på LongRangeShooter som hadde en tilnærming til dette fenomenet

http://longrangeshooter.com/2009/02/temperature-effects-on-zero/

Jeg har enda ikke testet ut hvordan temperaturen påvirker rifene mine, og lurer litt på nytteverdien av en slik test i forhold til praktisk skyting.

Det går ant å hente litt stivhet ved og legge inn epoxy armert med glassfiber eller carbonfiber.

Jeg har gjort dette på en Sako forester som hadde et alt for mykt varmint treskjefte. I samme prosses fjernet jeg den gamle beddingen og laget en ny hvor armeringen ble en del av beddingen. Tanken var at forskjeftet skulle bli stivere hvis konstruksjonen gikk inn under låsekassa som en del av beddingen. Det "svakeste/mykeste" partiet i skjeftet er rundt rekylklakken. Det er her det er minst tre og sannsynligvis her det er mest svikt i skjefte. Det er bestandig lurt og lage en armert konstruksjon i form av en T, en H, en U eller en O. En flat armert epoxyplate er myk og bøyelig som fy. Jeg har aldri prøvd en gardin aluprofil, men innbiller meg at man kan få en betydelig stivere og lettere konstruksjon med armert epoxy.

Dette har ingenting med 223 å gjøre, men du er litt på villspor.rifla ser ut til å ligge i ro, og det er svært vanskelig å se hvor kula dro (call the shot)

Skjønner ikke helt hva du prøver å si, men jeg har meget sjeldent problemer med å se hvor kula traff når jeg skyter med en .308. Jeg er heller ikke plaget med at rifla hopper rundt om kring.

Du skyter bedre uten demper enn med fordi du ikke ser feilene i rekylopptak når demperen er på.

Tro meg, jeg ser meget godt feil i rekylopptaket også med demper. Problemet med dempere er at du fristes til å skyte uten å konsentrere deg, eller fokusere på at rekylopptaket skal være likt/perfekt.

Den rekylbevegelsen som betyr noe for treffet er over forlengst når demperen arresterer rifla og lurer deg til å tro at det ikke er rekyl. Jeg opplever dette, og andre opplever det - og en kan berge seg inn når en vet det -

Du må bare ha meg unskyldt, men jeg skjønner ikke hva som kan berges........?? Har man et dårlig rekylopptak går det stort sett dårlig uansett om man skyter med eller uten demper. Kansje til og med veldig dårlig uten demper, fordi man ofte mister helt kontroll over rifla når avtrekket faller. Det jeg prøver å få frem er at dersom rekylen er "tilstede" lærer man seg hvordan den skal håndteres. Jeg synes uansett det er dumt å venne seg til at rekylen skal dempes for en hver pris.

Det handler om sette effektene i rekkefølgefor å forstå hav som virkelig foregår.

For meg handler det om å ha kontroll over rifla før, gjennom og etter at avtrekket. Jeg skyter ikke bedre av å filosofere over rekkefølge. Det er også påfallende at det ikke brukes rekylbrems eller lyddemper ved BR skyting (Bare en tanke...)

At 22LR oppleves vanskelig skyldes at kula er 3 ganger så lenge i løpet. Og rifla rekker å flytte seg litt før kula slipper selv om rekylen er minimal.

Denne effekten er jeg klar over og det er litt av grunnen til at jeg skaffet meg en .22LR, gir god trening i å fullføre et avtrekk.

Jeg har lyst til å kommentere dette med rekyl, som stadig blir nevnt som et argument for .223.

Det er helt sikkert slik at de fleste skyter bedre med lite rekyl, men hvor lite rekyl skal man egentlig prøve å etterstrebe?

Personlig er jeg av den oppfattelsen at jeg skyter bedre med moderat rekyl, enn uten. Jeg skyter med andre ord bedre med ei 4,5-5kg rifle i .308 ladd med 168gr MK i 800m/s enn ei salongrifle på 4 kg. For å skyte tette samlinger og gonger på lenger avstand sørger jeg for at lyddemperen alltid er av, nettopp fordi jeg opplever rekylen som positiv i forhold til å skyte bedre. Mulig jeg er litt rar på området, men rekyl er i mine øyne kalkulerbar og tvinger meg til å legge vekk uvaner som dårlige skytestillinger. Jeg opplever med andre ord rekyl som meget positivt opp til en viss grad. Ei 63g ladning i en slanka 870 remington pumphagle blir for mye, (selv for meg ) . Jeg hadde ikke vært i stand til å treffe mye med en slik rekyl i ei rifle.

Personlig kan jeg ikke se noen fordeler med en Sauer på 6kg i .223, men jeg har likevel lyst på mulighetene et slikt system gir mhp. å bygge andre kaliber inn i STR systemet.

Det går selvfølgelig å kappe ei 6,5x55 til 42 cm, men........

For å ta et eksempel.

Hvis du har en normal ladning med RA15 (si 47,5gr) og ei 140gr MK, så gir dette i min pipe (ganske kort 57 cm) en hastighet på 830m/s og et munningstrykk på 840 bar. Hadde jeg kuttet ned pipen til 42 cm, ville samme patron gitt en hastighet på 750m/s og et munningstrykk på 1160 bar. Forskjellen i uforbrent krutt med denne ladningen i 57 kontra 42cm pipe er ikke veldig stor. Jeg hadde ikke bekymret meg for dette.

Det jeg hadde tenkt mere på er om lyddemperen tåler det store munningstrykket en 42 cm pipe produserer. Jeg ville i hvert fall skaffet meg en solid demper til formålet (har vært snakk om en del splintbomber i det siste).

Nå er RA15 et tregt krutt og det går ant å lade med raskere krutt, som noen nevner i tråden. Lader man med 40 gr N150 gir samme kule ca. 720m/s og 920 bar munningstrykk. En ladning med 37,5gr N140 gir ca. 710m/s og 875 bar trykk.

Personlig synes jeg ikke at det virker fornuftig å kutte ei 6,5x55 pipe til 42 cm, når man tar disse parametrene i betraktning. Jeg ville heller brukt en .308win eller .260rem til et slikt formål. En .260 ville kunne gi ei 140gr MK med 37,5gr N140 745m/s og et munningstrykk på 840 bar (samme som 57 cm pipen i 6,5x55 ga med RA15 ladningen). Til sammenligning vil ei 42 cm .308win pipe levere ei 168gr MK i ca. 770m/s ladet med 45gr RA11. Munningstrykket er da ca. 820 bar.

Noen som har erfaring med ESS CDI eller CDImax?

http://www.esseyepro.com/CDI-Black_14_detail.html

http://www.esseyepro.com/CDI-MAX-Black_168_detail.html

Har samme oppsettet som G.Larson etterspør brukererfaringer på. Til nå har jeg lakert 2 riflesystemer, 1 hagle, 1 riflestokk og 3 lyddempere + div. andre smådeler.

Lakksprøyten er jeg veldig fornøyd med (ta i betraktning at jeg ikke har peiling på lakering og manglende kjennskap til proft utstyr ), men man må være nøye med renhold ved bruk av duracoat.

Kompressoren leverer kansje litt lite luft dersom du ikke tynner duracoaten. Etter at jeg begynte å tynne duracoaten var problemet løst. Ser at jeg etterhvert faktisk har begynt og bruke mindre lufttrykk på sprøyta også når jeg lakker, og får bedre resultat da. Lakken "tørker" ikke i lufta på vei til overflaten og lager "pelsfinish" på samme måte som ved fult trykk.

Jeg har aldri kjørt kompressoren lenger enn 15-30min sammenhengende og den lever enda....

Jeg liker størrelsen på den kompressoren jeg har, men skulle jeg kjøpt kompressor i dag hadde jeg spandert litt mere penger på en med tank.

Hvis man ser på Alm saken http://www.alms.no/index.cfm?id=287741, kan man jo begynne å spørre seg om intensjonen til POD.

Da får vi håpe at ingen mister nattesøvna etter at vavlo mammut har gitt oss hodebry ved å fortelle at både bilen og senga er i ferd med å bli slapp i fjæra

@M67

Jeg oppbevarer boltene separat spent, hvor vanskelig kan det være?

Tåler ikke fjæra det må jeg vel se etter noe annet...

(Påenget mitt er at jeg mener det er unødvendig å spenne ned ei fjær )

Er klar over at jeg er sjukelig opptatt av helsa til våpena mine,...

Au da, høres ut som en uhelbredelig sykdom

Ja,vel. Men hvor går grensa for hvor mye spenst du kan tåle at fjøra har mista? Er det når du får klikk på gullbukken?

For å si det slik, dersom du har ei boltrifle med crom silicium fjær og benytter "normale" tennhetter, tror jeg verken at du eller jeg blir gammel nok til å oppleve klikk, selv om bolten bestandig blir lagra oppspent.

At du kan få forandring på lukketiden er noe annet, men det er nok et større problem for konkurranseskytterene. I en STR anbefales det å bytte ut fjæren med et par års mellomrom, hvis jeg ikke husker feil.

Klikk på grunn av svak fjær er vel et større problem i pistoler kombinert med militær ammo.

@amatør

Jeg har ikke kjennskap til CZ, men Sako og Sauer har ikke spesielt enkle metoder for å spenne ned fjæren på uten at sluttstykket er montert i rifla.

Og egentlig er jeg ikke bekymret for om fjæra står i spenn

Ei ny fjær til Saueren kostet 11 kroner sist jeg kjøpte noen for å ha i reserve

På mange våpen kan man greie å spenne ned og opp igjen et løst sluttstykke, ved å dreie biltmuffa. F.eks CZ527, er dette nødvendig for å demontere sluttstykket.

Det er jo fint og greit og alt det der, men begynner det ikke å bli litt upraktisk...?

Med mindre lukketid er ekstremt viktig, så hadde ikke jeg bekymret meg for om fjæra sto i spenn.

Jeg tar som regel ut bolten på riflene mine ved lagring, og det betyr at fjæra står spent.

De fleste nye riflene har crom silicium stål og ikke pianovaier i fjæra, som gamle våpen kunne ha. Pianovaier er kjent for å kunne la seg komprimere når den står under trykk.

Uansett, er man bekymret for at fjæra begynner å bli dårlig går det ant og kjøpe en ny, eller enda bedre bytte ut tennsystemet med speedlock.

@M67 det går sikkert ann å skrive en mail og beskrive hva du vil ha. Kan ikke skjønne at det skulle være vanskelig å lage et MIL ratt til en Zeiss. Jeg har prøvd å sett litt på Kenton sin customvariant til en Leupold, men funnet ut at det er enklere å ha en tape som er håndmerket i MIL siden det er en MOA kikkert. Jeg har festet tapen slik at jeg har både MOA og MIL synlig. Synes det ble en bra kompromi, men ser kansje ikke proff ut da

Jeg har sett litt på den Peodudn, men skulle heller ønske at den var innebygd i en avstandsmåler.