Greppe

Hei, jeg lurer på når man i praksis kan begynne å jakte bever. Etter en mild vinter som dette (Østlandet), kan man da finne aktiv bever der det er åpent vann eller vil den drøye med å forlate hytta si?

@Maffe jeg hadde gått for Leupolden hver gang. Ingen av diktene du nevner er utpregede nattskiftet, men det er vel ikke målet. Leupold er kjent for å være lett og robust. Optikken er god nok til det meste. Må innrømme at jeg ikke kjenner Breitler, men det er et billigmerke... Lykke til!

Dersom 18x er for mye, har du sett på denne? https://www.sportsbutikken.no/kahles-k312i-3-12x50-34-mm_33493p.html https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=168293396 Jeg kjøpte en slik uten lys på tilbud. Det var litt wow-effekt. Jeg er vant meed Zeiss HT 2,5-10x50 og hadde ikke regnet med at noe skulle matche den med en mulig margin...

Ble dessverre noen blindspots. Ellers blir peel ply look ganske bra. Gjør et forsøk på å bare fylle i der det er blankt. Blir ikke perfekt, men grepet blir supert...

Ja dere har poeng begge to. Tenkte først å kun lage rue gripeflater, men jeg ser at det muligens ikke er godt nok grunnarbeid til å få det pent om det er glatt og matt. ser an når jeg river av i kveld, mulig jeg bare legger på ny epoxy der det ikke blir bra. Det virker i alle fall ikke som om det blir gnagsår i trynet etter peel ply.

Hmmm, ja det er mulig det blir spraying til sommeren. Siste forsøket så ikke bra ut, så i dag har jeg pusset ned for siste gang. Gjør et nytt forsøk med epoxy og peel ply nå. Dette skal ikke bli en pyntegjenstand og den er ikke laget for salg så jeg tror jeg aksepterer en litt dårligere finish enn først ønsket. Reinsdyra driter trolig i hvordan rifla ser ut så lenge det ikke reflekteres for mye lys...

Takker for hyggelig feedback og gode råd Ja, CeraKote er nok tingen, men det bør vel sprayes på for at det skal bli bra. Da må oppdraget i såfall settes bort. Jeg gjør mye rart i stua med både båndsag og fresing, men spraylakkering tror jeg ikke jeg tar hjemme... Bor på 54 kvm. Har testet på banen igjen i dag. Skjøt en del skudd med hardt ladde 155gr og det var ikke tegn til endring i presisjonen. Med andre ord, det ser ut som om stokken har tilstrekkelig styrke, men på neste prosjekt skal den lille usikkerheten elimineres. Nå har jeg mattet ned og hatt på et tynt strøk med epoxy, pakket inn med peel ply og vakumert. Merker fort om det blir gnagsår på kjakan. I såfall forsøker jeg å pusse forsiktig der den ligger an mot kinnet. Denne stokken med lettere pipe blir jo ikke det jeg vil drive mengdetrening med... Det blir for villreinjakt og eventuelt på smyg etter hjort i bratta på vestlandet. Leger ut bilder av resultatet i morgen.

Takker! Nei, det blir ikke lakk, det har en tendens til å flasse av. Jeg har bestemt meg for å matte ned og legge på et lag med epoxy og vakumere med peel ply. Da blir det en matt overflate sim gir et veldig godt grep. Liker egentlig godt carbon looken. Legger ut bilde når det er klart. Skal bare opp på banen og skyte litt mer for å forsikre meg om at dette er sterkt nok.

Her er et bilde av kombinert spisebord og arbeidsbenk. En illustrasjon av fordelene ved å bo aleine

Da har jeg fått veid. Er litt usikker på hva som skal veies. Kuns stokk og kolbekappe veier 445 gram. Med alt, inkludert skruer og magasin rembøyler og avtrekkerbøyle ble det 604 gram. Opprinnelig stokk veier 1,3 med alt. Det ene drar det andre med seg, nå er riggen veldig framtung så Hansen får oppdraget med å lage ei lett pipe på 45 cm. Han får avgjøre hvor tynn og om fluting er smart.

Hei er det noen som kunne være behjelpelig med å sjekke diameter på skruen til låskasse på en Brno, 1, 2 eller CZ 452? Trenger ikke supernøyaktig mål...

Jeg bruker den minste Lava vakuumpakkeren og det ser ut som om det er en grei combo. Hva angår styrken rundt rekylklakken, så kan det hende at dette et et svakt punkt. Jeg er imidlertid ikke redd for å bruke den slik den er nå. Det har vær såpass artig å fikle med dette at jeg trolig kommer til å lage flere stokker. Da vil jeg legge inn noe mer forsterkning rundt rekylklakken. På denne stokken vil jeg nøye meg med å holde øye med dette området. Jeg antar at endring i presisjonen vil være en god indikator på at noe er i ferd med å løsne. Vurderer også å bruke denne stokken til å teste hva dette egentlig tåler, men det blir ikke før jeg har laget en til. Det er et par andre ting jeg vil forbedre...

Hei @Bly, takk for fine kommentarer. Litt usikker på om jeg forstår akkurat hva du mener i det første spørsmålet, peel ply’en er jo perforert. Dette blir ikke som å støpe med vakuum hvor all epoxy skal suges igjennom det hele. Duken er i utgangspunktet mettet med epoxy og overskytende trekkes ut igjennom peel ply’en. På denne måten får man ikke mer epoxy i duken enn det man må ha/trenger. Ekstra epoxy gir lite styrke i forhold til vekta det tilfører. Når men trekker av peel ply’en vil man se om det eventuelt er luftlommer eller helt tørt. NB! Det jeg kan om dette har jeg lært ved å lese på nette og på pakningsvedlegg Med andre ord, jeg er ikke ekspert på noe av dette... Når det gjelder bedding av rekylklakken, så har den kontakt med de innvendige karbonpanelene og med den delen av skallet som er brettet over kanten. Du kan se hva jeg mener med brettet over kanten på de første bildene der jeg legger på kevlarduken. Videre bakover har den kontakt med magasinbrønnen hvor masinet sitter tight. Etter å ha forsøkt å jobbe med Divinycell 60 som er tilsløt med epoxy er jeg ikke så bekymret, det blir noe helt annet enn f.eks, byggeskum eller Bonocell. Skulle jeg på ett tidspunkt finne ut at noe er svakere enn antatt vil jeg legge det ut med en gang. Da dette ikke er laget for salg har jeg også full kontroll over kaliber og denne stokken vil ikke bli brukt til noe kraftigere enn 308. Hadde jeg brukt Divinycell 60 i midten også ville jeg ikke hatt noen skrupler med å bruke den til whatever.

Fikk sjokk da jeg begynte å kontrollveie på elektronisk vekt. Trodde en balansevekt var det mest stabile, men nå har jeg tre elektroniske. Fikk ikke 222 til å gå før jeg fikk låne en el. vekt. Ja, de elekroniske vektene kan vise feil, men de fleste kommer med lodd for kontroll. Mulig det er noe rart med min gamle RCBS balansevekt, men heretter blir det elektronikk så lenge jeg skal lade for presisjon det finnes batterier...

Takker for kommentarer. Ja, det er sikkert mange måter å sette sammen dette på. Det er kun to lag med duk pluss de platene som ligger inni. Disse skal i min teori overføre kraft fra kasse til bakstokk. Samtidig er bedding gjort etter at duken ble bøyd oppi uthuling til låskasse. Er ikke redd for å få det i trynet. Etter testing i lead sled er jeg sikker på at det begynner å skrangle / sprekke først. Tror ikke det skjer. Slik det er nå kjennes den stivere enn McMillen stokken. I pistolgrepet er det skjøt med overlapp spå der er det i praksis tre til fire lag. Understreker at jeg ikke har gjennoført noe som kam minne on vitenskapelige tester eller beregninger. Kun skutt fra LeadSled og slått på et 1 cm langt snitt med hammer, resulatet etter fire rapp med 16oz hammer ser du under. Der er det tydelig at det svakeste leddet er kjernen i midten. Resten er fremdeles stivt. Har veid den, men husker ikke om jeg la på alt, men jeg mener å huske at det stoppet rett under 0,5 inkludert kolbekappe, magasin med fjær og en tung avtrekkerbøyle. Tar jeg feil så er det 50 gram opp. Skal sjekke når jeg er hjemme fra jobb til fredag.

Det vises ikke å bildene, men det er altså peel ply utenpå duken. Dette gir en ru overflate som gir god heft til neste lag. Prosessen over ble gjentatt med karbonduken, også den ble tatt i to omganger.

Årsaken til å la det herde før det smøres epoxy utenpå duken er at vakumeringen har en tendens til å suge rynker i duken. Dette var viktigste lærdom fra pilotprosjektet. I vakuumeringen er det en fordel å være to. Jeg hadde ikke tid til å vente, med det resultat at jeg måtte vakumere fem ganger før alt lå slik det skulle. Prosessen over ble gjentatt for bakre del, men denne gangen med skjøt på undersiden. Jeg slurvet litt med skjøtene, men det ble ikke så verst til slutt. Oppdaget i siste liten at jeg hadde glemt å forsterke rundt utspringen for hevearmen.

Plutselig var det å tide å legge på kvlar duk. Jeg spekulerte lenge på hvordan jeg skulle få det til å bli slik at det ikke ble for manfge stygge skjøter. Når Sako lager stokk til Carbonlight så bruker de en karbon strømpe som tres utenpå, dermed blir det ganske lekkert... I mangel på avanserte produsjonsmetoder bestemte jeg meg for å bruke to deler og å ta det i to omganger. Skjøt med noe overlapp i pistolgrepet vil vel også gi litt ekstra styrke til et anntatt svakt punkt. Jeg brukte fargemiddel i epoxyen for å unngå blindspots. Smurte inn og lot det herde til det var klebrig nok til å holde litt igjen da jeg tok på med engangshansker. La på duk og lot det herde til det var ca 80% herdet før jeg smurte inn med epoxy, la på peel ply, tørkepepir og gladpack før det ble stappet i vakuumpose.

Bakre rembøylefeste

Hullet som vises i underkant av bildet over er for reimfestet som ble støpt in med et lite anker for å sikre at det sitter:

På det siste bildet over ser man tydelig ulempen med på bruke kjernemateriale med forskjellig hardhet. Jeg blandet epoxy med mye microlight og fylte hele veien utvendig. Dette var ganske lett å slipe til:

Finner ikke ut hvordan plassere bilder innimellom teksten... Magasin brønnen ble støpt og alurør/pillarer ytteligere støpt inn før jeg begynte å å forme stokken slik jeg ville ha den. Ideen er at de gjennomgående karbon panelene i midten skal overføre krefter og stive av i samme retning som rekylen virker.

Da jeg åpnet etter herding var det meste av utsiden dekket md epoxy. Dette var veldig kjedelig å jobbe med så jeg fik tak i en bånsag og skar rundt hele profilen. Da ble det veldig enkelt å grovforme resten, (her brukte jeg kniv og rasp. Jeg gikk så i gang med å gjøre en grovinletting. Schilen avtrekket smatt akurat i mellom det jeg grevde ut i 10mm plata i midten. Det skal ikke være løst magasin eller hengslet underbeslag. Jeg har fått kjøpt, veldig rimelig, et innvendig magasin og avtrekkerbøyle av en Kammerat. For å spare litt veskt og for å ikke bryte laninatet som er lagt inn i sidene kappet jeg magasinbrønn slik at det rommer to skudd pluss ett i kammeret. Nå begynte det jeg var mest usikker på. Aluminiumsrør ble støpt inn for å ha referansepunkter.

Selve vakumeringen er enkel men det er greit å være to slik at en kan passe på at det ikke forskyver seg. Jeg måtte åpne og rette opp flere ganger. Når det er vakumert bør man sjekke mot et plant underlag og eventuelt låse med tvinger slik atdet får herde helt rett i alle plan.

I den følgende operasjonen ble det dårlig med bilder da det ble ganske hektisk. Epoxyen blir ikke lett å jobbe med om det går for lang tid… (Det er altsåher det er greit å være to) Nå skal de ni delene (fem Divinycell biter og fire karbonpaneler) settes sammen til en enhet. Oppdelingen av lamineringen er ikke basert på annet enn magefølelsen og det er sikkert mange varianter som kan funke. Her er det lett og stivt som er målet. Før man blander epoxy er det viktig å være helt klar med underlag bestående av gladpack (for å kunne gjenbruke vakuumposen dersom den er kappet lang nok). Oppå den legges tørkepapir for å suge opp overflødig epoxy, oppå der legges et lag peel ply, tilvarende gjøres klart for å legge oppå. Gjør klar en vakuumpose som er en del lengre enn akkurat så er gjenbruk mulig. Bruk engangshansker, her blir det fort litt søl. For å gjøre det mulig å håndtere dette brukte jeg tape som hengsel på 20mm sidene som skal lamineres med karbonremse horisontalt. Smør epoxy i snittflaten, legg karbonpanelet inni og lukkt hengselet, (kan være litt vrient å få panelet til å ligge riktig). Legg siden på det klargjorte underlaget og smør epoxy på siden. La så på karbon panel med kolbeprofil og smør epoxy, (ikke bruk mer epoxy enn nødvendig) alt blir presset sammen og overflødig epoxy er bare ekstra arbeid. Nå er det 10mm Divinycell som skal oppå før den siste siden lamineres og legges oppå et karbonpanel. Bruk elektrotape for å holde det hele sammen mens det legges i vakuumposen. Dette ble sikkert litt vanskelig å se for seg. Det neste bildet viser hvordan det skal bli til slutt, kanskje det gjør det litt enklere å forstå. Eellers er det bare å spørre!