OIH

Nekropost, men poster likevel:

https://www.ebay.com/itm/SOLID-RUBBER-BLOCK-25MM-X-50MM-X-250MM-FREE-POSTAGE/301478303126?epid=1587917592&hash=item463181d596:g:YyQAAOSwcu5USHYU&vxp=mtr

1 time siden, MorganKane skrev:

 

Det blir flammeblånering av avtrekker, demonterings"knapp" og det meste av hammeren. Har tenkt å gjøre det selv, bruke en gammel kokeplate (som jeg ikke har..) og dyppe dem i olje ved riktig temperatur. Går det skeis, får jeg pusse av og prøve på nytt. Noen som vet ca riktig temperatur? 

 

Hvis det er denne effekten du ser etter (Colour Case Hardening), så er det en bieffekt av en gammeldags måte å mette overflaten på jern med karbon for å få en hard overflate (gjøre jernet herdbart). Man pakket delene i en jernbeholder (rør med lokk i begge ender) sammen med dyreknokler og aske. Deretter varmet man den rødglødende en periode. Husker ikke om den må bråkjøles, men det kan sikkert andre svare på. Måten du beskriver heter "Cold Quench" på nynorsk, og er en metode for å gi rustbeskyttelse til bart stål, vet ikke hvor slitesterkt det er, og man bruker ikke høy temperatur, typisk rundt 200 grader på metalldelen. Brukes for å rustbeskytte verktøy. Hvis du skal herde opp delene, så kan man bruke olje som avkjølingsmedium, men å herde er svart magi, og du riskerer å lage deler som blir som glass, og de kan splintres ved bruk. Det risikerer man antakelig med CCH også dersom man ikke har lest seg nøye opp. Vanskelig å vite hva slags jern/stål en sånn revolver har. Her er noen som har meninger om å lage cch-look, ikke udelt positive: http://castboolits.gunloads.com/showthread.php?235997-fake-case-coloring-techique . Det påstås av blåselampe og olje for å lage flammeeffekt kan ødelegge herding. Du har uansett en utfordring med å få noen visuell effekt på så små flater, kanskje bortsett fra hanen.

Warne Maxima:

http://warnescopemounts.com/product/314lm-30mm-38th-inch11mm-dovetail-quick-detach-medium-matte-rings/

Tror det er best å få bort all fornikling. For å få best mulig resultat blir ofte delene belagt med et annet metall først (kobber?), og da vil rester av nikkel kunne gi annen farge og sannsynligvis dårlig vedheft, mistenker at å få nikkel til å feste på nikkel kan være en utfordring. Tror ikke jeg ville vært så engstelig for innsiden av løpet. Tror det er vanlig å plugge/maskere for at nikkelet kun skal havne der man vil. Hvis du allikevel skal fjerne siste resta av samlerverdi; hvorfor ikke krom?  Kommer også i nyanser som likner nikkel, og har bedre bruksegenskaper (hardt og slitesterkt); regner med du har tenkt å skyte med den? Mekanismen får mindre friksjon med et lag krom. Antar "Metallurgen" har meninger om dette, og dette er fritt etter eget hode. Det med å legge kobber først er jeg rimelig sikker på; man får nemlig kjøpt gjør-det-selv løsninger med metallløsninger og en strømførende pensel, og i de bruksanvisningene anbefales det å forkobre før man fornikler eller forkrommer.

Nekroposting, men jeg løser de fleste tommeunbrakoproblemer med denne fra Biltema:Unbrakonøkler, foldbare, 9 stk.

Tåler ikke allverden, men rimelig å skaffe ny.

Litt mer jobb, men svenskene har laget mange løsninger basert på B&D-type arbeidsbenk (NB! Mulig man må registrere seg for å se alle bildene.):

http://forum.robsoft.nu/viewtopic.php?f=60&t=142043&p=1634083&hilit=laddbänk#p1634083

CZ 75 SHADOW LINE
• Aluminium grips
• Advanced ergonomics
• No firing pin blocks
• SP-01 shadow sights
• Modern hammer shape
• Ambidextrous thin shape safety
• Steel recoil spring guide rod
• Ssmooth nickel-plated trigger blade travel
• High accuracy, service life and reliability
• Higher capacity nickel-plated magazine 17

Technical Data
• Caliber (rate of twist): 9 mm Luger (9,8")
• Magazine Capacity: 17
• Trigger mechanism operation: SA/DA
• Frame: steel
• Grips: aluminum - light alloy
• Sights: fixed
• Overall length: 206 mm
• Barrel length: 114 mm
• Height: 138 mm
• Width: 35 mm
• Weight: 1000 g
• Surface treatment: black polycoat
• Safety features: manual safety, hammer safety notch

CZ bruker en polymer på overflaten. Dvs epoxymaling type DuraCoat/CeraCoat. Altså ikke klassisk blånering (anløping av metallet.). Ja, det vil kunne ruste, men du burde kunne hindre et eventuelt rustangrep med nøye avfetting og tokomponentlakk. Funker sikkert med polyuretanlakk også. Alternativt så sørger du bare for å mette området med olje/fett.

Jeg mener også man skal velge med hjertet. Men ikke pga en avstandsforelskelse. Få lånt en Beretta og skyt med den. Ikke 5 skudd, minst et par pakker. Hvis euforien fortsatt sitter i, så er det en nobrainer.

På 21.6.2017 den 22.35, UltimaRatio skrev:

Hva med spesialfelt? Går vel med 32 der?

Hvis du klarer å kappe bort nok biter til at den passer i kassa. Spesialpistoler skal være små. De har også tatt seg bryet med å korte inn tønna, så 32Mag passer ikke på lengden. Det er også normalt mindre diameter på kammeret etter overgangen mellom hylse og prosjektil for å styre kula mot overgangskonusen og tette bedre for kruttgassen. Manurihn'en passer reglement for Grovfelt og Grovpistol, men da konkurrerer du med rørtangmafiaen.

Ruger SP101 vil kunne passe til spesialfelt i .32 (De har sin egen .32 som er lengre enn både .32 S&W Long og .32 H&R Magnum - .327 Federal Magnum):

http://www.ruger-firearms.com/products/sp101/specSheets/5773.html

Går ikke i magnumfelt pga for liten diameter.

På 4.7.2017 den 0.52, msteiro skrev:

Gjenget pipe der det KAN monteres noe.

En eller annen i etaten som så på Nikita  når dette ble skrevet  

 

 

Mistenker at lovteksten er motivert av at en del forsøkte å kjøpe slike til militærfelt:

H&K MP5A4

Man skal også tenke moment; kraft ganger arm. 110g som sitter så lange unna skuldra du kan komme merkes mer enn om man filer 110gram ut av kolben. 

Totallengden må også være over 80cm for å kunne kalles et "langt" våpen. Tror ikke "Mares Leg" klarer det kravet.

Tønsberg og omegn pistolklubb fikk trykket et antall feltskiver som likner den du har bildet av. Hvis det er den, så er det partivare - dvs ikke noe som blir laget lenger. Det ble ikke så mange feltstevner i Tønsberg & Os regi. Sist jeg var på skivelageret lå det fortsatt et bra antall igjen.

ATEC lager en lyddemper for .22 med moduler A-TEC CMM4 . Det fulgte med 2 moduler i tillegg til obligatorisk fram- og bakdel. Man kan skru av begge modulene og deretter montere framdelen rett på bakdelen. Da får du antakelig utseende og balansen du ønsker, men er ikke sikker på om den demper nok til å berge hørselen. Selv med subsonic.

Kan jo hende det ligger en og støver ned ett eller annet sted. Bare vær sikker på at den lar seg demontere fortsatt. Noen forsømmer dem slik at demperen i praksis er hel ved.

Ser ut som om man kan bestille den fortsatt fra:

http://vapensmia.mamutweb.com/Shop/Product/LYDDEMPER-ATEC-CMM4-22LR-12X20/15310

Jeg liker reglene for pistolskyting. Inngangssummen er relativt lav. Man kan teoretisk sett kjøpe seg en brukt GSP og vinne NM med nok riktig trening. Tror vel ikke man kan kjøpe seg en seier i dfs heller, men tror ingen vinner uten lærgipsen fra Dagfinrud...

Hvor langt løp har den? 6" har høyere annenhåndsverdi enn 4". Rundt 4K for et strøkent eks med originalemballasje. Maks 3K for en i skikkelig brukspreg. M19 er en .357, men er ikke egnet til mye magnumskyting. S&W lanserte L-ramme (581/586/681/686) da amerikanske politietater klaget på at M19/M66 krevde mye vedlikhold når man skjøt mye magnumammunisjon med dem.

Puss på normal måte. Deretter rustløser og ny puss (NB! Ikke får rustløser på blånerte deler, blånering er en type rust.). Sannsynligvis er det tilstrekkelig. Hvis du ønsker et glattere løp, så kan du støpe en blykule i de siste 15mm av løpet med et øye fra en pussestokk inni. Kula krymper litt når den stivner, så den bør ikke sitte nevneverdig fast. Deretter monterer du kula i en pussestokk og setter den inn med slipepasta. Sørg for at den entrer riflingene og skyv den gjennom løpet. Ideelt sett skyver man den igjennom fra kammerenden, skrur den av og repeterer, men tror ikke du gjør som mye galt med å skyve den fram og tilbake. Bare ikke bruk så mye vold at riflingene på kula ikke klarer å følge riflingene i løpet. Rengjør med jevne mellomrom, og puss/poler til du ikke gidder mer, eller er førnøyd. Google "Bore Lapping" evt youtube for fremgangsmåte. Enkelte gjør det med helt nye rifler.

Vil også tro at en bronsebørste med en pusselapp tvinnet rundt og godt innsauset med Autosol også vil ha positiv effekt. Medmindre pistolen er nummerlik/har stor affeksjonsverdi, bør du jo også vurdere å skaffe et annet løp. Lugere er ikke så uvanlige, og det ligger en del løp rundt omkring.

Bøylerifler uten roterende sluttstykke ala Browning BLR flekser litt i låskasse/bolt under avfyring. Er et produkt av toleranser i mekanismen og at sluttstykket har låsing bakerst. Hylser til bøylerifler strekker seg litt (mer enn med boltrifle) og må trimmes med jevne mellomrom. Ikke urimelig man kan oppleve effekten "take down" beskriver. For at hylsa skal klebe best mulig under avfyring og gi minst mulig last på sluttstykkehodet er det også viktig å holde kammeret fritt for fett og skit som kan redusere friksjonen mot kammerveggen.

Har du forsøkt å rengjøre kammeret, "take down"?

Årsaken er at det kan være tilsatt både fiber og partikler for å gjøre understellsbehandlingen mer motstandsdyktig mot mekanisk slitasje.

Hvor har du disse opplysningene fra? Jeg forsøker å finne referanser til dette, men finner bare datablad på løsemidler, voks og en slags vannfortrengende penetrerende olje.

Det skal uansett svært små partikler/fibre til for å komme gjennom dysa på en sprayboks. Mht mekanisk slitasje tror jeg uforbrent krutt, mantelrester og bly forårsaker større problemer.

Jeg har .260, og den er perfekt til mitt bruk (Rådyrjakt). Fordelen er tilgangen på rimelige ladekomponenter, 6.5-kuler er billige og .308-hylser ligger på alle standplasser, spesielt etter oppskytingen. Sto valget mellom .260 og 7mm, så ville jeg valgt 7mm for å være sikker på å klare energi-kravet for storvilt med fabrikkammunisjon. .260 er marginal, spesielt i korte piper.

M03 er (i forhold til min lommebok) en kostbar sak. Ville forventet greie/jevne samlinger med f.eks Jaktmatch. Sist gang jeg fikk "uforståelig" presisjonstap, så var det løse skruer på ene kikkertringen.

Alox funker fint. Eneste ulempen jeg opplever er at når jeg skyter innendørs, så synes jeg at røyken som kommer ved avfyring irriterer øyne og luftveier mer enn alternativene. Utendørs er det ikke noe problem. I enkelte gamle artikler fra Våpenjournalen bruker enkelte både alox og tradisjonelt fett. "Alox" er et varemerke, og inngår i en rekke produkter. Blant annet Tectyl. Har forsøkt tektyl også, og merket ingen forskjell. Men røyken er plagsom inne.

Man får kjøpt bunnkopper av aluminium. Disse er laget for "Plain Base" bullets. Dvs du trenger ikke en spesiell kuletang for å bruke dem. Jeg brukte en LEE sizer, la bunnkoppen på basen, og kjørte dem gjennom med basen først (opp).

For meg virker det som en god ide å sende kula baklengs gjennom size-dien til LEE uansett om man bruker bunnkopp eller ikke. En uniform base er det viktigste på håndvåpenkuler, ihvertfall mht presisjon, og dersom kulene er litt store, får de fort litt "skjegg" når de tvinges gjennom den trange passasjen. Tror presisjonen blir bedre hvis "skjegget" sitter foran, og ikke bak. Tar bort skjegget med egnet redskap (neglen...), men det blir ikke så uniformt som jeg kunne ønske. Greit å slippe å etterbehandle basen.

Coil and Foil sender til norge, og har greie priser både på vare og frakt:

http://www.coilandfoil.com/

Lykkes ikke alltid med å sette bunnkoppen rett, så man bør sortere i etterkant.

Dette er en kilde til inspirasjon om ikke annet. Man får lyst til å pulverlakke, presse egne mantler, swage. Farlig gøy, og blir fort dyrt om man ikke besinner seg Finnes en del med religiøst og politisk tankegods der inne, men det som har med bly å gjøre er ihvertfall god underholdning:

http://castboolits.gunloads.com/

Jeg synes man bør ha minst et hold på 50m eller lengre. Gjerne med relativt store (les høye) skiver. Selvanvisere er definitivt et pluss. Nedre Eiker pistolklubb har en standplass hvor man må felle en selvanviser for å få tilgang på skivene, Farris Sportsskyttere har en vugge som er utfordrende.

Ellers er jeg stort sett fornøyd/imponert over at folk orker å arrangere.

Vi omgir oss allerede med for mange kjemiske stoffer og det er dumt å belaste kroppen mer enn nødvendig.

Du ønsker kanskje å forby dihydrogenmonoksid, også? Det ville ihvertfall løst trådstarters problem...

Søylebedding gjør at stokken ikke komprimeres når man drar til skruene. Laminatene i riflestokker er ikke så harde som man kunne ønske. Valnøtt og Bøk er hardere, men ikke like vridningsstabile. Dersom man drar til (for) hardt vil stokken deformeres, og bøye låskassa, selv om den er beddet. Å bedde er en del jobb uansett, så medmindre man er redd for de ekstra grammene søylene representerer, så synes jeg det er en god ide å ta seg bryet.

Har googlet litt på alternative søyler. Vet at noen borer skruehullene store, og fyller dem med metallarmert epoxy (f.eks Devcon 10110 "Plastic Steel® Putty"). Da må man bruke mye slippmiddel, og sannsynligvis bore hullene opp etterpå.

En som tenker på vekt kunne kanskje vurdert karbonfiberrør. De er vel normalt relativt tynne vegger i, så man måtte kanskje træ rør med matchende dimensjoner inni hverandre for å få ønsket veggtjukkelse. Kanskje ville en gammeldags glassfiberskistav funke? Vet ikke hvor mye man sparer i vekt, men karbonfiber/glassfiber er mer temperatorstabile enn søyler i metall. Når man først velger metall, så bever stål seg mindre enn aluminium. Fordelen med alu utover vekt er at dersom det skulle bli fukt og galvanisk tæring, så vil aluminiumen funke som offeranode, og stålet i børsa være relativt trygt. En stålpilar med "edlere" legering enn børsestålet vil kunne tære på børsestålet dersom ikke beddemassen isolerer godt nok (metallarmert epoxy vil teoretisk sett kunne lede spenninger, spesielt med vann og salter tilstede.).

Mye teoretisk, men verdt å tenke på.