OIH

Selve bordplaten er skjøvet inn i konstruksjonen for å få tyngdepunktet til pressene  litt inn på benken, slik at man (forhåpentligvis) ikke velter den over seg dersom man sizer gjenstridige hylser. Litt det samme man oppnår med metallplatestativene man får til Dillon-presser.

Mht til T-muttere, så hadde det vært smart å puttet dem oppi, men jeg har tenkt å bruke disse:

Så fullførte jeg malejobben, ble helt greit, fargen valgte jeg fordi kjellerrommet allerede hadde innredning med denne fargen, skulle bare ønske jeg hadde valgt en annen malingstype, Bengalakk er ikke bra for meg eller miljøet (tenkte bare at bengallakk er enkelt, hvilke det sikkert er, dersom man står ute, og kan levere skiten direkte til spesialavfallsmottaket).

Fornøyd så langt, benken er fjellstø pga av vekta, men ruller greit runt på hjulene (når de låses er den vedig stabil), valgte gummihjul, og de kompenserer for eventuelle skjevheter slik at benken ikke vakler, det er er status per i dag, nå må jeg bare lage plater til pressene med hull som matcher skinnene:

Hadde tenkt å vokse plata, men brukte Biltemas båtlakk. Gir en relativt lettstelt og glatt overflate: 

Rett veg igjen, fikk også aluminiumsskjørt siden jeg ikke var helt fornøyde med utseende på sammenføyningen i bunnen:

Så snudde jeg den opp ned for å male bunnen og sette på hjul (neida, man trenger ikke male bunnen...). Noen med snekkerøyne vil nok se at bunnen er av 18mm, etter diverse feilskjær måtte jeg hente meg en egnet plate fra trevirkekonteineren på jobb:

Allerede her merket jeg at ikke alle platene var 90°, er ikke snekker, og sirkelsaga mi har i tillegg bøy på bunnplata, noe som gir en del avvik (Fått ny Makita til jul, med støpt aluminiumsplate under, regner med at den heller knekker enn å bøye seg), men da jeg skulle sage til selve benkeplata som pressene skal festes i, så måtte jeg sage skakt med overlegg. i tillegg ville jeg har skinner, hadde ikke lyst å lage sveitserost av toppen etter såpass mye jobb, heller ikke det gikk smertefritt, håndoverfresen orket ikke eik med de bitsene jeg hadde, så jeg tok det med sirkelsag og brukte en planke med tvinger som styring, men begge sporene ble oversize, det ytteste så mye at jeg måtte til med Biltemas lamineringsepoxy, så nå har jeg en gjennomsiktig epoxystripe fra vegg til vegg på ladebenken ("..it's not a flaw, it's a feature!").

Ville feste plata uten synlige skruer. La tjukt med lim på bjelkelaget, og festet plata i bakkant med skruer fra utsiden, rett gjennom kryssfineren. Forborret for at ikke plata skulle sprekke. Deretter brukte jeg tvinger for å få plata ned i framkant, og så forankret jeg den med skruer gjennom skinnene (da sitter skinnene fast og plata i underlaget). Etter det satte jeg 3 lange skruer gennom hver av sidene og inn i plata (forborret her også). Iogmed at overflaten er nokså røff, brydde jeg meg ikke om at skruhodene var synlige. Bare skrudde dem flush og. Ikke møbelfinish, men denne kommer uansett aldri inn i en stue så lenge jeg er gift

Montering av platedeler, ble ikke helt IKEA, så litt 2x4, lim, skruer og skytedykkert måtte til (ser bilderekkefølgen ble litt koko, nederste skulle vært først):

Prøvesammenstilling etter å (endelig) ha fått saget ut delene:

Kappliste, sånn omtrent (plate merket "B", ble ikke brukt, dvs jeg skar feil , fikk for lite materialer og bestemte at den ikke var kritisk):

Ville ikke bruke allverden på dette, så fant rimelig 15mm kryssfiner av den heller grove sorten til rundt kr 400,- per plate. Da må man akseptere at overflaten er grov, og at snittflatene har huller, men dimensjonene var ok, og med litt maling, så er egentlig overflaten ganske ok utseendemessig. Tegnet platene og delene i skalaformat, og brukte de utklipte delene til å utnytte platene så godt som mulig. Enklere å pusle på denne måten enn å tegne inn delene, hodet mitt klarer ikke umiddelbart se en optimal utnyttelse av platene(NP-komplett?):

Holder på å lage ladebenk. Må være stabil (selvsagt), men også flyttbar og ikke altfor stygg. Ambisjonene var at den skulle kunne stå i et oppholdsrom, men det ble ikke helt sånn... Har montert mye IKEA-møbler, og alltid tenkt at hvis noen lagde modulene i kryssfiner, heller enn mdf, så er byggemetoden god nok. Dvs en firkantet boks som er stivet av med en bakvegg som ikke trenger å være så veldig tjukk. Jeg vil heller ikke ha bjelker og beinkonstruksjoner som tar opp plass og samler støv. Etter litt tenking ble planen som følger:

7.65×21mm Parabellum. Populært i Sverige hvor det er minste tillatte kaliber i militærfelt(!):

 https://en.wikipedia.org/wiki/7.65×21mm_Parabellum

Samme støtbunn som 9x19, så det er bare å skifte løp og rekylfjær (og evt stille om sikter). Magasinet funker som det er, og flaskehylser er svært funksjonssikre.

Remington Seven og Remington 700 kan ikke bruke det samme avtrekket. Dumt. Sikker på Triggertech hadde vært et løft.

Nå er man ikke så avhengig av håndarbeid lenger. Problemet med 1911'er var at  det ikke fantes nøyaktige mål. Nå finnes det det. Da Kimber tok seg bryet med det, kunne kan plutselig kjøpe hyllevare som matchet customvåpen på toleranser og presisjon. Flere produsenter har gjort dette, og nå leverer flere produsenter 1911 (Smith&Wesson, Ruger, Kimber, STI, SVI, SPS, BUL, Springfield armory mm). Det finnes også rimelige alternativer. HK Expert er like presis som SVI'n min. Grunnen til at jeg byttet var at HK'n var for lett til at jeg klarte å skyte raskt nok til å hevde meg i felt (spesielt med en hånd.). Avtrekket var suverent til å være hyllevare, og etter at jeg byttet til en snillere slagfjær så kom jeg nær nok kravet til feltpistol til at at gikk fint så lenge skytetiden var grei. Skjøt noen VM Grov også, og presisjonsdelen var god nok til å vinne lokale stevner, men jeg klarte ikke skyte raskt nok på duelldelen.

Skal du hevde deg i felt, så er det 9mm som gjelder. Kommer vanligvis en dunge med .45-fans og lager larm nå, men hvis man sjekker statistikken, så er topp-plasseringene tatt av skyttere med 9mm. 1911 er i utgangpunktet ikke optimal for 9mm, men de som selges nå er både presise og har god funksjon.

Å se etter våpen som passer både felt og dynamisk er problematisk. Du ender opp med noe som ikke er optimalt for noen av delene. Forstår ikke helt hvorfor STI får dårlig omtale. SVI har litt mer håndarbeid i seg, men i praksis er de svær like. Kravet til presisjon i felt er ikke all verden. Viktigere med godt avtrekk. Det er svær mange som kan forbedre et 1911-avtrekk hvis det trengs.

Ikke rimeligste alternativ, men det går an å se etter en brukt en (NB! Det finnes Springfielder fra før århundreskiftet. De er greie nok for en hobbysmed, men for en som forventer Sauer STR, så er det bedre å satse på et nylaget jern):

https://www.jaktdepotet.no/display.aspx?menuid=-6063&prodid=13189

Kan siktet ha fått seg et kakk slik at trådkorset ikke sitter fast lenger, men flytter seg litt, selv med den milde rekylen det er snakk om?

Kjøp et sånt sett (og batteridrill hvis du ikke har):

https://www.jernia.no/oppussing-og-vedlikehold/verktøy/håndverktøy/andre-typer-håndverktøy/icraft-skrueuttrekkersett-s2-4-deler/p/58016250?gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-T1bXOBVF5mRyo5LIqiXsM2gBbt8rETPRg0Ywv3sFQWzxFlfe8H6DewBoCeTYQAvD_BwE

Bor et hull i senter av skruen slik at et av verktøyene i settet over griper/entrer (de har konisk venstregjenge)

Sannsynligvis sitter skruen med gjengelås ("Locktite") av noe slag. Varme skruen med en loddebolt først, slik av limet slipper.

Sett bitset i drillen, drillen i revers og verktøyet i hullet du laget. Medmindre den er sveiset fast, så burde den kommet ut.

Kr 129,- (Medmindre du ikke disponerer batteridrill)

Rustløser, olje, varme og en dor av messing som passer boltene i mekanismen. Kan være noen feller der; boltene passer kanskje bare fra den ene siden. Dvs det er ikke likegyldig hvilken side du du slår bolten ut/inn fra. Bare husk at det kan være en 3-håndsjobb å få noe sånt sammen igjen...

https://www.ebay.com/itm/Suitcase-Briefcase-Wooden-Case-Metal-Toggle-Latch-Hasp-Lock-75mm-Length-w-2-Keys/351960712015?epid=502837960&hash=item51f27e434f:g:BOMAAOSwwFJbmouA:rk:53:pf:0

evt slå inn "suitcase clasp" key eller "briefcase clasp" key i søkefeltet på eBay

Finnes stokk, men å få tak i kun stokken...

Rimfire Central

Du kan jo kode det med tall og bokstaver:

<Legering>-<Maks hylselengde>-<Støtbunn>

Legering:

01-09 Stållegeringer

11-19 Aluminiumslegeringer

21-29 Titanlegeringer

31-39 Karbon

41-49 PLA

Maks hylselengde:

Faktisk lengde i  mm

Støtbunn:

N ("Normal") 

M ("Magnum")

Prototypen kunne vært:

11-51-N

Kan selvsagt øke antall siffer per kategori. ikke noe nytt, S&W gjør noe liknenede, Tikka hadde tidligere M55 og M65 for forskjellige låskasser. Kanskje ikke like tøft som unike navn, men det er vanskelig å finne korte navn som ikke er benyttet i en annen sammenheng. Mitsubishi hadde ikke sjekket hva "Pajero" betyr på spansk...det var dumt 

Hvis du har et bilbatteri som ikke er koblet til noe, fulladet 60+ Ah i, så kan du sette strøm på begge ender av bolten. Da blir den varm. Raskt. Vanskelig å få overført varme fra loddebolt, siden kontaktflaten er så liten. 60Ah x 12V gir  litt mindre enn 720W . Noe går til varme i kabelen, mens resten svis av i bolten. Den yter mer motstand enn kobberkablene du har koblet til, og da er det her effekten forsvinner. Burde kjenne lukten av brent lim rimelig fort.

Bullseye er pop i USA:

https://www.jaktdepotet.no/ladekomponenter/krutt/alliant/alliant-bullseye-1-0-454-kg

http://www.alliantpowder.com/reloaders/powderlist.aspx?type=1&amp;powderid=1&amp;cartridge=35

Virker som det er litt tregere enn N-310.

Det finnes jo "Ball Joint", litt maskinering og en sveis, så er du kanskje der du ønsker: 

Løpskanaler og arbeid i divinylcell og glassfiber klarer du med et fresebord. Hvis du har håndoverfres fra før, så finnes det bord du kan montere den i. Vanskelig å bruke en søyleboremaskin til fresing (ihvertfall med nogelunde nøyaktighet) siden avstivningen er loddrett, det er ikke alltid opplagringen av chucken er ment til sideveis belastning. En fres vil kunne benyttes til boring, men det blir en ganske dyr fres hvis arbeidsbordet skal kunne bevege seg hele lengden til f.eks en løpskanal. Google "Fresebord", så får du sett en del løsninger. Det er klart ulemper med denne løsningen, blant annet ikke så enkelt dersom emnet ikke har rette sider å styre etter. En søyleboremaskin bør man jo ha, men så er det det med plass da.