Tomas

Hornady Magnum Sonic Cleaner model 043341 på 120 watt, 40000 Hz. Når jeg aktiverer ultralyd delen mener jeg at det skal være mulig å se at vesken vibrerer. Har brukt en slik ultralydsvasker tidligere, visstnok en del år siden, men teknikken er vel den samme. Jeg klarer i hvertfall ikke å se noen som helst vibrasjoner i vesken når jeg får den blå dioden til høyre på vaskeren å lyse. Hører muligens en svak summing, men det er alt. Takknemlig for tips. NB! Har lest i gjennom manualen, og mener at jeg gjør riktig, veske over gjenstanden som ligger i medbrakt kurv.

D.v.s. man er helt avhengig av en GPS hvor eiendomsgrensene er markert.

Takker for svar og link Eddy. Helt tydelig strengere i Sverige. Siden de i tillegg har delt opp utmarken såpass håpløst, i striper så gjøre det problemet enda værre. Det legges opp til at det blir umulig å jakte i visse områder. I mitt tilfelle så tok jeg kontakt med den grunneieren som jeg kaller ( B ). d.v.s. den grunneieren som jeg eventuelt skulle passere. Fikk for så vidt en avklaring, men ingen tillatelse til å bevege meg over hans grunn sånn uten videre. Blir vel å finne et annet område å jakte i stedet. Synd da det er en del fordeler med jakt i Sverige, gå etter jul på tiur og orrhane.

Har fått et lite problem som ødelegger tilgang til deler av et terreng hvor jeg har kjøpt jaktkort ( kalt A ). P.g.a. hvordan svenskene deler opp skogseiendommer, i stiper, kan det medføre at man nødvendigvis må gå over annen grunneiers mark ( kalt B ), for å få tilgang til " lovlig " område ( A ). Nå viser det seg at denne grunneieren ( B ) som har observert jegere på feil sted, inne på sin mark. Det sies ikke om de har jaktet. Nå har pålagt den andre grunneieren ( A ) hvor jeg kjøpte jaktkort, at nå får ingen gå over den andre grunneierens mark ( B ). I Norge fungere det slik at man kan gå over annen grunneiers mark dersom man ikke har ammunisjon i våpenet - " transportstrekning ". Hvordan er reglene for dette i Sverige, kan denne grunneieren ( B ) virkelig diktere at andre ikke får gå over hans eiendom? Dette høres helt uvirkelig ut for meg. Kommentarer mottas med takk.

Har et spørsmål, aller først er det noen børsemaker som har kammerbrotsj til 10,15 Jarmann? På det geværet fra 1884 så er det montert et shims mellom løp og låskasse, jeg går ut i fra at dette er gjort i mangel av kammerbrotsj. Således har man kunnet montert løpet uten å måtte brotsje kammeret. Meget mulig at jeg har feil. Jeg hadde i oppgave av eier å lage ny stokk, det har nå gått seg til, men under arbeidet så viser det seg at løpet løsner fra kassa. Da tenker jeg at det burde det ikke ha gjort om det hadde vært skikkelig tilskrudd. Denne shimsen har ingen god styring fra løp eller låskasse, og vil derfor etter min teori ikke gi god støtte mellom løp og kasse. Kommentarer mottas med takk.

Jada, den fungerer som bare det. Takker for interessen

Jeg som svarer deg har en rifle i 6 mm BR Remington ( Ruger nr 3 med Shilen løp i 1:10 i stigning ( feil stigning valgt av børsemaker, burde vært 1: 8 ). 85 grain Nosler kuler går helt utrolig, 1,5 samling på 200 meter. Så fikk jeg bygd opp en Shilen DGA i 6 mm XC, måtte bare prøve dette kaliberet, falt to rådyr i høst, ikke på de avstandene jeg ønsket, d.v.s. rundt 100 meter og faktisk litt kortere, så jeg fikk ikke prøvd den på lengre avstander som jeg ønsket. Mulighet kommer siden. Det som jeg imidlertid merket meg var den betydelig rettere kulebanen som de 100 grain kulene hadde i XC. Nå sitter det en temmelig solid kikert på Swaro i 5-30x50 med kulebanekompensator, så justere for høyder er lett. Likevel så vil jeg gjerne få skutt dette inn, føler at jeg ikke stoler helt på tabeller, sikkert bare tull fra min side. Dette å oppnå samme presisjon som BR har jeg ikke klart enda, men det kommer nok. Bør være et like godt potensiale i denne kaliberen. Mener at det var Brownells som hadde hylser i 6 mm XC til en grei pris, andre tar blodpriser for disse hylsene.

Det er veldig fort å gå seg vill i drillingdjungelen, og det koster enormt å bomme i dette prissjiktet. Spør gjerne igjen, ring meg om du tror det kan hjelpe ( 482 70 793 / Thomas ). Jeg har nok hatt minst 6 ulike drillinger før jeg endelig fant en som jeg har blitt ved, en Krieghoff Trumph Dural i 16 og 6,5x57R. Kunne gjerne tenkt meg en 22 kaliber, har også hatt det i flere utgaver, men det er dårlig om man skulle komme bort i hjort eller gris, og det er det teoretiske muligheter for der jeg jakter. En sak til, kolber kan være delikate saker, på en Primus så er det vel sideplater med lås. Tar for gitt at denne børsa er såpass gammel at den ikke har den trekkskruen som fra låskasse og tvers igjennom kolben og ender opp på innsiden av kolbekappen. Eldre utgaver har gjerne ikke det, og innfesting av låskassen er da betraktelig svakere, ikke mye treverk igjen på en drilling med sidelåser. Fikk sprekk i en annen østerisk drilling når jeg datt over den to ganger i dyp snø for noen vintre siden. Siden jeg lager kolber selv, så var ikke dette det største problemet, men liming og en tverrgående skrue gjennom stokken måtte til. Dette var en drilling fra byen Ferlach, den koster vel ikke mer enn halvparten av din tiltenkte Primus ( ca 200,000 kr ). NB! det finnes nok mange meninger om dette, og noen vil sikkert si at jeg har feil, men dette er mine erfaringer, og de står jeg for.

Se opp for slark, ta av fortre og kjenn om du kan bevege løpet sideveis/opp og ned. Se etter rust i løpene, puss de skikkelig, har vært borte i to drillinger i Sverige, den ene privat, og den andre i en forretning hvor begge ble returnert p.g.a. rust. Slark kan du gjøre noe med, men et løp med rust krever helt andre prosesser, og kan bli temmelig dyrt. Hadde jeg vært deg så hadde jeg hørt med Christian Madsen / Våpenbua / Hemnes / Akershus, han bør ha mer enn nok å tilby til en pris som nok ikke ligger så veldig mye over de svenske prisene. I tillegg betraktelig lettere å få returnert våpen, eller deler av dette om du skulle finne noe du ikke er fornøyd med. Selv har jeg fått utført lodding av rifleløp hvor det hadde løsnet ca 10 cm bakover hos norsk børsemaker. Kostet 7000 kr. Det samme kostet oppstramming av en drilling som hadde noe slark i låseplate samt kryssbolt. Vedr. den kikerten du nevner, har den rett fremre rør, om ikke så får du en veldig høy montasje på kikerten, jeg kan ikke forstå at det underletter sikting i kikerten. Jeg tilstreber så lav montasje som mulig, derfor velger jeg kikerter med rett fremre rør. Du får kikerter helt opp til 8 ganger forstørrelse fra blandt annet Swarovski, aber at de koster mye, men etter hvert mulig å få kjøpt brukt. I hvertfall de som går opp til 6 ganger forstørrelse.

Takker Ruger, må ha noe annet, så da får jeg ta meg en tur opp dit, bor i Trøgstad så det er bare en times kjøring.

Er litt redd for at det går utover beisingen, men en kan prøve, pimpstein har jeg nok av. Kjøpt hos KEM i Oslo.

Hva benyttes av porefyller produkt sammen med Old Masters Tung oil? Har pusset opp en gammel Merkel stokk, skåret opp nettskjæring ( 22 linjer/tomme ) og beiset med spritbeis. Noen omganger med Old Masters Tung Oil gav en fin finish, men noen virkelig porefylling effekt har den ikke hatt. Om man skulle benyttet enda flere lag med olje kan tenkes, men et produkt som er lagd for å fylle funksjonen - porefylling hadde vært fint . Litt skeptisk til å begynne å bruke fint slipepapir for å rive opp overflaten, slik at oljen og pussestøvet kunne virke porefyllende. Har også vurdert å bruke shellakk som porefyller, skjønt når jeg driver med byantikviterer så benyttes pimpsten som porefyller, og det tror jeg ikke jeg vil bruke på treverk som skal være utendørs. For så vidt så har shellakken ikke veldig positive egenskaper til utendørsbruk, da den nok missfarges ( blir grå ) av vann etter hvert.

Har ladet 6 mm BR med shellholder 3 fra RCBS, målte de to ulike patronene 6 BR og 6 mm XC, og mener at jeg meget vel kan benytte samme shelholder d.v.s. RCBS nr 3. På diene til 6 mm XC fra Redding så står det at man skal benytte shellholder nr 1. Det heter seg også at man skal benytte shellholder fra dieprodusent. Skal jeg bestille meg en Redding shellholder?

Stålplast biter seg temmelig godt fast i treverk. Bruker det også på møbler som skal slipes og sprøytelakkeres.

Hei Sniper, dette ble en veldig lang tråd, og jeg har ikke lest alle svarene, så det er mulighet for at jeg gir et svar på noe som er svart på før. Har bakgrunn i diverse materialer p.g.a. utdannelse, og har drevet litt med restaurering av glassfiberbåt for min egen del, og for kunde. Jeg fant relativt fort ut at prisene til West system var uholdbar. Bra produkter, men overpriset i forhold til det man kan få andre steder f. eks hos Svas kjemi, Råsokveien 19, 1900 Fetsund. tlf 63885500. Nå ser jeg at du nok har kjøpt det du trenger, men det kan tenkes at andre ønsker å prøve seg på dette senere. Svas kjemi har alt man trenger til en slik jobb, til en meget grei pris. Her får du det kvanta du ønsker, skjønt jeg har nok aldri kjøpt epoxy mindre mengder enn 4 liter. Driver man med litt av hvert så bruker man opp dette i løpet av noen år. Disse kannene til West system med pumpemekanisme mener jeg er helt unødvendige, bruk en god vekt og du har et mere nøyaktig reslutat. Har for øvrig et prosjekt også som jeg skal begynne på, en heltrestokk i Claro valnøtt til en Shilen DGA benkrestbørse i 6 mm XC. Har fått tak i en aluskinne i 30x30 mm som jeg skal lage en beddeblokk av. For så å lime den inn i stokken. Er fullstendig klar over at stokken burde vært laget av laminater, den kom slik, og jeg går linen ut. Kan lage meg en annen stokk senere, og kanskje da i de materialene som er foreslått her. Har metallfres så denne jobben blir morosom. Vedr. tykkelse vevd glassfiber, så vil jeg nok anta du kan se hva du oppnår med tre lag duk, er nok redd for at du må ha noen lag til før at du får tilstrekkelig styrke, men dette avhenger av tykkelsen på duken. Lettere å jobbe med en tynn duk, lettere å forme rundt negative/postitive hjørner. Kanskje greit å ha to typer duk, en tynn, og en litt tykkere. Det er også begrenset hvor mange lag du kan legge av gangen, før limet har herdet. Mener at to lag er nok om gangen. Fordelen med å bruke epoxy fremfor polyester er nok at du ikke er så temperaturavhengig. Bruker man polyestser så skal den ikke herdes ved lavere temperatur enn 15 grader. Dersom temperaturen går under dette vil herdingen stoppe, og den vil ikke starte igjen når temeperaturen stiger over 15 grader. Epoxy herder raskere ved høyere temperatur, er litt usikker på om polyester har samme egenskap. Du har ikke vurdert å lage deg en støpemodel? Da kan du straks lage deg flere like stokker. Mere jobb, men du sparer inn i lengden.

Jøss, Rolf Aaberg har jeg pratet med for mange år siden da jeg jobbet i Sport Guide, Skippergaten i Oslo. Venter til jeg får børsa i hus, slik at jeg har reg. nummer. Takker så lenge Smevik.

Prøv varmepistolen der også.

Har du prøvd hvordan stålplasten reagerer på varme fra en varmepistol? NB! treverket selvantenner ved 200 grader, så utvis forsiktighet. Vil anta at ståplasten blir temmelig medgjørlig ved varme, mener å ha brukt en gang i tiden, men akk jeg kan huske feil. Prøv likevel på en liten bit.

Takker for svar Smevik. Hadde selv kombi fra Valmet på 70-tallet, og at det er flere utgaver i USA mener jeg også å ha lest et eller annet sted. Modelbetegnelsene du forteller om var meget interessant, det var nytt. Vet du noe om disse modellbetegnelsene fantes på 60-tallet?

Var nok ikke meg som vurderte å skifte løp, høres temmelig dyrt ut.

Valmet 212 i fra 60 - tallet i kaliber 16. Fantes det kombiløp å få kjøpt den gangen - 60 - tallet, eller kom det senere på 70-tallet hvor jeg kun har sett de i kaliber 12/222 eller 12/308. Fantes nok i div. andre kaliberkombinasjoner på 70-tallet også, bare ikke så vanlige her på berget.

Børsa havnet hos Vågsland, satser på at han gjør en god jobb.

Tja, billig er det ikke, laget selv en drilling stokk til en venn, vi brukte da et halvfabrikata og det endte på ca 16000 kr inklusive, da fikk han også kolbemagasin. Likevel så bør det ikke være veldig vanskelig å få fjernet oljen fra stokken, la fortreet være som det er. Flere metoder kan brukes, selv bruker jeg ikke Duxola til dette, men det kan sikkert være greit å prøve. Jeg bruker sikling og fjerner således det ytterste laget av olje/beis. Etter pussing med flere korninger ( avslutte med 240 eller finere ) så ville jeg beiset med en vannbeis, merk deg at du bør gå over treverket med en fille med vann først for å få veden til å reise seg. Denne reisingen pusser du vekk når veden er tørr. Så kan du påføre den vannbeisen du mener passer i fargetone. Herdins har en farge de kaller Carl Johan som kanskje kan passe, eventuelt valnøtt. Prøv på en helst tilsvarende treverk først med begge beisene før du tar avgjørelsen om du går videre til kolben. Magne Landerø har et engelsk produkt som koster ca 1100 kr bestående av slipemiddel og olje spesielt bergnet på kolber. Spritbeis kan også brukes, men aber er at oljen du påfører kan løse opp denne beisen, dette kan føre til at du m begynne fra start igjen. Har ikke brukt det selv, men akter å prøve neste gang det blir aktuelt. Hold deg unna nettskjæringen, puss meget forsiktig opp mot denne. NB! jeg legger også nettskjæring opp til 22 linjer pr tomme. Du må gjerne ringe meg på tlf 48270793 så kan jeg veilde deg. Hilsen Thomas K.-M.

Takker for svar, da har jeg fått bekreftet at utsagnet var tull.

Har noen hørt om Swarovski og Meopta har noen slag samarbeide om linseproduksjon? Jeg vil tro at dette er en litt søkt påstand, eller er det noe i det likevel? Evnentuelt når ble dette samarbeidet startet, eventuelt avsluttet?