Tomas

Søppel, tja er dette ut i fra en forbrukermentalitet som stort sett flesteparten av ukyndige oppviser i dag?

desember 1967

Har ei gammel børse med stigning som tilsier rundkule, måler riflediameter 0.417 og rifledybde 0.415 ( ta målene med ei klype salt da de er målt i munningen ). Har vært på Alvestad sine sider for å finne en egnet kuletang. Ser at Lee har tenger i dimensjon 0.375, 0.380, 0.390 og 0.395. Kan jeg bruke en av disse tengene, eller må jeg ha grøvre kule?

Takker så meget.

6,5x57R. Har tidligere kjøpt RCBS dier til 6,5x57mauser etter anbefaling fra Alvestad til R versjonen. Oppe hos Børselars hadde de RCBS dier til R versjonen i " klasse G. Prisen på disse lå på nærmere 2900 kr, helt ordinære dier. Hva pokker er grunn til at de lager disse når mauser diene også selges til R versjonen? Sikkert ikke lett å svar på, men fikk en " liten funderare " når RCBS sine mauser dier koster ca 1100 kr. Var inne på Alvestad sine sider og ser at han skriver 6,5x57 (R). Har disse to patronene samme kammerdimensjoner, men sannsynligvis to ulike kammerbrotsjer, eller er brotsjene like? Har vurdert å skaffe meg en neck size die i tillegg, patronene skal benyttes i en drilling. Har også fått tak i noen RWS hemantel med 6 grams kuler, men det står ingen utgangshastighet på disse, noen som vet?

Litt morro å komme inn på noe som mange mener noe om, ømtålig tema det der. Mange synspunkter, og feil er de ikke. Takker alle sammen.

Hei Erlend, samt flere. Dere har sikkert rett. I alle tilfeller så var det en børsemaker som skulle ha utført jobben, og den personen ville nok ha vurdert om det er gjennomførbart. Jeg kom likevel til å tenkte på at bladet Våpen hadde en utmerket spalte ført i pennen av Hobbysmeden Per G. Høydahl. De hadde en artikkel hvor de hadde som mål å stive av en M98 låskasse, om det var smal eller large ring husker jeg ikke. Mener at det ble sveiset på to skinner, eller muligens en hel skinne under låskassa for å oppnå de de ønsket - stivere låskasse. Tar for gitt at disse ikke hadde gått på det prosjektet om de ikke var klar over utfallet. Denne låskassen ble temmelig sikkert tatt i bruk også. Selv har jeg kvittet meg med disse bladene, men en eller annen har nok denne artikkelen i bokhyllen. Artig om noen finner frem denne artikkelen. Forvarming av arbeidstykke kan vel også benyttes for å motvirke vridning når man skal bearbeide med eks. sveis. At Rafdal sitter på en del låskasser er bra, men det er nå rart med det som er arvet.

En venn av meg har en Mauser 98/smal ring hvor det i fremre del av låskassa ( d.v.s. i den delen hvor løpet gjenges inn ) er frest av en flate for en inskripsjon. Disse kassene skal være settherdet, blir også påstått at det ikke er nødvendig å settherde denne etter sveising. Målet er å få lagt på såpass materiale at man kan dreie " ringen " slik at den fremstår som rund, ikke med en avfrest flate/ ( tangent ). Hvordan vil blåneringen takle at det er et annet stål i den gamle fresingen?

Helt vanlig tremlim kan også med fordel benyttes for å tette endeveden. Alm kan nok brukes som materiale til knivskaft, men lind hadde jeg glemt, mener at den er temmlig myk. Selv har jeg brukt maling til forsegling av endeved, også voks som anbefales, men den er unødvendig dyr. Ser ikke bort i fra at annet lim også kan benyttes.

Jeg har tidligere laget en del kniver i et high speed stål som heter SIS 2722, også kalt SS 2722. Da sendte jeg det til et firma som herdet i en så kallet " syreredusert ovn ". Dette for at stålet ikke skal få glødeskall. Når knivbladene var ferdig herdet og anløpt hadde de kun et tynt svart lag med glødeskall som var lett å slipe bort. Dette stålet high speed stål har visst en meget " smal herdetemperatur ", og derfor ikke egnet til å herdes i esse. Hvordan vil det være å herde dette i en ordinær emaljeringsovn? Forutsatt at den kan temeratur-reguleres, og kontrolleres ved termometer. Tar for gitt at vi vil få et tykkere lag med glødeskall, kan dette fjernes med annen metode enn mekanisk bearbeiding, f. eks syre? Hvor følsom er dette stålet for varme-endring ved sliping av glødeskallet?

Ta kontakt med nærmeste børsemaker så får du sikkert et greit svar. Materialene i Valmet sine våpen bør være av beste sort, så da bør det sikkert være mulig å få et litt glattere avtrekk.

Har brukt en del av kaliumperg. og jeg mener at du kan påføre flere ganger om du ønsker mørkere farge.

Har selv skutt noen rådyr med Norma Oryx 55 grain, super kule som i min Vixen / 222 gav gjennomskudd på 150 meter med minimal kjøttødeleggelse. Kan virkelig anbefales på tross av prisen, blir vel ikke så mange rådyr som detter likevel.

Har RCBS laget dier i 6 mm XC, finner bare Redding og et slag til som Brownels hadde. Mener det var Forster til en litt rimliger penge. Uansett er disse diene langt over hva RCBS normalt bruker å koste. Rart om ikke også RCBS også har laget dier til dette kaliberet, eller er det så nytt at de ikke har tatt inn under sine vinger?

Jeg vurderte også 612 i sin tid, men leste litt av hvert om denne modellen, og ble vel advart for å kjøpe denne. Ble drilling på meg i stedet. At det går å få skikk på den er sikkert, man hva koster det å designe et helt nytt forskjefte, dersom det er der " feilen ligger " ?

Hvilket krutt og lading har du brukt for å få til den beste skuddsamlingen? 40,4 grain ? med Laupa 144 grain FMJ BT. Har for øvrig en Driling laget av Josef Sodia, Ferlach i cal 12/5,6x52 R, og en Heim i 1676,5x57R. Det er til den siste jeg er ute etter gode ladedata, har ikke fått skutt så mange skudd med den enda. Sodia drillingen min vipper opp skuret når jeg velger rifle, meget enkel mekanisme som du har tilgang til når du demonter løpet, sitter en liten skrue som du ser når løpene er lagt på " ryggen ", plassert mellom utdragerne. Skru ut denne, så kan dra ut den stangen som har en liten hake på enden. Haken synes mellom utdragerne. Litt rengjøring og alt burde fungere.

Takk, fornuftig svar Erlend. Hadde en Sako Vixen i 222 Remington som jeg skjøt svært bra med, rådyr på over 150 mete,r gikk kun noen få meter etter skudd. Så avanserte jeg opp til 6 mm BR, ikke noe bedre skuddvirkning, men litt tryggere å skyte på lengere avstander. Så dukket plutselig denne Shilen kasse opp, noe jeg har kjent til over 40 år. Blir nok å bruke denne kassa til både jakt og baneskyting, gleder meg, men blir neppe ferdig før neste år, koster en del det her.

Du har sikkert helt rett, kammeret er ikke satt enda, løpet ikke handlet inn, så dette er bare løse planer som blir endret etter hvert som dette modnes. Takker for bidrag til modningsprosessen. Tillater meg likevel å spørre, hva er vitsen med å ha ei låskasse som sannsynligvis er optimalt stiv, forhåpentligvis rett i tillegg ( dette bør nok sjekkes før løp monteres ), om en ikke skal gjøre alt det andre minst like bra? Tanken med flutingen at jeg kanskje sparte noen gram i løpsvekt, samt at det sikkert ikke skader løpets prestasjoner. Helt enig at blir ikke differansen mellom et ordinært kammer og et " tight neck kammer " mer enn et par mm i spredning på 100 mm, så er det nok ikke det jeg er ute etter i skogen. Kjenner jeg meg selv best, så går vel de fleste skudden på banen, til trening, om jeg blir med på et BR stevne gjenstår å se.

Mulig at jeg " stjeler " Swarovskien fra min Ruger nr 3, så da er det problemet løst.

Sikkert flere meninger om det, og jeg er ikke kompetent nok til å svare deg, men har visst nok blitt anbefalt denne teknikken. Mulig at jeg er langt ute på et for meg upløyd jorde, men noe skal man rote nesa i før man går i jorda selv.

Enda ei flott låskasse som jeg så første gang for ca 40 år siden, og nå jaggu har i hus. Hva skal jeg bruke den til, primært vilt - rådyr og annet. At låskassa nok er laget for å kunne prestere mer presisjon enn standard låskasse er nok tilfelle. Så at det kan bli noe benkskyting ser jeg ikke bort i fra. Har blitt temmelig glad i 6 mm kaliber, selv om 308 sikkert også hadde vært ok på enda lengre avstander. Har vel siktet meg inn på 6 mm XC med " tight neck kammer " for å få litt mer futt enn 6 mm BR som jeg har fra før. Åpen ovenfor andre forslag, det finnes vel korte patroner i hvertfall 6,5 mm som kunne passet. Dersom det kommer inn andr kaliberforslag, fint om Dere også fører anbefalt stigning, løpslengde. Dersom jeg likevel velger 6 mm XC, bør anbefalt stigning være på 1:8 som for 6 mm BR? Tar for gitt at jeg vil benytte de tyngste kulene som ligger på 107 grain, eller finnes det enda tyngre? Kunne vært greit med både hel og blyspiss i samme vekt. Bruker nå 85 grain Nosler blyspiss til 6 mm BR Remington med stigning 1:10 ( feilbestilt stigning av børsemaker ), fungerer upåklagelig til rådyr. Lyddemper blir nok montert. Anbefalt løpslengde for 6 mm XC, tykkelse, er det tull å flute løpet? Siden børsa også skal brukes litt til jakt, er det flott om den ikke veier over 5 kg med kikert ( blir nok en Vortex på denne, kan ikke ha Swarovski på alt ). Trenger også litt tips om hvilket merke jeg bør kjøpe av utstyr for å frese hylsehalser, litt om pris er også ok. Sporet nok av noe i begynnelsen, men tar for gitt at jeg vil få best info fra Dere som driver med benkskyting derfor la jeg denne tråden hos Dere.

Hei, jeg som svarer deg er gammel formingslærer og har vel prøvd litt av hvert gjennom en del år. Deriblandt lagd egne slipebånd utav slipebånd på rull. Om det er rimligere vil jeg anta uten at jeg har sjekket det. Fremgangsmåte, jeg skråskjærer to ender, beregner overlapp/limflate. På den ene limflaten som har påført slipekorn fjerner jeg dette med et eller annet metallverktøy. Ikke veldig viktig at det er absolutt ren flate, men at det er mulig for kontaktlimet å hefte godt. Påfører så et standard kontaktlim på begge limflate, lar dette etter innstruks tørke de 20 min, alternativt bruker varmepistol for å korte ned tiden. Så legger jeg flatene sammen og banker de skikkelig sammen med en gummihammer. Så lar jeg de ligge et døgn før jeg begynner å bruke båndene. Bruker du de med det samme sklir de limte flatene i fra hverandre. Dette skjer derimot ikke dersom du benytter min metode. NB! jeg har kun benyttet denne metoden på mindre stasjonære slipemaskiner. Om det virker på gulvmodeller vet jeg ikke, men da er det vel limkvaliteten det avhenger av. Lykke til!

Har en Franz Sodia drilling med Greener sikring, hvordan går jeg frem for å demontere denne låskassa? Har demontert Sauer driling uten Greener sikring før, så det går greit. Hva med Greener sikringen på denne ca 60 år gamle Sodia drilling, Sitter to skruer på beslaget som sikringen er felt inn i, og en stor mutter på høyre side av kolbehalsen. Må disse fjernes før jeg tar øvrige skruer. Er det noe spesielt ved montering så er det også greit å ha med seg.

Flyfisher du må unna han den børsa, så da er det unødvendig å sikle, det er det bare unger og bikjer som gjør!

Jeg prøver å jakte skogsfugel så da kan det bli litt tøffere tak med noen fall og saltomortaler en gang i mellom, så da tror jeg må holde meg til en litt billigere drilling. Rådyr jakter jeg fra jakttårn og da benytter jeg en Ruger nr 3 i 6 mm BR Remington, nesten knall og fall på 150 meter. Skjønt det kommer en Shilen DGA kasse i løpet av en stund. Får se om den ender opp med et 6 mm XC løp, blir vel mulig å treffe noe med den også, nok litt mer presis enn en drilling vil jeg tro.