OIH

http://schouvapen.no/produkter/vapenpleie/pusseutstyr/schaftol-stokkolje/

De fleste våpenforretninger har et eller annet stående. Det er ikke så nøye. Er ikke som med maling at ting begynner å boble hvis man blander forskjellige fabrikat med forskjellig løsemiddel. Fordelen med det som selges som stokkolje er at det herder relativt raskt. F.eks rå linolje bruker lang tid på å herde.

Jeg kjøpte en Webley Tracker .177 i England. Det britiske postvesenet rører ikke luftvåpen. Det samme gjelder DHL og andre jeg skjekket. Jeg hadde familie i England, og til syvende og sist endte de opp med å bestille flybilletter fra Norwegian (Ryan Air nektet.), hvor de fikk lov til å ta geværet i den innskjekkede bagasjen (Min svogers golfbag...). Fikk det et halvt år etter at jeg kjøpte det. Litt antiklimaks.

Enkleste er å la skadene være og bare friske opp finishen med stokkolje som du polerer med bommullsfille når den er tørket.

En mer omfattende jobb er å utbedre skadene på treverk: Fjerne gammel oljefinish med rødsprit og tannbørste, friske opp netteskjæring, dampe ut bulker samt olje opp på nytt. Da risikerer du også fargeforskjell foran og bak siden det sikkert er rørt litt farge i den gamle finishen for å få trebitene til å matche.

Jeg ville ikke brukt tid på dette nå. Anbefaler å bruke tida fram til jakta på banen, skikkelig kjedelig å sette i gang med noe som man ikke blir ferdig med tidsnok (Ok, det er kanskje bare jeg som sliter med å bli ferdig med prosjekter, men jeg er nokså gjennomsnitts, tror jeg.).

Hvis du har penger igjen fortsatt, så selger gjerne Beretta deg et nytt forskjefte:

http://estore.beretta.com/en-eu/beretta-beavertail-forend-12-ga-686-e/

Synes heller du burde bruke kr 1.200,- + frakt og mva på ammunisjon

Fretex får jo inn tonnevis med klær. Kanskje så mye som halvparten kan ikke selges videre, og blir enten kastet eller strimlet til madrass/dynefyll. Det burde være en evig kilde til pussefiller.

Jeg kjøpte en bladfjær fra en hogger. Den var rundt 9mm på midten. Ellers så er det vel ikke uvanlig å laminere stål , dvs brette mykt stål rundt et hardere emne som skal bli Eggen?

Takker for svar!

Kan man smi kniver av armeringsjern, eller bladfjærer fra kjøretøyer (spiralfjærer for den delen)? Finnes det noe rimelig man kan øve på?

Han sier jo at han kan skyte udempet utendørs. Tolker ikke så veldig når jeg tror at demperen er for mengdetrening innendørs?

Rimeligst er det kanskje å bruke en Glock 17. Koster relativt lite for en ekstra pipe som du ville kunne bruke med demper. Originalpipa kan da brukes under konkurranse. Ulempen er lav vekt, tungt avtrekk og mangel på justerbare sikter.

Har eid en USP Expert. Satt i en litt svakere slagfjær, og så havnet avtrekket på 1,4kg. Avtrekket i seg selv er bra, antar det er det samme som sitter i USP Tactical. Egenpresisjonen i min Expert var som for en Sig 210. I tillegg hadde jeg ingen forkilinger med fabrikkammunisjon. Svært gode justerbare sikter. Siktene er allerede ganske høye, så du vil kanskje se dem over en demper. Ulempen var, selv Expert'ns 5" sleide, for lav vekt. Vanskelig å skyte raskt nok på Militærfelt. Jeg hadde en laser montert under for vekten sin del. Det hjalp litt, men hadde jeg behold den, så hadde kastet innmaten og fylt røret med bly for å få vekta godt over kiloen. HK har også sin egen variant av skinne, ihvertfall på min (Altså ikke Picatinny.). Grepet på disse pistolene er stort, og relativt lite ergonomisk. Jeg skjøt så mange skudd med min at jeg ikke skyter bra med små grep lenger...

Husk at dempere for halvautoer må ha impulsforsterker. Ellers fungerer ikke en rekyldrevet pistol.

PVAS har en variant (A-Tec):

http://www.pvas.no/lyddempere/pistol/a-tec-pmm-6-9mm

Dette blir uansett løsning kostbart. For å få best utbytte bør du også bruke underlydsammo. Dyrt, men kan løses rimeligere ved å lade selv.

Du har jo også problemet med at du sjelden har banen alene, støyen fra andre skyttere vil kunne skade ørene dine like mye som din egen.

En litt utenfor boksen-løsning er å skaffe en SP01 med ombyggingssett til .22lr. Skyt innendørs med demper og .22lr og du vil ihvertfall kunne trene med samme avtrekk og nogelunde samme sikter som 9mm-toppen. Vesentlig rimeligere siden .22lr er en blowback, og en demper faktisk gir mer fart til sluttstykket siden pipen er fast.

ebay:

http://www.ebay.com/itm/500g-SURMA-Natural-Raw-WHOLE-Antimony-Ayurveda-Hindu-Muslim-Ch-QNTY-Ship-Free-/182076443145?hash=item2a649a0a09:g:amUAAOSwAvJW~0ne

Bare søk på "Antimony"

Har ikke testet dette, men følgende prosedyre er beskrevet andre steder:

Utstyr/materialer:

Støpeblokk A: (Støpeblokken som gir det endelige prosjektilet.).

Støpeblokk B: (Støpeblokken som gir subkaliberprosjektilet, som blir blyspissen.).

Et volum myk blylegering

Et større volum hardere blylegering (Antar at kroppen på prosjektilet har større volum/vekt enn den myke blyspissen.).

1 ) Beregn vekta på den myke delen.

2 ) Skaff støpeblokk "B" som skal gi prosjektiler med vekt som i pkt1, men med mindre diameter enn hulrommet i støpeblokk "A".

3 ) Støp subkaliberprosjektiler av myk blylegering i støpeblokk "B" .

4 ) Smelt et volum med den hardere blylegeringen.

5 ) Støp støpeblokk "A" varm (Produser harde prosjektiler frem til de når god nok kvalitet.).

6 ) Lukk støpeblokk "A" uten å stenge "Sprue Plate" (kutteplaten.).

7 ) Slipp et subkaliber prosjektil oppi støpeblokk "A".

8 ) Hold støpeblokk "A" i smeltegryta til subkaliberprosjektilet smelter (Går antakelig raskere med en eller annen brenner, men da blir det flere ting å holde styr på.). NB! Ikke la det renne bly nedi blokka.

9 ) La blokk "A" hvile ca 10 sekunder på et underlag som er i vater (Vil ha rett delelinje for at prosjektilet skal være så stabilt som mulig.). Den myke blykulen vil da fylle hulrommet for spissen i støpeblokk "A".

10 ) Lukk "Sprue Plate" på støpeblokk "A".

11 ) Fyll resten av støpeblokk "A" med hardere blylegering.

Istedenfor å støpe subkaliber kan man klippe blytråd som man veier. Litt mer tidkrevende. Man kan også kjøpe f.eks. .32 Long HBWC-kuler, de er pressede myke kuler. Luftgeværkuler har også uniform vekt, og er legert relativt mykt og veier rundt 15 grains. Da kan man jo telle opp et antall og ha i blokka istedenfor å støpe subkaliber først.

M67:

Jeg har ingen personlig erfaring med å legere antimon, jeg bare refererte det jeg husket fra "Ladeboken", utgave 4, side 212:

Burde selvsagt sjekket flere kilder, samt å være mer nøyaktig med ordlyden når jeg først refererer.

Tror også .22-bly vil gjøre susen i .45ACP. Lurt med litt tinn (1-2% vekt), da blir det enklere å få pene kuler. Antimon er vanskelig. Det er svært giftig, og det krever mer enn vanlig smeltegryte å legere det med bly. Bedre å blande i bly som allerede har antimon i seg (Hjulvekter, setteribly - ikke enkelt å få tak i lenger). Det er mange som eksperimenterer med å pulverlakke kuler. Da kan man tåle .45 ACP-hastigheter med bløt kule uten at løpet blyer igjen etter en serie. Her er en lokal tråd om emnet:

http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=58&t=118871&hilit=shake+bake

Driver du med dette fortsatt, Rausheim?

Gammelt og nytt har en til salgs. Står at det er en 8" som er kortet ned til 6". kr 5.900,- er vel ikke så galt hvis man ønsker seg en sånn, og man bør jo alltid prute

http://gn.no/index.php?pageID=8738&openLevel=92&showProduct

Blått eller rustfritt betyr ingenting for presisjonen, så lenge alle andre parametre er like. På rifler i f.eks. 6,5x55 så vil et rustfritt løp holde litt lengre før det mister makspresisjonpotensialet sitt. Det vil aldri bli tema med en revolver i .38 Special, så lenge du ikke får rust i løpet. Selv da vil du slite med å se forskjell i presisjon på 50m. Personlig foretrekker jeg rustfritt fordi da slipper jeg å irritere meg over at finishen forsvinner. Da tåler den også å ligge litt lenger før den får overflaterust etter et regnværsstevne.

Takk for hjelpen!

Noen som har mål på hva ytterdiameteren på den sylindriske delen er? Er kanskje hele løpet sylindrisk, eller utvider det seg litt i overgangen til ramma?

Takknemlig for svar

En ny standard 686 koster rundt 10K, og det er ikke alltid lagervare. Noen vil også heller ha en blånert revolver. Du skriver ikke løpslengden, en 4-tommer er ikke like attrakktiv som en 6-tommer. Men synes ikke halvparten av ny pris på et tilsvarende våpen er urimelig, så rundt 5K burde være mulig, gitt at det er en 6-tommer. Kan hende du må ha litt tålmodighet på Finn og forvente en del skambud

Jeg har en Rem 7 i .260. Eneste boltrifle jeg eier. Presis nok til å skyte innertiere på 100 m. Hvis jeg skulle endret noe måtte det være et tjukkere litt lengre løp (55cm?) både for å være sikker på at den holdt anslagsenergikravet, og fordi man opplever litt rekyl og munningsvipp. Alternativt en demper.

Sitter prosjektilet i overgangen mellom tønne og løp? I så fall må du bruke en metallstang og hammer og slå kula tilbake ned i hylsa. NB! Hvis det er sjans for at det er krutt i hylsa, så innebærer dette risiko. Hvis ikke tønna dreier, så får man ikke spent hanen heller.

MKIII kommer med nøkkel. Våpenet kan låses slik at det blir ubrukelig. Kan det være at denne låsen er delvis på? Hull i rammen på venstre side sett bakfra. Rett under den manuelle sikringen. Nøkkelen er en liten dings som er fort å miste.

MKIII har også noe som heter Loaded chamber indicator. Den har jeg fjernet på min. Liker ikke ting som stikker inn i kammeret (Erstattet den med en metallbit fra en kar på Rimfirecentral.com).

Er det montert avtrekksstopp og/eller overtravel stop på den? Disse kan skru seg ut og gi noen av symptomene som beskrives.

Hva slags ammunisjon bruker du? Har du byttet slagfjær? .22lr krever kraftigere anslag enn sentertente patroner.

Damer har andre proporsjoner enn menn. De fleste soveposer har kilefasong. Du finner svært få damer formet som en kile.

Hva med epoxykitt? Vanlig på pistoler før. Avfett grep. Kna sammen kittet slik at herdingen begynner. På med engangshanske fordel massen utover grepet og grip med skyte hånden og klem grepet slik du ønsker det. Hold til epoxien blir så varm at det blir ubehagelig. Når grepet er gjennomherdet, slip bort det du ikke ønsker. Evt maling/ lakk.

Sist jeg forholdt meg til dette hadde klubben følgende nedfelt i vedtektene:

- Man leverer ikke ut komplette medlemslister til politiet.

- Ved spørsmål om enkeltmedlemmer, så skal politiet få vite om vedkommende er medlem eller ikke (i.e. betalt kontingent.).

En annen klubb jeg var med leverte listene uavkortet hvert år. Det var en hestehandel fordi de plutselig fikk fikk mange medlemmer med tilknytning til en profilert verdensomspennende motorsykkelklubb. Noen bruker dette som inkassovarsel. Man kunne selvsagt levert en oversikt over de som ikke har betalt, men jeg er ikke brennsikker på jussen her. Juristen i klubben som nektet å levere ut lister var klar i sin sak. Politiet kan be om medlemsstatus for enkeltindivider, alt utover det må de ha f.eks rettskjennelse.

.44 Automag koster penger. Bud på USD 3.600,- og reserve not met...nexgen blir neppe gratis den heller.

http://www.gunbroker.com/Auction/ViewItem.aspx?Item=545068007#PIC