OIH

Ville tro at de omfattes av røykeloven, all den tid man aldri kan vite hva brukeren har ladet med. Det kan være bare vann, vann med aroma, vann med nikotin eller andre virkestoffer som røykeren/damperen ikke kan velge å utsette andre for.

F.eks. når jeg kikker på ladedata, som fra produsenten Vihtavuori under, hvor viktig er kulefabrikatet for ladningen? De to ladningene under har samme kulevekt. Kan jeg anta at kula fra Hornady også vil kunne brukes med samme ladningen som Speer-kula, og motsatt?

Kule: .357 mag 158 grs FP/XTP Hornady Krutt: N105 Start:11.7 grs 427 m/s Max:12.4 447 m/s

Kule: .357 mag 158 grs HP Speer Krutt: N110 Start: 15.1 grs 451 m/s Max:15.9 478 m/s

Nei, det kan du ikke uten videre. Det er ikke bare vekta som påvirker trykk, det er også friksjon mot løpet (Kanskje vel så mye). Friksjon mot løpet bestemmes av (minst) 3 forhold; diameteren til kula, kulematerialet og lengden på bæreflaten. I tillegg øker trykket etter hvor dypt kula må settes i hylsa for at patronen skal kunne kamre.

Bæreflaten er den sylidriske delen av kula. Dvs den delen som diameter lik løpsdiameteren. Jo lengre denne er jo mer friksjon. Ekstremutgaven (med potensielt mest friksjon) er en "Wadcutter" hvor hele kula er sylindrisk. I andre enden har du ogival med "Boattail" (mer klassisk moderne rundneset kule, med avfaset kulebase.), hvor bare noen millimeter av kula har full diameter.

Lang bæreflate vil også kunne gjøre at en større del av kula inn i hylsa for at patronen skal kamre. Da blir brennkammeret for kruttet mindre, og trykket øker selv om kruttladning og vekt er lik. Wadcutter-type kule må ofte helt nedi hylsa for at de skal kunne kamre, og da er det lite volum for kruttgassen til å utvikle seg i.

Diameteren til kula kan variere innenfor de fastsatte toleransene. F.eks kan 9mm lades med både .354 tommers kuler og .355. Den tjukkere kula vil gi mer friksjon selv om bæreflaten er lik.

Kulemateriale/kuleoverflate kan være forskjellig. En hard kule vil gi mer friksjon enn en myk kule (deformeres lettere mot løpets riflinger), noen kuler har svært glatte overflater mens andre kleber mer. En ren blykule gir lite friksjon, og deformeres lett, men tetter bra for kruttgassene siden den stukes god opp bak og tetter effektivt for kruttgasser. En mantlet kule gir mer friksjon, og trenger tregere krutt slik at gassen utvikles langsomere og gir skyv helt til kula er ute av løpet. En blykule trenger kanskje bare en liten puff av et hurtigbrennende krutt.

Personlig har jeg syndet mot rådene over, men det er "kvalifiserte" synder. Hvis kulene ser like ut, så har jeg forsøkt minimumsladedata for andre fabrikat. F.eks. er pistol/revolver-kuler fra Sierra og Hornady svært like. De beskylder tilogmed hverandre for å stjele design-features fra hverandre i reklameannonser.

Det andre er at jeg tenkte å lade for bruk i rifle, men ladningene ovenfor er målt med pistolløp (17,5 cm). Kan jeg anta at disse ladningene vil være trygge i en rifle med 50 cm pipe? Eller må jeg søke spesifikt etter ladninger som er testet i rifleløp?

Ladeboken oppgir rifleladninger for pistolpatroner, de er ikke mye anderledes enn pistolladninger. Teoretisk sett kunne man brukt tregere krutt som brenner mer effektivt i lange løp, men hylsevolumet er begrenset. Det er uansett harmløst å skyte fabrikkammunisjon i rifle. Det ladetabellene oppgir som trygt i pistol/revolver vil også kunne skytes i en rifle kamret for aktuelt kaliber.

Kommentar til ladedataene du refererer til; virker som om du ønsker å bruke f.eks N110 eller N105 for begge kulene. Lurt utifra et økonomisk/logistikkmessig synspunkt, men da forkaster man ladedata som en produsent påstår er trygge. Du har heller ikke oppgitt total patronlengde (C.O.L), den gir også hint om hvor sammenliknbare kulene er. Min og maks skiller også svært lite på de oppgitte ladningene og en målefeil vil kunne gi uønsket resultat. Til sist skal det sies at N110 er rimelig trygt i .357 Magnum, det er vanskelig å få nok krutt i hylsa til å oppnå farlig trykk (Sikkert noen som får det til.). Uansett, hvis du sliter med å finne data til en spesiell kombinasjon, finn noe som likner, og reduser maksladningen med 10%. Nå du skyter eksperimentskudd, så skyt ett om gangen. Viktig å forsikre seg om at kula har forlatt løpet. En for slapp ladning med tregt krutt (f.eks.N110), vil kunne bringe kula ut av kammeret, men ikke lengre (bare tennhetta kan gjøre det, så vær forsiktig.), neste patron vil gi løpssprengning.

Jeg vil anbefale å være tro mot tabellene i starten, og heller eksperimentere når du er komfortabel med det du oppnår. Virker som om de fleste med nye .357Mag-våpen leter etter høy hastighet. Det er mange som har gjort det tidligere, og det er vanskelig å slå det som f.eks Vihtavuori har forsket frem.

NB! Lee sin ladebok inneholder ladedata for Vihtavuori, og det gjør Lyman og Hornady sin også (sikkert flere, men det er de jeg har.). Kjøp/lån les ladeboken. http://www.nb.no/nbsok/nb/c58ad04f4eeed388781d8a057eba88c9?lang=no#0

Snakket med en dame på som vevet seil til Osebergskipet.

En 1200 år gammel dame. La meg tippe det luktet litt av henne også.

OS2 ble bygget på brygga i TB for et par år siden. Dama var ikke 19, men langt unna 1200...

De hadde tilsatt en liten dråpe trekjære, men var ikke sikre på om det var nødvendig, men det gav seilduken en knapt merkbar tretjærelukt.

17,99$ ink frakt, da kjøpte jeg en...

http://rover.ebay.com/rover/0/e11070.m3698.l6473/7?loc=https%3A%2F%2Fsvcs.ebay.com%2Fdelstats%2Femail%2Flocation%3Fch%3D7%26loc%3Dhttp%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F0%252Fe11070.m3698.l6473%252F7%253Feuid%253D2cd55f1889d742c98fb2a46ced040134%2526bu%253D43617841217%2526loc%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fpages.ebay.com%25252Flink%25252F%25253Fnav%25253Ditem.view%252526id%25253D291894840630%252526alt%25253Dweb%252526globalID%25253DEBAY-US%2526sojTags%253Dbu%253Dbu

Snakket med en dame på som vevet seil til Osebergskipet. De hadde kokt impregnering til seilet av fett fra saueinnvoller (Kokt innvollene i vannbad og skummet av fettet.). Impregneringen tørket inn i seglet, og ble vannavstøtende uten å være klissete. Ikke luktet det heller. Vedder på at det går tapt mye innvollsfett fra vilt, og det kunne sikkert blitt bra impregnering av det. Sauefettet blir også brukt av dansker (bønder) som håndsalve, og huden i hendene holder seg myk og sprekkfri. Saueinnvollsfettet var også luktfritt etter flere år i romtemperatur i en boks som ikke så lufttett ut (kan jo hende at fettet gjorde den lufttett.). De hadde forsøkt mye forskjellig, det var et poeng at det kun var innvollsfett mht seilimpregnering. Hvis man blandet fett fra andre deler av sauen inn ble de mer kliss.

Kanskje ikke helt analogt, men jeg har Marlin 1895 i .450 Marlin.

Jeg bruker en LEE-kule som med rett legering skal gi 405 grains kuler. Jeg støper av skrapbly fra pistolfangeren, og vekta havner rundt 420 grains. Kulene er smurt med Lyman Orange Magic. Jeg bruker 30 grains med Norma 200. Krymper kula godt i rilla på LEE-kula. Har ikke fått skutt nok til å si noe om presisjon, men når jeg fikk justert inn kikkertsiktet, så skjøt jeg en lav tier på 100m. Da var jeg tom for ammunisjon. Rotet bort mye ammunisjon før jeg fant på å sette en skive på 30m for å se hvilken side kulene havnet på

Planen er å lade opp resten av disse kulene og bruke dem på banen. Virker som Norma 200 er et greit krutt til dette formålet. Rekylen var snill.

Hylsevolumet er litt mindre i .450, og enda mindre i hylser laget for flex-tip-kulene til Hornady. Hylsene så fine ut etter at det var skutt, og repeteringen gikk glatt. Skulle tro en så forsiktig ladning ville gi dårlig tetting for kruttgass, men disse hylsene har relativt tynne vegger, og det skal ikke så mye trykk til før de tetter tilstrekkelig.

Jeg bruker en sånn, den gir den eggen jeg trenger der og da (Dvs når jeg har dårlig tid, og knivene ikke biter på tomater, løk, kjøtt etc. Har nesten alltid dårlig tid. ):

http://www.clasohlson.com/no/Knivsliper/Pr349298000

Nei, jeg har ikke sett på eggen med lupe etterpå. Den blir nok bedre med Tormek og håndlag, men til mitt bruk, helt ok. Hvis jeg må beine ut en elg på et tidspunkt, så skal jeg fortelle hvordan det gikk

Jeg gjør litt av det samme, men i .260 Remington, dvs skal ned en halv mm til. Stort sett går det uproblematisk. I teorien skal hylsehalsen få for tykt gods, men med toleransene i kammeret mitt er det ikke noe problem. Av og til oppstår en valk i overgangen mellom hylsehals og hylsebryst. Da får jeg ikke kamret. Tar for gitt at du helpresser (ihvertfall første gang), og smører hylsene tilstrekkelig (men ikke for mye, da kan nemlig også valken oppstå...).

Velg engangsskutte hylser når du plukker, pleier å ligge igjen mye etter oppskytinger. Hylselengden har ikke vært noe problem for meg.

Brownells.no selger Lee Turret sett: kr 2 263,-

Brownells.no selger Lee die-sett: kr 497,-

Brownells.no frakt: 160,-

*************************************

Faste kostnader kr 2 920,-

Kule (Frontier, Landrø) kr 1,23

Tennhette (Magtech LP, Hjemmelading.no) 0,45

Krutt VV110 25 grains (kr 910/kg = 0,058968/grain) ~1,48/skudd

Antar at han har hylser.

Løpende kostnader:

kr 3,16/skudd vs 5,90/skudd hos hjemmelading (http://www.hjemmelading.no/handvapen/am ... flat-point)

Break even: (2920/x) + 3,16 = 5,9

x= 1065 skudd. Etter det koster hjemmeladningene mindre enn kjøpeskuddene.

Dette forutsetter at en ikke må kjøpe tomhylser, blir utsatt for enorm prisstigning, eller blir bitt av utstyrsbasillen. Googlet sammen denne infoen rimelig raskt. Finns antakelig både rimeligere komponeneter og rimeligere ferdigammunisjon. Det finnes også rimeligere ladeutstyr, enstasjons, men pistolskyttere har det travelt.

Selv Turret vil føles tregt med tiden. Man kan også lete etter brukt, men igjen, pistolskyttere har dårlig tid

Når man har ladet 5000 skudd, så er fastkostnaden nede i 60 øre skuddet. Da begynner ammunisjonen å bli merkbart rimeligere enn kjøpe ammunisjon.

Manurhin lager også gode revolvere. Det koster litt mer enn S&W, men så er det svært gode fra esken.

Blyet må være varmt nok. Hvis ikke herder blyet med en gang det treffer forma og gir ujevnt resultat. Du må også sørge for at det det er en kanal som slipper ut luft. Ellers må lufta som fanges av blyet passere gjennom blyet, og da blir det ujevnt mht når. Hvis du går på youtube søker på "sand casting", så ser du at det er et hull man heller smeltet metall i, og minst et som man slipper luft utav. Sandformer er forøvrig en fin måte å lage lodd på. Står veldig fritt til å utforme. Man kan lage en model av tre/isopor etc.

Mht til din løsning, så ville jeg testet å helle inn fra langsiden. Men dekk den med et lokk med to hull. Et til bly og et til ventilasjon.

Grafittpulver. F.eks kjernen i en blyant hvis du ikke vil betale for pulver. Hvis du vil ha en litt friskere farge, så har de det i butikker med godt utvalg i sportsfiskerutstyr.

Jaktdepotet har 450 Leverevolution.

Ville kanskje vurdert et nytt magasin også. M4| er i produksjon igjen, så man burde kunne få tak i nye magasiner. Magasiner er ofte synderen ved mateproblemer. Og hvis magasinfjæra ikke mater raskt nok, eller magasinleppene er utenfor spek etc, så vil matefeil oppstå. Ellers tror jeg du bør beholde den nye rekylfjæra. For slapp rekylfjær gir også mateproblemer, og dersom den er komprimert 3 cm, så mener jeg den bør den byttes.

Jeg gjetter på en 20-skuddspakke, hvorav 5 enten ligger igjen etter oppskyting, jakt eller har fått for mye medfart i den initielle ladeprosessen (Har selv krøllet et antall hylser til kr 15 per stk ).

Får prøve å rense(ta ut biter av granbark)kvaen litt, og tynne ut med rødsprit. Fungerer det med whitesprit og?

Går an å varme det i vannbad slik at det blir flytende, og deretter skumme bort forurensning, men da blir det fort en jobb av det. Når det er varmt og flytende kan man jo pensle det på ringene.

Ville kanskje vasket gummiringene i sprit (evt citrus spray - biltemas "Label Off" http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Kontorutstyr/Teip-og-Lim/Label-Off-2000029987/), kan være rester fra produksjonsprosessen på dem. Sikkert brukt slippmiddel, og hvis ikke det er fjernet, så reduseres jo friksjonen.

Svenskene sverger til "Herdins bets" for å få rett farge:

http://www.herdins.se/betser/herdins-akta-bets__28

Man kan få forskjellige nyanser etter hvor mye pulver man rører i vannet. Man kan også blande pulver med forskjellige farger for å tone en farge mot det ene eller det andre (Mest aktuelt å brekke en farge med svart pulver for å få en mørkere nyanse). Dette er svart magi, så ikke spør meg om detaljene.

Antar Diana-skjeftene var lakkert, finnes sikkert polyuretanlakk med ønsket glans.

Dog ein boks med pulver til dette bruket er nok til at den kan gå i arv i generasjoner

OT:

Jeg roter bort en sånn boks raskt. Ender ofte opp med å kjøpe samme om og om igjen fordi jeg ikke kan finne det når jeg trenger det. Har f.eks store mengder med M6 maskinskruer... Nå vet jeg hvor de er, men det er bare fordi haugen er blitt så stor at den er vanskelig å overse Derfor setter jeg stor pris på ting som vokser på trær og som jeg ikke trenger å lagre.

Slugtangen støper kun en om gangen. Kutteplata på tanga du viser har 2 hull. Det var det jeg mente. Lee sin patent burde funke fint så lenge det er snakk om en kule av gangen. Tror også du gjør klokt i å droppe innsnevring for bunnkopp.

Hvis man bare skal bytte løp, så er det uproblematisk, men hvis man ønsker å beholde det gamle, så begynner noen å bli vanskelige (Litt ulik praksis her.). Bare søk på løpet også, koster ikke noe ekstra, og det står ikke på våpenkortet så vidt jeg husker. Man søker om "Våpendel".

Normalt så vokser ikke ting på trær, men harpiks gjør jo akkurat det. Gran eller furu, skogen er full av dem, og du finner sikkert et tre som allerede er skadet som du kan brekke løs noe ferdig herdet. Gni det forsiktig mot overflaten som trenger friksjon.

Kan være greit med engangshansker, det fester godt på hud også. Lukter godt! Harpiksen er svakt gul transparent (Rav er forsteinet harpiks), men all dritten som fester seg i den vil gi feilaktig inntrykk av slapp håndhygiene.

163 kroner for noe som vokser rett utafor døra...

Blir det ikke vanskelig med 2 hullstang og hullspiss? Har du en bedre løsning for hullspisstempelet enn den RCBS bruker?

Cadet-løpet kan gjenges innvendig. Nok gods, og relativt svak patron. Ble arrestert av et annet kammermedlem da jeg foreslo det på en 9mm, litt mer krefter i sving der, og for tynn løpsvegg på den aktuelle kandidaten. En børsemaker kan lage en adapter som står permanent i løpet, og slå utvendige gjenger på den biten som stikker ut (vanlig med 1/2"-20 UNF). Da slipper du at gjengene gror igjen når du skyter uten demper. Du står også friere til å bytte til en annen demperfabrikat dersom det blir aktuelt.

Du kan bruke "Plain Base Gas Checks". Da trenger du ikke utsparing til gas check. Disse er også billige og tilgjengelige på eBay, medmindre du ønsker å lage dem selv; "freechex" http://www.freechex.net/, Pat Marlin løsning "Check Maker" http://www.patmarlins.com/. Virker som du har utstyr til å lage din egen check maker også

Ellers tilbyr LEE halvfabrikata blokker. De kan freser også for deg hvis du vil det, men det koster litt mer. Ikke avskrekkende, men passerer fort aktuelle konkurrenters ferdige stålblokker.

Ellers er er pulverlakk hett for tiden, og både lakk og gc burde gi kuler som tåler de hastighetene man får til med en .357-hylse.

Håper du fullfører dette prosjektet. Man kan kjøpe alt, bare ikke gleden ved å lage noe selv