Casey Jones

12 hours ago, Runarash said:

Er vant til sauer 200str avtrekk etter flere år med dfs og da blir det aldri det samme på en måte, uansett hva annet en prøver.

Så det er ikke like bra som på 200 STR? Men ok? Jeg har fra før inntrykk av Timney som det billigste og "dårligste" alternativet. Klådde litt på dette Timney-avtrekket forleden, og det virket veldig tillitsvekkende subjektivt sett. Men jeg bare avtrekket løst, og ikke montert på ei rifle. Så jeg aner ikke hvordan det føles å trekke av.

KRG har også et avtrekk: https://www.brownells.no/MIDAS-2-STAGE-TIKKA-TRIGGER-Tikka-T3x-T3-CTR-2-Stage-Trigger-KINETIC-RESEARCH-GROUP-Adjustable-2-Stage-T3-T3x-CTR-100033930

Men 2-5 lb? Det var tungt...

Noen som har prøvd Timney trykkpunkt på T1x? https://www.landro.no/timney-triggers-llc/105059/timney-trykkpunksavtrekk-for-tikka-t3

Har etter mangfoldige måneders venting fått tak i en venstreutgave av T1x. Er nysgjerrig på om trykkpunkt kunne være fint. Neste spørsmål er om Timney finnes eller kan bygges om til venstreutgave? Det er "bare" sikringen som gjør at det ikke passer.

On 8/19/2021 at 10:28 AM, msteiro said:

T3 over R700 enhver dag, med mindre du skal ha noe eksotisk stokk eller chassis som ikke lages til T3.

De gamle Tikkane var veldig bra, men de var også tyngre.

Ankepunktet til børsemakeren var at T3 er slanket mye på vekt og kun lages i lang lengde, og derfor ikke er like stiv og presis som de gamle kassene. Men det kommer seg jo mye an på bruksområde og prioriteringer. JEG ville hate å miste presisjonspotensiale med ei "ustiv" Tikka-kasse. Men Tikka har nydelig sluttstykke-gange, og bra avtrekk fra fabrikk. Billige Remington virker mye simplere på alle måter. Samtidig er det verdt å tenke på at mange Custom-kasser er kopier av R700, og ikke Tikka.

Jeg har også hørt børsemakere som mener Tikka er bedre å bygge presist på enn R700. Det var riktignok før lanseringen av T3.

Sorry til TS, blei off topic dette...

1 hour ago, stigamundsen said:

Og totalprisen på heile sulamitten er mindre en det eg måtte gi for ei ny Tikka T3. 

Og du har ei kortere stivere låskasse med større presisjonspotensiale. Jeg har lurt mye på R700 eller T3x, men er blitt litt lunken til Tikka-en. En børsemaker jeg snakka med mente de gamle 590 og 595 var bedre. 

Begnadøl leiker ikke butikk!  Bra skyting, test og dokumentasjon! Min erfaring med 9,3x62 er at den gikk bedre enn jeg trodde jeg var i stand til å trekke av med såpass mye rekyl. 

10 hours ago, Tjukkas said:

Men en dag er han på ferie, har dratt på jobben allerede, er på jakt eller fuglene vet, samtidig som Biltema er stengt. Og da kan det å ha en liter lurium stående  på hylla være kjekt å ha. 

Én liter med hylsemørning   Vel, du står i hvert fall ikke fast heretter. Men om det skulle være helt krise så er det sikkert mye forskjellig som kan brukes. Olivenolje? Smør? Motorolje er nevnt. Klipp ulla av en sau. Fettranda på spekeskinka. Kroppstalg. Zalo. Peanutter. Fuktighetskrem. Såpe. Skokrem. Poleringsvoks. Andre forslag?

Det burde holde noen generasjoner framover  Jeg har ladet selv siden tidlig nittitall. Har så langt kjøpt:

En flaske RCBS case lube-2, fordi den første flaska som fulgte med Rock Chucker-kitet sprakk. 101,- kr

En boks Imperial sizing die wax. 188,- kr

En flaske Dillon spray. 149,- kr

En tube Lee case lube, som fulgte med et ladesett. Brukt halvparten for å blande med isopropanol.

Dvs. at jeg pr. i dag har fem ulike hylsesmørninger stående. Er sikkert igjen minst 80% av hver type. Så jeg har brukt 20% av 450,- kr på de første 30 åra med lading. Ca. 3,- kr/år. 

Men sånn ellers, hva tenker du å kjøpe for besparelsen?

Bruk en hylsehalsbørste med hylsesmøring på. Dytt hylsa ned på den et par ganger. Da får du fjernet evt. partikler og sot, samt smurt halsen innvendig. Hylsene kan gå skikkelig tregt når ekspanderknappen trekkes ut igjen. Riktig smøring er i hvert fall viktig, men det kan føles temmelig luggete allikevel. Kanskje ekspanderknappen kunne trenge en runde med sliping eller polering? Det hender finishen er sånn passe. Grader på hylsene gjør det heller ikke bedre. Trimming og gradfjerning kan hjelpe.

Jeg foretrekker å presse uten ekspanderknapp, om det lar seg gjøre. Må ha dier med utbyttbar bøssing da.

8 hours ago, Tjukkas said:

Økonomien i Ed's red og Green Bore, som jeg har fra før er at når du har laget deg en batch, så har du resten av livet,

Hvor stor batcher lager du? Jeg er på min andre flaske Butch's Bore Shine, på ca 20 år. Har ennå igjen Hoppes Bench Rest av den første flaska. Sweets 7.62-flaska nærmer seg 20 år. J-B pastaen er knapt synlig at jeg har tatt av. Pluss en mengde oljer av ymse slag. Nei, jeg skjønner fremdeles ikke økonomien i å lage dette selv  Men morro å holde på med kan jeg jo skjønne. Har noen regna på hva det koster i ammunisjon og løpsslitasje å skyte så mye at man bruker opp ei flaske nitrosolvent? Eller en "batch" Greenbore. Mistenker at det beløpet er betydelig! 

Jeg har brukt ren isopropanol fra Arcus. Tror ikke den kan kjøpes privat. Blandet med Lee hylsefett på tube. Flaska står nå der i hylla. Ettersom jeg også trengte en sprayflaske kjøpte jeg en ferdig fra Dillon, med hylsefett i: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=125372648

Kommer til å ha den Dillon-flaska i flere tiår.

Mon tro om ikke Blåtind blårens kan brukes? https://www.obsbygg.no/maling-tapet-og-tilbehor/rengjoring/blatind-blarens-1-liter-3437f987

Alltids gøy å lage ting selv, men jeg er en smule skeptisk til økonomien i dette. En flaske Dillon koster ca. en kopp kaffe og en kanelsnurr.

Det tryggeste er å måle. Tape kan være så mangt. Men onkel Google sier at vanlig Scotch kontortape er ca. 0.002 tommer. Scotch 33 elektrikertape ca. 0.007 tommer.

Så det gamle tipset om ett lag Scotch kontortape, men ikke to, er ganske spot on. Sett ut fra at det vanligvis anbefales 2-3 tusendels tomme klaring. Elektrikertape høres litt tykt ut(?)

Når du lukker sluttstykket så må oppspenningsknasten først "krabbe" over kulen. Da må den bevege seg bakover og fjæra strammes ytterligere. Kan det være dette du kjenner? Når knasten først er kommet over og forbi henger tennåla igjen, mens fjæra er spent kraftig opp. På mitt sluttstykke er det et merkbart knepp i dette området. Det er heller ikke helt friksjonsfritt å bevege hevarmene videre ned. Kjennes ut som om fjærspennet gjør at noe går litt tungt. Klarer ikke helt å se for meg hvor kreftene virker. (Mekanisk dysleksi ..)

Har du prøvd å fjerne tennåla? Evt. fjerna tennfjæra.

Jeg hadde en Tikka som oppførte seg identisk. Generelt glattere sluttstykkegange, men mekanikken er nesten identisk. Så det var den samme "krabbing over kulen". Ikke så mye å gjøre med, mekanikken er sånn.

Nei, ikke om du med god våpenolje mener smøreolje. Du trenger en nitrosolvent med kobberløsende egenskaper. Hoppes Benchrest, Robla Solo, Butchs Bore Shine eller noe lignende. Eller kobberløsende skumspray.

I tillegg kan du bruke noe med mildt slipende egenskaper, som J-B pasta, Gold Medallion e.l.

Du kan gå helt crazy med pussing, eller du kan holde det på et minimum. Noen lapper med olje, helst etter hver skyting, så slipper du at løpet ruster.

Ett eksempel: https://www.magasinet.no/ballistol-robla-solo-mil-lopsrenser-65ml

11 hours ago, higraver said:

Nei , unntatt du bruker material som er hardere enn løpet og det vil jo vel ikke brukt .

Logisk , ikke sant ?

Skeptisk til ting som er logisk  Jeg har alltid hørt og lest at pussesnor er fy fy. Men om det faktisk er et problem? Kanskje ikke. Mistenker at det kan bli "slipesnor" like mye som pussesnor. Kniven min blir sløv av å skjære papir, og skarp av å dra den over lær. Med fornuftig bruk går det antagelig helt fint. Men jeg har ikke tenkt å teste det ut. Jeg fortsetter med gode pussestenger. Med bronsebørste, spyd, lapper, J-B pasta etc.

Mener du munninger ikke kan skades ved bruk av pussesnor? 

17 hours ago, Titan said:

meget bra presisjon også.

Setter 3 skudd i en svartlapp på 300 mtr.

Det var voldsomt!

6 hours ago, Resuam said:

Når jeg helpresser. Hva gjør jeg EGENTLIG med Hylsa da? Gjør jeg den smalere, presset skuldra tilbake og smalner halsen? Hvordan stiller man inn de forskjellige tingene?

Du kan ikke stille inn hver faktor separat. Du kan kun skrua dia opp eller ned. Hylsekroppen er konformet, så jo lenger ned du skrur dia, jo mer presses kroppen sammen.

Halsen er sylindrisk, så jo lenger ned du skrur dia, jo større andel halsen får du presset. Men du får ikke endret hvor mye diameteren på halsen endres.

Skuldra røres først når dia er så langt ned at den kommer i kontakt. Om kammer og die har korrekte dimensjoner, så er det bare en liten dytt når dia er skrudd hardt ned mot hylseholderen.

I tillegg kan du justere senterpinnen opp eller ned. Du skrur den så langt ned at tennhetta dyttes ut, men ikke så langt at ekspanderknappen butter innvendig i hylsa.

Hva slags die har du? Det er en del ulike varianter, så det er ikke sikkert det jeg skriver stemmer helt med dia du bruker.

6 hours ago, Resuam said:

Er det nødvendig å stille de inn?

Jepp!

4 hours ago, Sitka said:

Eit par klikk ned på siktet eller kryssar kula siktelinja på den avstanden eg har tenkt og skyta på og.

Du bør teste på aktuell avstand. Eller i det minste knotte litt i et ballistikkprogram. 2 klikk på 30 m er ikke mye. 1/4 MOA klikk er ca. 7 mm på 100 m. Så 2 klikk på 30 m er under 5 mm. Så nøyaktig skyter du neppe. Kan ellers anbefale slike varmint-kuler på katt. De kan være temmelig hardskutte. Kan bli litt søl, men det er humant.

4 hours ago, Sitka said:

Utifrå resultatlista er det mykje .243 dei skyt med. Er det .243 winchester eller 6xc mon tru.

Ehh, neppe noen av delene. 6 mm PPC, vil jeg tro. Kanskje en og annen 6 mm BR?

On 6/11/2021 at 2:26 PM, Sølvrev said:

Ja, og i så fall: direkte dårlig er det jo ikke for ei jaktrifle med tynn pipe?

Det burde være godt innenfor hva man kan forvente. Det er ikke helt trivielt å oppnå 1/2 MOA. Det hjelper litt på litt på selvtilliten å studerer resultatlister fra benkskyting. 1/4 MOA 5x5 er i tetsjiktet i heavy varmint. Se f.eks. her: https://www.benchrest.no/wp-content/uploads/2018/07/Nordisk_HV100.pdf   Man må ikke miste motet helt om man ikke klarer å skyte "hull-i-hull", for det klarer antageligvis ikke de andre heller. I motsatt fall er det jo bare å stille i NM og hente hjem tittelen.

En annen forklaring kan jo være at Sako-en rett og slett ikke er mer presis enn 1/2 MOA  

On 6/2/2021 at 10:13 PM, AKL said:

Har forstått det slik at når man møter opp på en dfs-standplass skal enten sluttstykke være tatt ut eller kammerflagg være montert.

Så ikke noe "klikk i bakken" lenger? Jeg er oppdratt til sluttstykke i bakre stilling, men har mang en gang blitt bedt om "klikk i bakken". Og gudene må vite hvor mange riflemunninger jeg har fått pekt midt i fleisen, med lukket sluttstykke. Så kammerflagg er veldig velkomment for min del. 

17 hours ago, Per-S said:

Sa lenge patronen har "mothold" slik at du ikke får hylseseparasjon er det uproblematisk om du setter skulderen litt tilbake.

Ja, om hylsa ikke flyttes fram så skuldra har kontakt med kammeret vil vil den vel ikke separere ved trykkringen. Men den varer neppe lenge om skuldra settes tilbake og blåses fram igjen flere ganger. Vanligvis vil det ikke være mulig å sette skuldra veldig mye tilbake, om kammer og die er i nærheten av standarden. Om hylsa går tregt etter at skuldra er satt tilbake 0,05 mm bør man ideelt sett gjøre noe med kammer eller die. Men, skal man få hylsene til å gå lett i kammeret, så må man nesten presse dem tilstrekkelig. Det blir en avveining mellom komfort og levetid. Å sette skuldra unødig tilbake for å få presset resten av hylsa nok harmonerer ikke med minst mulig bearbeiding og lang levetid. 

17 hours ago, Per-S said:

Ved å presse så lite som absolutt mulig får du den optimale løsningen på å lade ammunisjon til dette våpenet og du får utnyttet presisjonspotensialet på våpenet.

Derom strides de lærde. Jeg har inntrykk av at det blir mer og mer vanlig å helpresse likt hver gang, framfor å halspresse til hylsene går tregt. Det er viktig å kunne skyte raskt også, uten å forstyrre rifla så mye i skytestøttene. Noen mener det er bedre å presse bittelitt hver gang, framfor å ta et skippertak hver n-te gang.

17 hours ago, Per-S said:

 Skal du bruke reduksjon av avstand til datumlinjen som kriteriet for riktig pressing av hylser for en jaktrifle med standard die sett vil du fort ende med ubrukbar ammunisjon og en rekke problemer i tillegg. 

På hvilken måte? Hva slags problemer, og hvorfor?

@Per-S, er du HELT sikker på at du har forstått hvordan disse måleverktøyene brukes? Det kommer ikke veldig tydelig fram av innlegget ditt. Å føle seg fram med hevarmen, evt. uten tennål, er beskrevet i ladeboken. Jeg syns ikke metoden er veldig sikker. Du kan risikere å sette skuldra tilbake for mye hvis den går tregt av andre grunner. Hvis du måler er du sikker.

7 hours ago, beaker said:

 

Gjer eg det med rcbs-die og 308 får eg ei "tulipanforma" hylse som absolutt ikkje passar i kammeret.  (No ser det rett nok ikkje ut til at det er det som er problemet her.)

Klarer ikke helt å se hylsa for meg, for dårlig på blomster  Krøller den seg i overgang kropp/hals? Jeg har klart å lage mange rare hylsefasonger, men da helst ved omforming til annen patron. Tror ikke jeg har vært ute for deformering med vanlig helpressedie. Har du prøvd å fjerne senterpinne med ekspanderknapp og gjøre det samme? Når jeg tenker etter har jeg sett noe lignende med Forster-dier og ekspanderknappen justert for høyt opp. Da kniper den tak i halsen og lager trekkspill av hylsekroppen.

Jeg har forøvrig ei helpressedie i .22-250 som jeg har slipt av nederst. Tenkte ikke på å ofre en hylseholder... Learning the hard way.