johan

Sjekket på det svenske jegerforbundets sider: http://www.jagareforbundet.se/jakttider/Default.asp Det står i klartekst at det kun er orrhane og tiur som er lov å jakte i januar, men det står ikke noe om at det kun er toppjakt med rifle som er lov. Kan noen bekrefte / avkrefte at man kan bruke hagle i januar?

Har lyst på en tur til Sverige for å prøve litt toppjakt. Leser i tråden her fra sist sesong at det kan være grei bestand også i syd-Sverige? Det sitter litt lenger inne å kjøre veldig langt nord, bilkjøring er ikke favorittsysselen min... Har noen prøvd seg på omerådene, la oss si fra på høyde med Kongsvinger og sydover? Mellom Torsby og Karlstad for eksempel. Eller blir det bedre noe mer nord? Vær og snø-forholdene er jo så bestemmende for om det blir suksess, så det er fristende å ha hagla i tillegg. Er det noen begrensninger på dette i januar? Er det også slik at det er bare svartfugl som er lovlig å felle etter jul?

Jeg har tenkt litt på dette, og tror jeg kommer til å lage et veldig enkelt utformet pistolgrep som jeg laminerer karbonen på. Til slutt vil jeg tilpasse pistolgrepet med epoxyfiller. Jeg har sett et eksempel på at det ble gjort slik en gang, og det virket som en grei løsning. Siden jeg skal tilpasse finnish med epoxyfiller, pusse og lakke til slutt uansett, gjør det ikke noe om det kan se litt grisete ut med en gang. Det med styrke i stokken har jeg lurt på også. Ikke minst i retningen 90 grader på fiberstrukturen. Eksempelvis har jeg tenkt å motere en kolbeforhøyer, slik at jeg må lage to hull i kolben for skruene til denne. Hvordan blir styrken i laminatet med tanke på å trekke til skruene for å holde fast kolbeforhøyeren? Har tenkt på å kanskje støpe inn to sylindere for å stabilisere i den retningen.

Nei, det gir sikkert ingen fordeler med tanke på styrke, men jeg forestiller meg at det kan være lettere å få lagt duken pent om en legger ett og ett lag. Hvis det ikke gir noen særlige ulemper styrkemessig, tror jeg å legge det på denne måten vil gjøre jobben lettere for meg. Man må kanskje børste opp overflaten på det første laget før neste lag legges, om man velger å la det herde helt først..?

Har lest litt mer, og et par spørsmål dukker opp... Når skal legge to eller tre lag med duk, som hver våtes ut med epoxy; Vil en da først legge ett lag for så å vacuumbagge dette laget. Deretter legge nytt lag oppå dette, og vacuumbagge nok en gang? Eller legges alle lag på en gang, og vacuumbagger ên gang? Om en gjør det som beskrevet i første metoden, vil en kanskje lettere klare å forme duken etter den noe kompliserte formen. Men legger en evnt. da nytt lag i god tid før epoxyen herdes helt? Et par timer med "standard epoxy" kanskje? Om en lar første lag stivne godt først, vil det redusere total stivheten til slutt?

Det stemmer! Rart at linken min ble ødelagt. Testet den på "forhåndsvis" før jeg stykte "ok" når jeg la inn innlegget. Uansett; Jeg syntes det var interessant lesning at en kan bruke noe så vanlig som støvsuger for å vaccum bagge. Vet proffene bruker vakumet for å suge ut overflødig epoxy fra duken, slik at det blir lettest og sterkest mulig. Til dette kommer sikkert støvsugermetoden til kort, men det burde til en viss grad fungere til å eliminere luftbobler og dårlige kontakt mellom lagene.

Ikke så mye fart i denne tråden. Kanskje de som vurderer dette venter med prosjektstart til etter jaktsesongen er over...? Uansett leste jeg denne beretningen om støp av karbonfiber: http://www.webbikeworld.com/t2/carbon-f ... cle-parts/ Det som var interessant var bruken av en vanlig støvsuger for vacuum bagging. Noen som har prøvd eller vet noe om dette???

Har lest litt til om temaet, og vurderer nå å gå for markplate (XPS) som form for stokken istedenfor Divindycell. Det virker som det er greit nok å grovforme, og med litt exopxy / microballon blanding kan en forme / slipe seg fram til noe som ligner grisen. XPS er vel noe billigere enn Divindycell også. Ideelt sett burde jeg kanskje støpt en form fra den gamle stokken, som jeg så kunne støpt en PU skum kjerne fra. Men tror det i realiteten blir enklere å lage noe direkte fra markplate. Noen andre som har tenkt noe mer på temaet??

I Statene selger Garmin en modell som heter Rhino. Den har mye til felles med Astro, med kommunikasjonsdelen som sender ut possisjonsdata. Det vil si at alle som har en Rhino GPS med seg vil se resten av Rhino eiere i næromerådet i kartet på GPS'en. I likhet med tidligere Astro'er er ikke denne godkjent i Europa. Hadde det kommet europeisk versjon hadde det gått kort tid før noe sånnt lå under julegrana mi...!

Var innom Biltema her om dagen, og tok en titt på Divindycell-platene deres. Det er 45kg/m3 plater i 1,2m x 0,8m. Tykkelsen er vel et par cm omlag. Det var skåret ut firkantmønster i platene for at de skulle kunne formes i buer. Platene var limt til en nettingduk på ene siden. Spørsmålet er da om denne duken vil lage problemer når man skal lamminere til riktig tykkelse? Er metoden å lime platene mot hverander med de oppkuttede sidene mot hverandre? Da kan man kanskje ta av nettingmatten etterpå. Hva slags lim brukes? Epoxy var vel ikke best egnet pga vanskeliggjøring av tilskjæring av platene etterpå.

Etter det jeg har lest forskjellige steder virker det som dette er noen momenter: Lag en form i Divinycell som tar høyde for et par mm med epoxybygg. Da er det mest ens egen skaperevne som setter begrensningene. Hvis en må laminere Divinycell så anbefales ikke å legge epoxy og fiberduk imellom pga vanskeliggjøring av bearbeidingen etterpå. Tynne fiberduker er lettere å fome enn tykke, så en kan få bedre resultat av flere tynne enn få tykke. Et til to lag skal visst være nok på de ikke mest utsatte stedene. Ved å legge ett lag glassfiber og ett lag karbonfiber får en et hybridlag som kan være bedre enn to av samme slag. Etter at skallet er støpt kan en forsterke omerådene ved kasse og pistolgrep med et lag duk til. Tilpassning til kasse fylles med beddemasse. Noen spørsmål: Hvor mye duk og epoxy må en regne med for et skjefte? Er 100-130g/m2 duker mest egnet? Hva gjør en med skjøtene av fiberduk? Overlapper skjøtene ved hvert lag? Eller har to lag der lagene har skjøtene forskjøvet? Blir det virkelig så stivt med denne fremgangsmåten at det ikke er noe vits med søyler til skjefteskruene? Hvor har dere kjøpt utstyr hen? Er den mest fornuftig måten å lage fester til rembøylene ved å legge litt ekstra duk der og bedde skruegjenger med slippmiddel? Hvor mye dårligere må en regne med det blir om en ikke vakuum-bagger, men bare legger lagene "på frihånd"?

Noe nytt å melde i denne tråden? Spennende lesning...!

Noen som har kommet noe lenger med prosjektet sitt???

Hvis en kan regne at en .300WinMag gir omlag 890-920 m/s med 180gr, så er jammen ikke .30-06 langt bak da...! Med de ladingene fra Ladeboken; bruker man likt krutt i .308 og .30-06 da?

Det blir nevnt som en fordel med .308W at den er kortere enn .30-06. Selve patronen er vel 13-14mm kortere, men forskjellen på sluttstykket varierer vel med riflefabrikanten. Prøvde å lete litt etter dette på nett, men var ikke mye fornuftig jeg fant. Noen som vet noe om dette?

Noen som sitter med noen tall på hvor mye vi snakker om her? Er det en forskjell av interesse for de mest interesserte, eller er det såpass at det monner noe? Skjønner at det ikke blir noen 300WinMag, men å korte inn avstanden haddde jo ikke gjort noe..!

Har alltid blitt fortalt at forskjellen mellom 308W og 30-06 er marginal med fabrikkammo, men at 30-06 har mye større potensiale som hjemmeladet. Visstnok (?) fordi mange eldre 30-06 rifler ikke ville ha godt av en fullladet patron. Hvor mye sannhet er det i dette? Vil en kunne få mye mer ut av 30-06 enn det fabrikkammo tilbyr?

Ikke at jeg kan all verden om dette, men er ikke det store aberet med stål nettopp at det mister farten så fort? Nettopp derfor er den fin fin på kort hold, mens der holdet strekkes litt mer er det underlegent tyngre varianter.

Jeg velger å tro at Lopez vet hva han driver med, så du bør kanskje revurdere det utsagnet...

Ser at Federal sin HeavyWeight kommer veldig bra ut i testen, og det er ikke så rart. Patronen har hagl med egenvekt på 15, og har derfor et mye bedre utgangspunkt enn de andre. Forskjellen gjør seg nok enda mer gjellende på lengre hold. Bare synd med prisen på 45,-/skudd.... Federal High Density gjør det også bra ser jeg, denne har vel egenvekt på 12, som er omlag som HeavyShot og bly.

Det synes jeg var et veldig bra poeng Her tenkte jeg på at 2.5kg + kikkert + montasje = 3.1kg, og 3,2kg + 0,6kg = 3,8kg. Det blir bare 22% mer vekt. Det er sikkert, som du skriver, en stor forskjell i hvordan dette oppleves av skytteren. Det er bare litt rart å tenke over at forskjellen på bare litt over 20% utgjør så mye. Er det virkelig slik at den 20% ekstra vekta gjør at feilene skytteren gjør blir så mye mindre synlig på skiva?

Det jeg stusser litt på er at det skal være så veldig mye vanskeligere å skyte bra med en rifle på 2,5kg i.f.t. en på 3,2kg. Når en legger på kikkertsikte og montasjer er forskjellen i prosent ikke så ekstremt mye. Men ettersom jeg har forstått blir skyteopplevelsen veldig forskjellig. En annen sak er hva som skjer med demper montert på. Om en regner rekylen til halvparten av hva den var uten demper burde et lett våpen da være tilsvarende et meget tungt våpen uten demper, når det kommer til rekyl og rekylopptak. Har alikevell en følelse av at det ikke er den hele sannhet...

Det er "opplest og vedtatt" at en lett rifle i et hissig kaliber er værre å prikke innertiere med enn en tung "BR rifle" i et mer dafft kaliber. Men hvor tung trenger en rifle egentlig å være for å gi "fornuftig" presisjon? Og vil det være veldig avhengig av skytestilling? Mener å ha lest at de med veldig lett rifle ofte kan skyte bedre sittende enn i benk eller liggende. Det er vel rekylopptaket som blir veldig viktig. Blir jo veldig mye synsing rundt dette, men som et konkret eksempel har jeg lest her på kammeret om Kimber Montana i .308W (2.4kg). Den var visst ganske krevende å skyte bra med. Går utifra at selve børsja var fullgod for å gjøre jobben , men at det var vekt / rekyl som gjorde jobben vanskelig for skytteren. En kan jo lure på om mye av problemet hadde vært løst med en lyddemper... Er presisjonsforbedringen i tunge rifler mest pga vekten eller pga selve rifla sin presisjonsbedring?

Det er et interessant tema det der. Har tenkt litt på den problemstillinga selv. Uten å kappe pipa blir det uten demper : Lydnivå A. Med demper: A-C Mulighet A: Lydnivå før kapping: A. Etter kapping, uten demper : A+B. Med demper A+B-C Mulighet B: Lydnivå før kapping: A. Etter kapping, uten demper : A+B. Med demper A-C Det jeg mener her er om det økte lydnivået en får ved å kappe pipa, vil gi tilsvarende økt lydnivå etter lyddemperen er montert? Trolig er det vel en mellomting, men jeg har blitt fortalt at ved kapping av pipa øker "resttrykket" og det fordrer økt volum i demperen. Hvis demperen er liten blir det da kanskje mer som i Mulighat A, mens med stor demper som i B. Nødvendig dempervolum blir også veldig avhengig av kaliber. Blir litt synsing dette her, men folk pleier å være flinke til å si ifra om noen skriver tull her inne...

Kort oppsummert er det altså slik: -Når vekt ikke er viktig gir laminat mest for pengene. -Når en skal ha et lett våpen er det synt/kevlar som gjelder, men prisen blir deretter. -Plaststokker er ikke bedre enn vanlige treskjefter.