Casey Jones

Ei enkel ladepresse er alltid fint å ha uansett. Rock Chucker koster 3500,- Det er jo ikke all verden om man ser på totalen det koster for våpen, optikk og litt ammo. Finnes jo enda billigere fra Lee. Evt. kjøpe et sett med vekt, kruttmål etc. Jeg syns bare ikke settet fra RCBS så veldig gunstig ut. Pressa er bra, vekta og kruttmålet meh.

3 hours ago, MAG500 said:

For dere som satser på langholdsskyting:

Hvilken type retikkel er det som gjelder?

Er et slikt type retikkel anvendelig for andre bruksområder også? Jaktfelt, jakt etc?

Jeg har brukt et "juletreretikkel" til både jakt og jaktfelt. Syns det fungerer helt fint. Trodde jeg "måtte" ha trådkors, men liker den lille prikken. Egentlig altfor mye streker for mitt bruk, men jeg syns ikke det forstyrrer heller.

Spesielt liker jeg å ha i det minste noen delestreker sideveis, så jeg har en formening om vind. I kombinasjon med en ballistikk-app så gir det nyttig tilleggsinformasjon. Nå kunne jeg vel egentlig ikke tenke meg et retikkel som ikke har litt mer enn bare et enkelt trådkors.

Komplett STR200 i McMillan stokk med kikkert, demper etc. for prisen av 3000 patroner. Løp og kjøp, sier nå jeg!

Hadde tenkt å kommentere det med budsjettet ditt, ja..  Men sånn blir det jo, når man ikke helt vet hva man ønsker seg. 200STR i 6,5x55 kan neppe bli feil. Matchpatroner i 6,5x55 er "billig". I hvert fall ikke like grisedyrt som til andre kalibre. Viktigere jo mer man skyter. Penga du sparer kan jo brukes på ei ekstra rifle, om du skulle få lyst seinere.

En liten kommentar til optikk. Element Optics kan kanskje være verdt en titt? Prisgunstige, men bra laget. Spørs jo hvor mye penger du skal legge i det. https://skytterlinken.no/element-optics-nexus-gen-ii-2-4-25-50-ffp

https://element-optics.com

IMHO, Paul Clean funker litt bedre enn vanlige runde eller kvadratiske lapper. Men det går an å klippe paul clean-form på lappene fra den gamle t-skjorta også. Eller kjøpe fra Ali til 6 øre/stk. Søk etter "Gun cleaning patch". 40 lapper for prisen av ei eneste tennhette. 200 lapper for prisen av én ferdig patron.

Jeg har også bra inntrykk av J&F. Har ikke hatt all verdens med dem å gjøre. Snakka litt på noen messer, vært innom butikken noen få ganger, handla litt på nett. De hadde noen bra tilbud på blakk fridag, så jeg hamstra litt kuler og ammo. De er snart det eneste stedet som har kuler på lager også.

11 hours ago, Torf said:

 

Hvor får man tak i JB pasta nå?

Gjør ikke Gold Medallion samme nytta? Heter nå US Products Bore Cleaner. Jeg har aldri brukt den, men. Har fremdeles mesteparten igjen av boksen med J-B-pasta jeg kjøpte rundt år 2000 en gang..

https://www.bmwear.no/produkt/konkurranseskyting/puss-og-vedlikehold/us-products-bore-cleaner-quot-gold-medallion-quot-4oz

10 hours ago, M67 said:

For mange år siden spurte jeg en del av denne gjengen, "hva skal jeg bruke for å løse opp karbon" - og svaret var greit nok. "Det kan du bare glemme".

Da kan man vel også konkludere med at en "nøytral" olje som f.eks. Ballistol kan brukes på børsten like godt som Eds Red? I hvert fall når det gjelder karbon. Om olja kun er der for å gi partiklene noe å flyte i. Jeg syns ikke oppskriften på Eds Red innbyr til mye håndtering. Men den er kanskje bra av andre årsaker?

3 hours ago, M67 said:

Nei, pusser vekk koks og sot med olje og børster før "Eliminering"

Aha, sånn å forstå. Så dine dytt med kobberbørste 20 ggr. er kun med olje på? Og oljen er Ed's red e.l? Eller bare smøreolje/våpenolje?

Jeg brukte Butchs Bore Shine i mange år, med kobberbørste. Først noen våte lapper BBS, 10 drag børste, våte lapper, tørre lapper.

Og en runde JB-pasta og sterkere kobbersolvent en gang iblandt. Liker Eliminator bedre. Slipper lukta, og den er effektiv på mantel. Men koster blod.

Tror jeg må teste metoden din med å bare skyve børsten fram og skru av. Hørtes bare så tungvint ut. Men det er nå ikke såå mange ganger den skal gjennom da. Har dog ingen problemer med dritt i kammeret. Har bore guide med o-ring. Bikker rifla framover når jeg tar ut bore guiden, slik at evt. ansamling av væske ikke renner tilbake i kassa. Bruker en mopp og stor fille til å tørke ut av kammeret.

Ser du noe til den fryktede karbonringen med endoskopet? Legger du noe ekstra innsats i puss rett foran kammeret?

Olje i pipa? Fordi dere har i olje rett etter skyting?

Benkskyttere drar børsten fram og tilbake. Funker det der, så bør det funke til det meste.

Jeg pleier å dytte gjennom 3 lapper fuktet med Eliminator. Bruker jag, spyd, slik at lappen faller av når jeg trekker stokken tilbake. Da får jeg ut det verste av løst slam, samt at prosessen med å angripe mantling starter. Deretter børste med Eliminator. 10-15 drag tur/retur. Ny fuktet lapp. Rinse and repeat til det er rent, eller jeg ikke gidder mer.

Enig i at børster bør brukes. Men jeg har så langt unngått borescope. Redd det fører til enda mer pussing..

Det kommer seg jo mye an på hvilke tall man bruker, pipelengde og kuletype. Kan få svaret stort eller lite. 67 cm til 42 cm blir kanskje litt ekstremt(?) Som oftest er problemstillingen å korte ned ei vanlig jaktpipe. F.eks. leveres Tikka T3x Lite med 57 cm og 51 cm originalt. Og de fleste jaktkuler i 6,5 mm har BC fra ca. 0.3 - 0.5.  Det gir hastighetstap mellom 0,5 - 1,0 m/s pr. meter skyteavstand.

2 hours ago, Sølvrev said:

Kravet er nå 2200 J @ 100 m for alle kuler. Men mht storviltjakt, det være seg blykjerne eller blyfrie kuler, vil jeg si at 42 cm pipe i 6,5- kaliberet fort blir litt krampaktig.

Hvor stor forskjell er det på normallengde og kortkappa i praksis? Er det merkbart? Jaktkuler mister ca. 1 m/s pr. meter økt skyteavstand. Det burde tilsi at å skyte viltet med kortkappa pipe blir som å øke skyteavstandan med 50 m.

6 hours ago, høggern said:

Egentlig er vel optikk også juks.

Alt over 6x forstørring, ja.  Det var slik i jaktklassa i jaktfelt før. Nå er det endret til 12x. Optikk er juks i opptil flere skytegrener.

Du kan se på ladedata for lignende kuler. Om form, vekt og konstruksjon er noenlunde likt, så kan du bruke det som utgangspunkt. Med litt forsiktighet og gjerne se på data fra flere kilder, så bør det være mulig å finne noe. Om du starter med minimumsladningen for HPCE-kula så bør det være trygt.

Om du ikke føler deg trygg på å gå utenfor tabell, så må du rett og slett bare bruke kuler du finner i tabellene.

22-250 med den farta, vel? Startladningene med N133 og N135 er ikke så langt unna det du ønsker https://www.vihtavuori.com/reloading-data-tool-rifle-handgun-cowboy-action-shooting/#/metrics/1/6/-1/-1/-1

Generelt må du ha raskere krutt og mindre mengde. 

Jeg har brukt N110 for reduserte ladninger i bl.a. 22-250. Tror jeg havna i området 800-850 m/s med 53 kr kule. Men du finner ikke ladedataene i noen tabell. Og "tullinger" (meg!) på internet skal du være varsom med å stole på. Sjekk i hvert fall flere kilder.

On 5/10/2024 at 11:59 AM, Ei tohi varjata said:

Det samme gjelder jo jaktfeltfolka uten skytterdress og reim

Reim er ikke lov i jaktfelt. Og skytterklær er bare en tilpasning for at baneskytterne kan bli med. Det er jaktklassene som er "ekte" jaktfelt, etter mitt syn. Helst med den rifla og klærne du faktisk bruker på jakt. Jeg gjør det på den måten. Har skutt en del "sporter", A eller B, men da utelukkende pga. våpenvekt. Særlig den gangen maksvekt i jaktklassene var 4,5 kg.

Mye av utfordringen i jaktfelt er å holde det folkelig nok, og lett nok, til at den gjengse jeger gidder å delta. Da må det være store treffområder, enkle løyper, bra premiering, ikke for mye stående hold, god tid osv. Jeg ser gamle gubber som så vidt orker å gå rundt de relativt få hundre meterne løypa er. Og det er smårollinger som sliter stort med å klare å se inn i en kikkert.

Utstyrsfreakene kommer uansett.

Jaktfeltstevnet "Kongen" i Søndre Land hadde i år drøyt 500 deltagere, så noe riktig må de gjøre.

2 hours ago, Per-S said:

Dersom hylsen kan bevege seg fremover i kammeret når tennstempelet treffer vil hylsen presses tilbake og strekke seg. Da ryker den før eller senere slik at det blir en utblåsing av kruttgasser.

Det er dette som er den store frykten. Patroner som går trangt er kjipt, kanskje mister du poeng på et stevne, eller misser et andreskudd på bukken, eller det sliter unødig på låsklakkene. Hylseseparasjon pga. for mye pressing høres ikke hyggelig ut. Kanskje ikke så ille i alle konstruksjoner, men best å være forsiktig. Kroppsdeler får du ikke kjøpt for penger.

Så jeg ønsker å måle, eller på annet vis ha kontroll med hva som skjer. Teipmetoden er jo ikke så dum. The Proof of the pudding is in the eating osv. Med måling i tillegg føler jeg meg sikrere på hvor mye jeg presser. 

31 minutes ago, 1983 said:

Man har levd lenge nok til å lære et par triks..

 

Roter hylsa et par runder mot er hardt underlag, så slipper man klipping.

Her må jeg øve mer, ser jeg. Har prøvd dette, men ikke fått dreisen på det. Blir som oftest Scotch-teip, lim som ikke vil sitte pga hylsemurning, sløv tapetkniv og en god dose ukvemsord.

45 minutes ago, 1983 said:

Tro om man kunne solgt skivelapper som headspace measuring tools?

Vi gamliser husker hullforsterkere for bruk i ringpermer https://www.norli.no/papir-og-kontorrekvisita/rekvisita/etikett-herma-hullforsterker-o-12mm-500 De er runde, passe diameter, og man slipper å skjære eller klippe.

Ellers så jeg et tips om å kjøpe et billig bladmål fra f.eks Biltema. https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/motorverktoy/tennpluggverktoy/bladmal-mmtommer-2000028588   (Ser det sorteres under tennpluggverktøy. Altså for gamliser dette også)

Klipp av en bit, ta på en dæsj fett og klistre den på støtbunnen på sluttstykket. Litt mer kontroll enn med teip av varierende tykkelse, og det lar seg ikke komprimere. For så vidt løsningen på et problem som ikke eksisterer. Teip fungerer bra nok.

Ideellt sett kunne man ønske seg ei die som kan justere diameteren på kroppen, uten å påvirke hvor mye skuldra settes tilbake. I praksis må man da kjøpe ei annen die. Så det er kun høyden man har å skru på. Du skrur ned til hylsa går lett. Og ting blir som det blir. Men det funker helt fint i de fleste tilfeller. Jeg har ikke opplevd kammer/die som har så store avvik at det utgjør noe problem. Jeg har kun eid moderne våpen av god kvalitet, eller brukt anerkjente børsemakere. Det kan sikkert finnes mye rart rundt omkring. 

1 hour ago, ronlamagnum said:

Er det kanskje "Blaser utfordringen" jeg erfarer nå, og at løsningen er at jeg må presse halsen tilbake mer enn 0,05mm (eller i praksis nesten helpresse) for å unngå både treg kamring og problemer med å få ut sluttstykket?

En liten språklig synkronisering her. Det er ikke halsen som presses tilbake, men skuldra. Du setter skuldra tilbake 0,05 mm. Halsen får redusert diameteren.

Jeg pleier å kalle det helpressing fra der skuldra berøres, og nedover. Normalt sett der det er kontakt mellom die og hylseholder. Halspressing når dia sitter høyere, og bare deler av halsen presses. Uten at skuldra berøres. Men hylsekroppen vil jo fremdeles presses noe, avhengig av dimensjoner på kammeret kontra dia. Så "ekte" halspressing må skje med halspressingsdie (neck sizer) som kun berører halsen.

(Er ikke meninga å kverulere. Bare at vi snakker om det samme her)

Skuldra tilbake 0,05 mm høres i utgangspunktet fornuftig ut. Det er det jeg pleier å ligge på, sånn ca. Du må vel bare presse mer og mer, inntil hylsene går lett i. Du kan teste med en bit teip bak på hylsa. Ett lag så bør hylsa gå i med litt motstand. To lag bør gå tungt, om i det hele tatt.

Hvor hardt lader du?

2 hours ago, ronlamagnum said:

Hals-presset den tilbake ca 0,05mm (trodde patronen da ville kamre greit), men patronen kamret fremdeles litt tregt i siste del av prosessen før løsing. Fyrte av skudd #3 og det var fremdeles vanskelig å få ut sluttstykket. 

1 hour ago, 1983 said:

Du kan fint sette skulderen tilbake 0,75mm og enda litt mere før det skal by på problemer.

Det er ganske stor forskjell på 0,05 og 0,75... Du mener vel 0,075 her? De fleste manualer sier 2-3 thou. Altså 0,05 - 0,075 mm. 1/1000 tomme = 25,4 mm / 1000 = 0,0254 mm.

Hvor harde er disse ladningene? Hylsa skal vel komme greit UT av våpenet? At de er litt trange å få inn igjen kan så være. Litt motstand er normalt. Jeg ikke vært borti Blaser, kun vanlige boltrifler. Er det mer fleks i en Blaser? Uansett, om hylsene ikke går i lett, så må de presses mer. Om det ikke er noen andre opplagte feil, som overladning etc.

10 minutes ago, MAG500 said:

@M67

Ser det ligger 3 stk standard dfs Sauer 200 STR på finn. Prisen på alle 3 ligger på ca. 20K. Stemmer det at en flett ny børse ligger rundt 26-27K?

 26.200,- for billigste utgave. Prisliste her: https://s3-mittlag-prod.innocode.dev/production/uploads/attachment/file/44626/Prisliste_Sauer_200_STR.pdf

9 hours ago, pererik said:

Verden går videre og noen Børsemakere har kommet lengre. F.eks R.Hansen som tar mål av alt og leverer piper ferdig kamret i posten. Men man hå n pipestikke/nøkkel selv, men det koster jo lite

 

Har det blitt såpass enkelt, ja. Da kan jeg fort ryke på ei ekstra pipe der. Har pipestikke og nøkkel fra før. Ser prisen nå er 8 lapper for en sort LW ferdig montert.

Ei populær rifle i jaktfelt er Schultz & Larsen. F.eks. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=90619918 eller tilsvarende fra Jakt og Friluft https://www.jaktogfriluft.no/jakt/vapen/vapenpakker/schultz-larsen-classic-dl-mkkc

Koster ca. det samme som 200STR, og pipebytte er like enkelt. Masse ulike kalibre å velge mellom.

Om KKC-stokk er det du egentlig vil ha gir det mening. 200STR + ny stokk er dyrere.

Blir samme greia med Tikka Supervarmint også. Greit om du liker originalstokken, men dyrere om du vil bytte med noe annet.

3 hours ago, Sør-jeger said:

Sauer 200 STR fordeler:

- 22lr settet! Utrolig hendig!! Kan ikke undervurderes!!

Men koster 14.200,-  I tillegg til de 26.200,- du allerede har gitt for rifla. Får en Tikka T1x med demper og bra optikk for samme pris. Eller en Sako, Bergara, CZ m.fl. Og da har du to rifler å bruke til enhver tid. Smak og behag, men.

3 hours ago, Sør-jeger said:

 

T3x Ulemper:

- Enkelt å bytte fra 222 til 338WM med å bytte ut 2-3 deler, men Børsemaker må bytte løp.

Må ha ekstra sluttstykke da(?) Det er ikke lett å få tak i. Enklest å kjøpe to rifler, vil jeg tro. Får ca. to Tikka for én 200STR. For så vidt enkelt å bytte pipe fram og tilbake på Tikka, om man først har flere tilpassede. Men du får ikke kjøpt nye i en fei. Så det blir en tur til børsemaker for hver ny pipe. Dvs. være uten rifle i flere uker, om ikke måneder.