Tomas

Da har du i hvertfall fått en topp drilling, klarer du å leve med at den veier 3,5 kg eller mer så er det bra. Oppspenner på hagleløpene unngikk du, mekanisk så har du fått noe av det beste. Bare å gratulere!

At det er mange fremgangsmåter er helt sikkert, jeg er ingen guru selv på tross at jeg nok har et par på Østfold møbelsnekker skole, og noen år på formingslærerskolen på Blaker, men noe har man sikkert fått med seg som kan brukes. Tørke sent er nok en fordel. Tørker selv store emner av eik, ask og bjørk til dreiing av baluster bein. Disse emnene har jeg smørt inn med maling eller treforsegler som www.verktøy selger. Om treforsegleren som vel er en voks, er bedre er jeg ikke sikkert på, da også denne ser ut å krakelere fra overflaten etter hvert. Hva som skjer da vet jeg ikke, men ble noe skeptisk, og etter det har jeg bare brukt en eller annen oljemaling på endeveden ( NB! skjærer du opp i emner kan du også forsegle på flasken, i tillegg til endene. Bare la sidene stå åpne, og tørk sakte.) Barken har jeg latt sitte på, bjørk vil nok surne etter hvert, det er vel sopp som angriper treverket. Det er neppe ønskelig med valbjørk, da du har mønster nok i treverket fra før. Sjekk tørking av bjørk på nettet, om det er egen fremgangsmåte for å unngå surning ( tror de som ønsker surning pakker inn bjørka i plast, da går surning prosessen raskere, en av lærerne på SLFB/Blaker skrev en avhandling om dette for mange år siden ). Disse emnene bør absolutt tørkes ute under tak, bjørk tørker ca 1" pr/år. Se om du kan skjære et emne i to etter et år, og finne tak i en fuktighetsmåler slik at du vet noenlunde hvor du er. Ferdigtørket bør det nok ligge på ca 10%. Ettertørke emene inne i et ikke oppvarmet rom over tid, før du tar det inn i romstemperatur. Når du dreier i rått emne, så har jeg fått anbefalt å legge emnet i dreiflisa, slik at det tørker langsomt. Det finnes også et fludium som heter Pegg, det blandes ut i vann, hele emnet legges i blandingen, hvor vannet i emnet erstattes av Pegg. Selges av www.verktøy. Hør litt omtale om det før du går til innkjøp, mulig at det har egenskaper du ikke ønsker. Du nevner selv lim av endene, helt ok, men hvordan reagerer dette limet ute? Prøv deg frem, men oljemaling er også ok. Gjenta dette over litt tid, om du ser at overflaten har krakelert. Jeg har også valbjørk på tomta jeg skal ta ned, mulig nå i vinter. Litt avhengig av hva du skal lage av det så ville jeg nok ha skåret det ned til mindre emner, tørker du rundstokk vil den nok sprekke noe uansett. Kan hjelpe å borre hull i margen, dette for å få tilgang til tørke også fra innsiden. Skal du ta styre denne prosessen veldig godt har Logosol elektriske tørker, bygge kabinettet selv. Alt. hør med en eller annen treleverandør i dine hjemtrakter for å høre om de kan tørke for deg. Denne prosessen starter med at treverket blir tilført fuktighet til å begynne med, så varme, treverket skal tørke fra innsiden, og ikke fra utsiden. I det siste tilfellet er det dømt til å sprekke p.g.a. spenninger mellom det som er tørrere og fuktigere treverk. Håper dette hjelper deg litt, har nok av personer rundt meg som kan, så bare spør, så skal jeg forsøke å formidle svar.

Ruff, må du holde deg langt unna. Hadde en revolver der hvor det skulle gjøres en del jobb. De skulle gjøre bland annet utføre en kroning av løpet, det endte med at en eller to bommer var kuttet på tvers et stykke inn i løpet. Tar for gitt at dette var gjort med et håndverktøy som hadde skåret feil av gårde. Når jeg var på visning hos bedriften i Fredrikstad var det en kar som holdt på med en eldre S&W revolver, den mistet han like godt i betonggulvet. Tror ikke at Smither er veldig glad i den slags behandling, nei ligg langt unna dette firmaet, de er langt i fra seriøse. Endte med at jeg byttet løp i revolveren hos importøren, kostet over 3000 kr i tillegg de 1800 kr som Ruff skulle ha for å ødelegge våpenet. Jeg som skriver dette driver et lite enkelmannsforetak startet i 2001, i over 40 år har jeg fra tid til annen laget noen kolber til rilfe og hagle, for meg selv og noen få til andre . Nettskjæring har jeg også drevet med, og sitter nå på nettskjæringsjern fra 16 linjer til 22 linjer pr. tomme. Tror ikke at jeg er så aller værst til å renovere gammel nettskjæring, men det er sikkert de som er enda flinkere. Gikk over en temmelig dyr svenks hagle sist år, har i tillegg brukt stokkolje fra en kar i Porsgrunn/Skiens området ( søk på Facebook etter våpenpleie ) som har en utmerket stokkolje. Skal legge ut en profil på Facebook så kan du se på litt av hvert som jeg har produsert. Har en del års utdannelse hvor estetikk er en viktig del. Du må gjerne sende meg en mailadresse, så skal jeg sende deg noen bilder av det jeg har gjort. Mvh Thomas

Flott historie, synd at bedriften er historie, d.v.s. bedriften eksisterer vel ikke mer som våpenprodusent, eller har jeg feil. Ligger for øvrig et flott våpen på Finn fra samme produsent, i cal 12 og 222 med sidelåser. Nydelig våpen, hadde det ikke vært for vekten på 3,5 kg hadde jeg nok handlet den. Rart disse børsene fra denne produsenten varierer så voldsomt i vekt, noen helt ned i 2,5 kg, og så spranget helt opp til 3,5 kg. Min egen i 16 og 6,5x57R veier 3,2. At de til " stor del " er håndlaget er vel årsaken til disse ulikhetene.

Har et tilsvarende våpen, om ikke med så mye gravyre. Lurte litt på dette med Ferlach, det er ikke produsenten som heter Ferlach, men byen hvor " fabrikken " lå, d.v.s. i søndre del av Østerike. At våpnene ofte blir omtalt som Ferlach kan vel da være litt missvissende slik jeg oppfatter det. Franz Sodia er i hvertfall produsenten, hva nå fabrikken har het vet ikke jeg. Bedriften skal visst nok være gått konkurs for x antall år siden.

Må nok unnskylde meg litt der, prøvde å telle klikk sideveis og det er over 100 klikk, da gav jeg opp å telle. Se annet innlegg for høydejustering.

Skal prøve å svare både ulvehyl og amatør. Dette er en utgave med ballestic tårn, siste utgave av Z6i. Når jeg skrur på høydejusteringstårnet med alle enheter montert så får jeg 46 knepp ( det fant jeg ut nå etter at Dere satt litt spørsmål til min forståelse av dette ), men når jeg skrur opp skruen/hetten på toppen av høydejusteringstårnet med medbrakt nøkkel, hvor jeg kan løfte av de tre markeringsringene, og så fortsette med å ta av koblingen. Da kommer jeg til den entheten (nest nederst tror jeg det var ) hvor jeg kun har 25 knepp. Jeg trodde i min naivitet at det var de antal knepp jeg måtte gå ut i fra. Trenger sikkert en skikkelig innføring i hvordan bruke denne kikkerten.

Ja, ikke blir jeg klok på dette, du påstår noe, og det høres veldig troverdig ut. Får se hva Roger Hansen kommer med av kommentarer i morgen. Tar med utsnitt av det vi har diskutert. Ser ut at det er mulig å få byttet ut retikkel 4 A med et BRH retikkel, da blir det straks litt annet å justere på i høyden. I følge deg bør det være tilstrekkelig som det er ( 1,8 meter ). Jeg skjønner ikke hvordan justeringsområde er 1,8 meter i høyde når antal klikk er 25 fra topp til bunn, og hvert klikk om de er på 0,5 cm eller 0,7 som Swarovski Norge oppgir, eller om man skal stole på det som står på kikerten 1 cm. 25 klikk x1cm pr klikk = 25 cm. Hvordan er det mulig å regne det noe annerledes? Siden jeg ikke har fått montert kikerten enda har jeg ikke fått prøvd dette i praksis hvor mye et klikk tilsvarer på 100 meter. Skal i hvertall holde godt i børsa.

I følge Swarovski Norge så tilsvarer et klikk på 100 meter 7 mm. Dersom jeg har talt rett så er det 25 klikk fra " bunn til topp ". D.v.s. 25 x 0,7 cm= 17,5 cm. Flytter vi oss ut på 200 meter, så kan vi justere 17,5 cm x 2 = 35 cm, på 300 meter 17,5x3 = 52,5 cm. Kjøper du dette "Amatør"? Det var i hvertfall slik jeg fikk det forklart. Likevel så lurer jeg på hva står det tallet foran 0,7 for. D.v.s. 1,2/, fikk ingen forklaring på dette som jeg kan erindre. Skinna jeg skal montere mener jeg må monteres med en slik elevasjon at jeg kun har noen få klikk ( mindre enn 5 ) ned. Er dette praktisk mulig? Hele hærligheten skal i hvertfall til Roger Hansen i morgen den 1. mars., fint å høre hans vurdering.

Stikk innom sidene til www.sportsbutikken.no så bør du finne svar på det!

Det er vel det som Zeiss V8 tilbyr på sine sikter da, har vurdert en V8 4,5-35x60. Blir litt forvirret når du drar inn synsfelt med justeringsområde, men det er sikkert en grunn til det, bare at jeg ikke forstår sammenhengen enda. Du har en " bisetning " som lyder slik " og som alle ser mindre synsfelt ". Kan du forklare dette litt bedre! Den første delen av setningen " De med størst forstørrelse har et bilde som er minst forminsket ", det høres logisk ut.

1,8 meter er selvfølgelig totalen, men siden det er ca 50 klikk sideveis og ca 25 klikk på høyden burde 1,8 meter være sideveis, og 1 meter være maks justering på høyden. Vedr. bom på tommer og meter, så står tallene for Swarovski oppgitt i meter hos Sportsbutikken.no. Likevel tillater jeg meg å spørre hvordan blir 25 klikk med 1 cm intervaller på 100 meter - 1 meters justerinsområde? Jeg spør sikkert dumt, men det er helt tydelig at det er et eller annet, eller kanskje temmelig mye som jeg ikke har fått med meg.

Jeg har kikket litt på " maks høydejustering område for div. Swarovski kikerter, men er usikker på hvordan disse skal forstås. Noen eksempler: Z6i 3-18x50 ( m/100 m: 1,8/1 ) Hva står 1,8/1 for? Z6i 5-30x50 ( m/100m:1,2/07 ) X5i 5-25x56 ( m/100m:2,4/1,5 ) Z8i 2,3-18x56 (m/100m:36,0/1,0 ) Ser ut for meg som at 5-30 varianten kommer dårligst ut angående høydejustering, hva pokker er grunn til at de har bygd den slik? Hvilke andre alternativer finnes dersom man ønsker en kikert med høy forstørrelse, d.v.s. over 20 x med større justeriningsområde for høyde? Ser da også utenfor Swarovski sitt program. Tror jeg har blitt litt klokere i dag etter besøk hos børsemaker, hvor vi nok kom til den konklusjonen. " At med en relativt krum kulebane, må dette matches mot en kikert med " et relativt stort " justeringsområde ". Er denne konklusjonen i tråd med det andre mener seg å vite?

Hvem selger Recknagel og Mak montasjer, og ikke minst hvem har høy kunnskap om disse montasjene, og kan anbefale riktig montasje. Har vært og kiket litt på sidene til begge fabrikantene, og forsåvidt funnet en Reckangelmontasje som kan passe, side 19, artikkelnr. 57053-0500, denne har bygghøyde på 7,5 mm, d.v.s. 9,5 mm lavere enn EAW montasjen, dette begynner kanskje å ligne noe. Har en Ruger nr 3 med Picatinny skinne, på denne skal jeg sette en Swarovski Z6i 3-18x50 med skinne. Forretningen jeg hadde levert børse om kikert til, bestilte en EAW montasje som bygde 17 mm i høyde, i tillegg var basen som skulle monteres mot skinnen litt av en klump metall. Kikerten havnet langt over løpet, helt utholdbart. Dyrt var dette også, hadde jeg betalt fult ut måtte jeg ut med 4500 kr. At ikke forretningen/børsemaker har noe snev av estetisk sans synes jeg er beklagelig. Takker for tips!

Noen vet noe, og jeg vet enda mindre, men har likevel hørt at tyskerne drar opp nye bommer i løp (drilling ) som av en eller annen grunn er ødelagt av gravrust eller annet. Tar for gitt at det da kan være kaliber som 22 Hornet, 5,6x50R, 5,6x52R og 222 Rem som blir " omgjort " til dette 6 mm kaliberet. Eller kan det være andre 6 mm kalibre som benyttes? Siden denne reddeoperasjonen på visse våpen nok vil forekomme på dyre våpen også i fremtiden, kan det vel være mulighet for at denne/disse 6 mm kalibrene vil ha levekår i mange år. Visst nok lever vi i en bruk og kast tid, men jeg håper at det kommer til å ta oss i ræ.... før eller siden, og da får gjenbruk en opptur ut i det uendelige. At ditt løp bare er et innleggsløp er bra, når en eller annen måtte komme i situasjonen som nevnt ovenfor har de i hvertfall en mulighet. Artig om andre kan få mulighet til å få tilgang til dier i ditt kaliber, de er nok dyre som brennvin, eller kanskje enda dyrere.

Sjekk INATUR, flere steder med skogsfugeljakt i Indre Østfold, om det er mye fugel, tja det er jeg ikke så sikker på, varierer.

Jeg har valgt et helt annet våpen for 6 mm BR ( Remington kammer i dette tilfelle ). Ruger nr 3 med Shilen pipe, montert av Eriks våpenteknikk. Årsaken til at det ble et Remington kammer er dier som jeg hadde fra før, om det grunn nok vet jeg ikke, men slik ble det i hvertfall. Har ikke skutt mye vilt med denne enda. Ble et rådyr på ca 170 meter, 90 grain kule av et slag jeg ikke husker nå. Skutt fra jakttårn med anlegg. Har tidligere skutt noen rådyr med Vixen i 222 og Oryx kuler, upåklaglig effekt, gjennomskutt og springer noen få meter med treff senter i bogen. Rådyret jeg skjøt med 6 mm traff litt langt bak, d.v.s. rett bak mellomgulvet, høyden midt i dyret, denne sprang ca 10 m og steindau. Antar at avviket på treffet skyldes enten at dyret har flyttet seg noe, eller litt vind. Hvordan hadde det gått med 222? Løpet har ikke gått 300 skudd enda, så jeg kan vel kanskje ikke regne med topp presisjon enda, pusser stort sett mellom hvert skudd. Har også skutt en del på 100 meter, men ikke rukket 200 meter, har ikke fått de samlingene som Dere har enda, men forhåpentligvis kommer de om jeg klarer å holde i. Langt hanefall gjør sitt at jeg nok sliter litt med de samlingene Dere får, men jeg skal nå prøve i hvertfall. Morosomt kaliber, som vekker litt oppsikt. Skulle gjerne hatt et Norma kammer, eller kan jeg få brosjet litt lengre friflukt med en annen brotsj? Dette for å få brukt litt tyngre kuler, ikke det at rådyrene merker forskjell. Har også vurdert å finne ei bolt action børse, siden jeg er litt sær synes jeg at den kunne vært enkeltskudd, dette for å få ei stivere låskasse, sikkert tull.

Takker til Dere begge!

Hvem selger disse her til lands, eller utlandet?

Åpen trangborring er vel en fordel for skogsfugeljakt, det er i hvertfall det jeg har hørt i alle år. 1/4 - 3/4 burde være bra. Artig at det er noen som har den erfaringen du trenger ( Bimbo 1 ). Kikket litt i Hjemmelading sitt kuleutvalg, og kjøpte selv Norma 120 grain FMJ. Har skutt noen skudd, men har ikke fått utverdert disse kulene enda, må en annen kikert til. 100 grain HPBT kulene til Norma selger de visst bare i ekser a 500 stk. Blir litt mye å prøve på, men mulig at skytterlaget har tilsvarende kuler å selge i mindre kvanta, det skal jeg jaggu spørre om. Gikk igjennom samtlige leverandører og fant 100 grain kuler hos Laupa, da både FMJ og FMJ Cutting edge. Begge er sikkert flotte på fugel. Dette jeg sier nå er litt usikker på om stemmer, men er det slik at det er best å ha mest mulig kontaktflate mot løpet når en går ned i kulevekt. I så tilfelle så skulle disse Laupa kulene svare til dette. Alternativt er å gå over til homogenkuler får en lengre kontaktflate, vil dette oppnå en bedre stabilisering i stigning 1:7,8 eller 1:9 ( det siste er vel en vanlig stigning for 6,5 )? Jeg vet ikke svaret, bare at det har blitt anbefalt å bruke freste, ikke dreide kuler i eldre drillinger, da disse belaster løpet mindre, og ergo loddingene mindre. Minus med disse kulene er prisen.

Fjernet unødig sitering. Mvh M.K Jeg har også en drilling, Heim i samme kaliber som deg, og søker også lettere kuler, skal gi deg tilbakemelding om når jeg finner noe som kan passe. Har du peiling på hvilken riflestigning din har, min har 1:7,8 så jeg sliter nok med å få den til gå med lette kuler. Akter likevel ikke å gi opp. Skal bare få plassert en annen kikert på den som har et litt mer presist kors enn den gamle tyske kikerten. Børsa er for øvrig nesten like gammel som meg, lagd i 56. Skal få levert den til en børsemaker til uken om jeg rekker, så da blir det prøveskyting utover i februar/mars.

Ta med deg drillingen til en kyndig person som hjelper deg å få skutt den inn, alle dine problemer bør være mulig å få justert i skuret. Høyde kan også tas på kornet, selg om det ikke er justerbart sideveis. Annan ammo, eventuelt hjemmeladet kan få kula til å gå riktig i høyde uten at du filer noe på skuret, eller tar høyde på kornet. Sideveis må du imidlertid ta på skuret. Selv er jeg ikke i tvil om hvor mange skudd jeg vil ha på jakt, hadde skogen vært full av vilt hadde kanskje en kombi vært godt nok, men det er den nå ikke. Derfor vil jeg ha flest mulig skudd ( 3 ) for å ha sjangsen til å ta ned det viltet jeg peker på. Selv startet jeg med kombi, og har etter hvert som økonomien blitt bedre tatt meg råd til finne noen drillinger, jeg går aldri tilbake til kombi. Jeg tror at du har mer igjen får å få drillingen til å gå, enn noe annet våpen. Likevel ta den med til en børsemaker og få en sjekk at det ikke er slark som kan forårsake noe av de problemene du har beskrevet. Brekkvåpen " bør " også ha renpusset riflekammer når det skal skytes, da " klistrer " hylsa seg bedre til kammeret, og stresser ikke låsemekanismen like mye. Går du så langt at du bruker aceton får du nok et enda bedre resultat. Dersom du ikke pusser kammer, fjerner oljefilm vil første skudd kunne gå lavere, dette skyldes at hylsa stresser låsene slik at du får en ørliten glippe som i sin tur gir lavere skudd ( kan dette være skyld i de lave skuddene du får? ). Når skudd nr to og videre går, så er oljefilmen " borte " og skuddene " sitter på samme sted " ( NB! dette forutsetter at du lar løpet kjølne slik at ikke varmgang forårsaker treffpunktforandring ). Hold deg unna Weaver klakker, selv får jeg montert svingmontasje på det jeg har hatt av drilling. Personlig foretrekker jeg å gå uten kikert når jeg benytter drillingen til eventuelt skogsfugel, men har kikerten tilgjengelig om det dukker opp noe på lengre hold. Valg av kikert, Leupold har også mye brukbart. Det er til og med mulig å finne noe brukt til en betydelig prisreduksjon på Finn. Kvalitetsvarer holder seg i mange år, det gjelder også drillingen.

Takker til Dere begge, behovet for løp forsvant når våpenet jeg hadde i hendene ble returnert, men regner med at disse leverandørene også kan ha andre deler, et magasin til en P 210 hadde vært greit å få tak i før eller siden. Likevel kan det være greit å ha kunnskap om hvor handle løp. Takker enda en gang!

Hvem selger deler, løp til neuhausen P210?