S.O.N

Tok og ribbet en 223 American Eagle 55 grain og en Federal Nosler Partition 60 grain, og sjekket hva friflukt dem har. Pussestokk ned i løp mot spent stuttstykke: X mm Droppet kula i løpet og støttet den og pussestokk ned i løp: Y mm American Eagle kula ga max lengde til bommene (X-Y): 57.5 mm Målte så en fabrikk patron : 55.45mm Friflukt ble da : 57.5-55.45= 2.05mm Nosler Partition kula ga max lende til bommene (X-Y): 57.5 mm Målte 2 patroner som var henholdsvis : 54.44 og 55.25 mm Friflukt ble da henholdsvis : 2.25-3.06mm Data fra Realodersnest og Ladeboken tilsier at det brukes mindre friflukt en dette da jeg ser at patronlengden stort sett er noe lenger ved det som er ovenfor ved samme kuletyper. Er dette for å bevist få høyere trykk og hastighet, eller er det mest for presisjon ?

8x57JS. Bare det å se patronen så ser man at den er riktig proposjonert. Fin å skyte med er den også.

Pellet av den plasten på Tikkan, og brukte en time og modelerte den originale hylsa i 3D. Smart sak forsåvidt, men han finnen hos Tikka må ha vært full av Vodka når dem tenkte ut dette som er så dårligt. Jeg gidder ikke få laget denne, så jeg setter meg på lista for en slik. Det er verdt 650 kr. Den er begynt og sprekke den jeg også har.

Er det samme opplegget med dem JLK kulene ? http://www.swampworks.com/jlk/

Har prøvd og søke på om noen selger desse GS-Custom kulene i Norge, men finner ingen. http://www.gsgroup.co.za/hvtech.html Dem opererer med gode BC verdier, og dem ligner mye på Tonheim kulene. Er det noen som forhandler dem i Norge ?

Det skulle vært artigt å ha vekta på hylsa uten vann, og så en vekt full med vann. Det vil jo kunne fortelle mye.

Takk, Vil nok tro det er noen små forskjeller ja, og det er sikkert en kombinasjon av både varmebehandling og tykkelser. Har ingen praktisk betydning men er bare nyskjerrig på dem 'ingeniør' messige forskjellene og skulle likt og hatt en slik Nato hylse og målt litt på.

Det var blandt annet denne jeg fant ja.

Er det forskjell i styrke på hylsene (materialer eller godstykkelser) mellom 5.56 Nato og 223 Remington, eller er det bare forskjell på selve ladningen ? Er det foresten noen som vet hva styrke det er i material legeringen på hylser ?

????? Vi er jo enige. Jeg ba om diametere og fikk det. Og har regnet ut hva radien er til hver ring.

Da er vi enige. Blingset med inner 10'rn. Noen ovenfor skrev at diameteren på den var 20, og da var jeg i farta allerede, og hadde jeg allerede radie på 10 i hodet.

Takk, Da skulle det bli 'radielt' fra senter og ut med 30mm intervaler: 10i :10mm 10y:30mm 9 :60mm 8 :90mm 7 :120mm o.s.v

Er det noen som har diameterne på ringene fra senter og utover på desse skivene ? (må regne litt knepp og noen mål) Dia Inner 10: ? Dia Ytter 10: ? Dia 9: ? Dia 8: ? o.s.v (dem som er på 100mtr'n på Løvenskjold f.eks)

Ikke olje på SSP'n. Kan pusses med en oljet fille, men flatene skal virke tørre når den settes sammen. Hadde oppe avtreksmekanismen forleden dag. Den har gått uopnet i 2 år og lagt bak seg 20-30 tusen skudd. Satte den sammen uten noe oljefukt. Kan sikkert se på den igjen i 2011.

Tja....er ikke så sikker på om prisen er helt ille. Kanskje på smertegrensen, men det kommer an på om dette er et originalt løp fra krigen, eller om det er byttet senere og hva du skal bruke børsa til, og om du skal ha dette kaliberet. Man får jo en rifle som er fikset med omsmidd hevarm, kikkertmontasjer, fikset avtrekk og 2 relativt moderne stokker. Skal man ta noe slikt fra scratch med en Mauser, så blir det fort kroner av ting. 8x57JS er jo et flott kaliber. Kanskje det beste som noensinne er laget, men har kommet i skyggen av 308 og 30-06 som forsvaret standariserte på. Vist du liker Mauser systemet, så er jo en ny Ruger ikke så langt unna i pris heller, men tror ikke dem har det i det kaliberet. En ny mere moderne remington er omtrent i den prisklasse også. Du må rett og slett like DEN rifla og kaliberet vist man skal si at det er lurt tror jeg, eller at du får den 1500 rimligere.

Har noen prøvd dette på Jakt? http://www.extremeshockammo.net/product ... egoryid=18 Virker jo veldigt flott at det skal trenge gjennom skinn og bein uten å gi slagskader, for å så fragmentere i voldsomt i maskinrommet.

Jeg innbiller meg at spørsmålet er litt feil stilt. Fabrikk ammo er ikke nødvendigvis ladet til en Max Standard. Derfor blir det feil og spørre om alle ladetabeller følger det som er fabrikkammo. Hugs at ammo som selges eller det er anbefalinger på ladninger skal trygt kunne brukes om patronen har ligget i sola og holder 50 grader, eller om den tas frem i minus 50 grader på sydpolen. Ladetabeller også setter noen marginer til det som er regnet som Max for det enkelte kaliber, og dem sier hva ladning man bør starte med og så øke til for at man skal ha kontrol. Noen SAAMI trykk finner du på linken under.Det er CUP trykk (Copper unit of Pressure). Med Amerikanerne sin tradisjon på å saksøke når noe går galt, kan du regne med at at dem ikke setter ut anbefalinger som ligger nær muligheten for en rettsak. http://www.leverguns.com/articles/saami_pressures.htm

Vist børsa har omsmidd hevearm og det er satt på fester for kikkertsikte, og det er satt på et fornuftigt avtrekk så vil jeg tippe at den ligger i 3-4 tusen kroner området og øverste smertegrense er 5000. Eieren har sikkert brukt mere en dette for å få den slik den er, men det er ikke dermed sagt han får igjen pengene. Over 5000, så begynner det å nærme seg en ny børse, selv om det er noen få lapper igjen.

Nå er det vel ufattelig mye og lese om slike tråder der noen spør slik, men kanskje ikke enkelt å sortere i alt. Man har flere slike tråder i det siste. Begge kalibere gjør den jobben du tenker på. Enkelt og greit. Man kan ikke si at det ene er mere egnet eller det andre. Det er smak og behag. 308 gir deg litt mere marginer, og har noen detaljer som kan gi deg kortere låskasse og slike ting, men det er ikke dermed sagt at det skal vere mere riktigt en 6.5x55. Det er mye bedre og se på hva børse du kan få fatt i og hva du har lyst på. Ikke alle amerikanske rifler lages i 6.5x55 f.eks. Blir jo helt feil vist du bestemmer deg for 6.5 for å så finne ut at det merket du vil kjøpe ikke finnes. Sett opp en tabell med anslagsenergi på 100m for dem enkelte kalibere og sammelign ut fra det. Da ser du at 6.5 ligger lavest, så 308 noe kraftigere og 7mm Rem Magnum er vel kraftigere en 30-06. Prøv kulebane generatoren på Norma sine sider og du ser sånn ca hvordan kulebanene er. Så kan du spørre hvorfor du skal kjøpe en dyr 7mm når du kan få en billig 308 eller 30-06 patron vist du skal opp i dem energi nivåene. Begynner du derimot og skal kappe løp, sette på dempere og slike ting så kan det hende du skal velge noe som gir litt mere marginer for å kompensere for tapet ved å kappe løp. Det er like mange meninger som det er folk og rifler. Det er ingen klar fasit. Det er du som må analysere bruksområdet og hva du vil komme til å gjøre på sikt.

Desverre har jeg bestilt 1000 stk Federal hetter før jeg fant denne sammenligningen. Hvorfor jeg ser på dette er fordi jeg gjerne vil ta med alle marginer som er muligt når man skal ladde selv, enten det tenderer i retning at hetter som løsner, eller som flater ut ved overtrykk. Tanken var da at en hette som mekanisk er tykkere i godset tåler mere og man har større sikkerhetsmargin. Det var ikke noe annet en det. På den andre siden så er jeg ikke sikker på om logikken stemmer i praksis, for en mykere og tynnere hette former seg lettere til hettelommen og kanskje sitter bedre. Ihht tabellen jeg fant, så er det CCI450, CCIBR4 og Remington 7-1/2 som har tykkest gods på 0.025", mens CCI200 har 0.019". På Large Rifle hetter er dem alle på 0.027" i skalltykkelse, men har forkjeller i diametere, så dem er sikkert litt forskjellige å presse på plass.

Et lite tips som kanskje er lite viktigt i praksis, men kanskje likevel av betydning for deg er å se på hvordan du vil at magasin løsningen skal vere på Rifla. På den måten kan du begynne og eliminere bort rifler som ikke har den løsningen du vil ha. 1. Enkeltradet magasin. Du må lade magasinet og smekke det i rifla før du kan lade patron i kammeret. (kan selvfølgig skyve en rett inn fra toppen, men holder det utenfor i denne sammenhengen). 2. Kryssradet magasin. Du kan velge om du vil lade magasin først og sette inn, eller om du trykker patronene ned ovenfra mens magasinet sitter i Børsa. Er ikke sikker på om det går på alle, men et eksempel på dette er f.eks Mauser M03. Tror kanskje Remington BDL DM, SPS DM og kanskje Sako også kan dette, men er ikke sikker. Har ikke prøvd dem, så dette må andre svare for. 3. Utkaster dør. Du lader inn patroner fra toppen i rifla, og det som ikke brukes, dumper du ut ved å opne døra under rifla forran avtrekbøylen. Dem enkelte løsningene tror jeg også gir forskjell i antal patroner man får i børsa, men det er litt kaliber avhengig også. En ubetydelig detalj........men er veldigt effektivt for å eliminere bort børser man ikke kan tenke seg vist dette er viktigt. I jakt sammenheng er dette uvesentlig, men det kan ha noe å si vist man skyter jaktfelt med hensyn til magasin kapasitet.

Jeg spurte en Børsemaker om dette for mange år siden, og fikk et klinkende klart svar at 'man skal ikke tromle ferdige skudd', nettop fordi man kan endre korningen på kruttet og derved brennhastigheten. Det virker jo logisk, så da skal man ikke gjøre det. Det er rett og slett farligt.

Fant en tabell som viser noen av dimensjoner og godtykkelsene i slike tennhetter. På Small Rifle hetter, så har Federal 200 det tynneste godset av dem alle som var listet opp, men derimot så hadde den største diameteren av dem alle. Da må man vel intuitivt anta at den er mekanisk den svakeste også, men at den kanskje er den letteste og sikreste å slå av. Spiller sikkert ingen rolle i praktisk bruk, men dog en observasjon. Dem er jo sterke nok alle sammen. Man finner noe hele tiden............

Det er jo ikke å finne dem som er problemet. Det er merkene som man skal styre unna, og dem som kan vere greie nok. Man kan drukne i informasjon og selgere skryter verre en værst, så hvordan skal man si velge mellom en Bushnell, Docor, leupold, Tasco eller noe annet uten at noen har erfaringer med dem ? Såg foresten at denne tråden skulle vært under Optikk. Beklager det.

Har selv en Zeiss 2.5-10x50 og en Meopta R1 3-12x56. Er fornøyd med begge. Ingen har belysning. Zeiss er Marginalt bedre, men til mitt bruk er dem helt greie. Dette er kikkerter fra 5.000-7.000 avhengig av tilbud som svinger opp og ned. Si at man prøver og kategorisere Pris og kvalitet og sier at dem ovenfor er innenfor en rimelig akseptabel kvalitet/pris klasse. Hva kikkert merker kan man finne i Økonomiklasse på rundt 3.000 +/- der rektikkler ikke løsner og at dem tar inn nok lys til å kunne jakte i rimelige lysforhold ?.........altså greie nok, uten at man har blitt angrepet av utstyr viruset. 1. Akseptabel klasse : 5.000-7.000 2. Økonomiklasse : 2.500-4.500 3. Skrapklasse : 1.000-2.000 Jeg vil anta at det er ulike erfaringer på dette, men jeg tenker først og fremst på at dem ikke skal få rektikkel problemer og at dem skal vere stabile etter justeringer. Det er helt sikkert noen som utmerker seg mere en andre.