Fulmen

Når det gjelder blykuler er det en ting som er kritisk, og det er diameter. Underkalibrerte kuler vil nesten garantert gi blying, og da går også presisjonen rett vest. Mål løpsdiameter og velg en kule som er 1-2 tusendels tommer større. Det er derfor jeg nevnte 105Lee, den kommer vanligvis kalibrert i 0,358" og passer veldig fint i en pistol med litt romme toleranser. Et annet triks er å smøre kulene med Lee Liquid Alox, selv om de er smurt på vanlig måte. Dette Lee-fettet er helt uovertruffent til å holde blying i sjakk, faktisk har jeg klart å skyte ren et løp som hadde begynnende blying fra dårlig smurte kuler.

Nå har jeg blitt forsikret om at det er nok ansats for M14, så jeg går nok for det da den er litt mer standard enn M13. Har jo lyst til å lage en egen demper, men det blir ikke helt enda. Dessuten er jeg ikke så sikker på om det er verdt det når jeg ser på det som A-Tec leverer.

Tja, du kan prøve denne: 105grs Lee 5,0grs N340 28,0mm Mater helt fint i min CZ85 (den spiser jo nesten gråstein), og gir strøken presisjon og lite rekyl. Holder også faktor til militærfelt. Krever litt romsligt løp og kammer (typisk CZ).

Javel? Snakker vi om store forskjellen? Og det fordrer vel en god flate på emnet så en ikke får riving.

Yummy! Vi har bare brille med glidelager, men ombygging til ruller er planlagt.

Takker for feedback. Etter en diskusjon med Morten har jeg droppet dette med 11°, selv om det skulle ha noen fordel er det lite trolig at pipa kan hente ut slike små detaljer. Med rett vinkel blir evt kast i oppspenningen også mindre kritisk. Når det gjelder brillegang er det litt avhengig av hvor konsentrisk munningen faktisk er, men siden jeg også skal gjenge opp pipa er det jo ikke noe problem å dreie ned det partiet litt. Å ta ut pipa nå er jeg ikke interessert i, da begynner jeg automatisk å spekulere på nytt løp og oppretting av kasse, sluttstykke og masse annet som involverer masse arbeid

Kom igjen, bare innrøm det. Her er det snakk om eldgamle besvergelser og dyreofringer. Gjerne ikledd tvilsomme habitter. Jeg vet det nok, skjønner du... Det er rund messingkule på ca 2x dia som gjelder uansett vinkel på kroning? Og bør man trekke gradene ut av pipa først? Når det gjelder gjenger er jeg litt i tvil. Pipa er 15,6mm ved munning, da blir det ikke mye til anleggsflate med M14x1,5. Hvor mye trenger man egentlig?

For min del må jeg jo dreie en uansett, så dette er bare en digresjon. Ingen andre med erfaring fra kroning som har noe å komme med? Kan nesten ikke tro at jeg har fått med meg alle aspekter ved dette...

Ny pipe kommer nok, men først skal jeg gjøre det som gjøres kan med denne. Ikke minst fordi det er greit å øve seg på en pipe som ikke er verdt stort. Tror vel jeg konkluderer med at den har litt grunne bommer uten at det bær være noe stort problem. Nevnte det mest fordi maskinarbeideren var skråsikker på at den skulle være 7,62mm.

Altså. Standarden for .30-løp er borringsdiameter (minste diameter, altså over bommene) på 7,62mm og riflingsdiameter (største diameter) på 7,82mm. Mitt løp måler 7,66/7,83mm ved munning. Du har rett i at kaldhamrede piper kan utvide seg litt ved maskinering, men da må man nesten forvente at begge diametere øker like mye.

Joa, men da har man vel gjerne et bedre løp enn det jeg har. Dog, hvorfor velge noe annet når 11° fungerer? Nja. Riflingsdiameter måler 7,82-7,83mm, Hadde dette vært på grunn av ekspansjon burde dette målet også vært større.

Mauseren skal i ilden igjen, denne gangen er det ny kroning og gjenging som skal gjøres. Helst uten å demontere pipa (for mye arbeide siden jeg da helt sikkert får lyst til å rette opp kassa). Benken har ikke allverdens til spindelborring, men spindelen er ikke lenger enn at jeg kan ha kassa ut på baksiden og likevel få spent den opp et stykke bak på pipa. Tenkt fremgangsmåte er som følger: 1. Dreie pilot til munningen. Har målt boringen til 7,66mm, litt over spec på 7,62. Er det sannsynlig at den er trangere lenger inne, maskinarbeideren har tolket en del KV-piper og de har alltid vært på 7,62mm. 2. Spenne opp pipe på spiss og om nødvendig dreie munningen sylindrisk for fast brille. Kappe ca 15mm for å få fersk munning. Det er vel ikke helt kritisk om pipa er konsentrisk der den spennes i chucken så lenge brillen løper riktig? 3. Dreie kroning. Planen er en 11° nedsenket kroning: Selve dreiingen er vel ganske grei, skarpt HSS-skjær, god hastighet og fine kutt fra borring og utover. 4. Polering av kroning? Hvordan gjøres dette best? Rund messingskrue og fin slipepasta? Eller en 11°konisk dor? 5. Gjenging. bør være ganske plankekjøring.

Jeg tror ikke brudd på låseklakker er et veldig sannsynlig scenario. Men Det som VIL skje er at sluttstykket vrir seg til begge klakkene har kontakt, og denne vridningen vil overføres til kassa. Og det er aldri bra for noe som helst, spesielt ikke presisjonen.

Er vel enig med Buster her. Kammeret skal nok være ekstremt skjevt før bolten vris nevneverdig. Og så lenge klakkene er slipt mot hverandre bør de ta jevnt uansett. Mulig at dette gir opphav til skjeve hylser, men da er det kammeret som er synderen og ikke klakkene.

Tenker du på hva som kan gjøres med en slik rifle eller muligheten for at lappingen bare gjør vondt verre?

Et lite prosjekt som gikk fra idé til mini-artikkel på et døgn. Basis er en HV-mauser som gjennomgår periodisk mekking når kjedsomheten kommer over meg, og denne gangen var det lapping av låseklakker som ble gjort. Kort fortalt betyr dette å slipe låseklakkene så de tar symetrisk, dette forhindrer skjev belastning i skuddøyeblikket som kan gi presisjonsproblemer. Siden jeg ikke hadde planlagt noen artikkel tok jeg ikke bilder før eller under arbeidet, men resultatet er vel forklarende nok. Første trinn var å lage en hylse for jobben. Gjorde kort prosess på en hylse med Dremel og kuttskive og limte inn en stiv fjær med epoxy-kitt. Kanskje ikke vakkert, men det fungerer: Jeg har sett bilder av en rigg som bruker en pinne gjennom tennhull på hylsa og tennstiftkanalen på sluttstykket til styring, men jeg tror ikke det er nødvendig for et anstendig resultat. Selve lappingen foregår ved å legge et fint slipemiddel på baksiden av låsekassen og rugge hevarmen opp og ned i lukket tilstand med overnevnte hylse i kammeret. Jeg brukte Corbin CBL4 Bore Lap, men fin ventilslipepasta bør også fungere. Bare jobb forsiktig og studer resultatet underveis, her er målet å ta så lite som mulig. Ikke bruk store bevegelser under lappingen, det er kun de 10-15 siste gradene av bevegelsen man skal lappe i. Dette gir størst kontaktflate mellom sluttstykke og kasse og sikrer en plan flate. Lapper man med lite inngrep risikerer man å runde av flatene og dermed redusere kontaktarealet. Under lappingen var det tydelig at høyre klakk tok først, men det tok ikke mange minuttene før det så slik ut: Jeg fikk ikke lappet klakkene helt, det var et parti helt "bakerst" som var vesentlig lavere (kanskje 1/10mm eller mer). Å slipe ned resten av klakken så mye er ikke å anbefale, herdesjiktet er tynt og går man gjennom det er rifla klar for skroting. Og uansett var det uaktuelt å fjerne så mye materiale rett og slett fordi det ville tatt en evighet. Det viktigste er at en har jevne låseflater som tar likt. Siden jeg var i gang fant jeg ut at boltkroppen også trengte litt arbeide, gangen var litt rufsete og i bakre stilling kunne den sperre i mot om jeg ikke presset helt rett frem. Samme prosedyre som sist, flatene ble smørt inn med Corbin og polert mot hverandre. Her kan det være lurt å sette sluttstykket litt i spenn mot vangene for å få tatt alle glideflater skikkelig. Etter noen minutters iherdig repetering var det meste gjort, og resultatet var absolutt verdt bryet. Gangen er nå silkemyk, og tendensen til å binde seg i bakre stilling er helt borte. Litt synd med den blåneringsjobben jeg nettopp hadde gjort, men det er fort gjort å fikse: Som man kan se produserte utdrager og utstøter ganske tydelige spor i bolten, så jeg gikk over med en polerstift for å jevne ut disse sporene og avsluttet med en omgang Autosol. Husk å vaske alle deler grundig etter en slik jobb så man blir kvitt rester av slipemiddel.

Nja, det finnes vel alltids et triks eller to... Start med å finne snittet, du klarer vel å veie noen hylser i slengen med vekta? Sett så vekta til snittet og sorter de i tre grupper: På, over og under. Øk vekta med 2/10 av gangen og sorterer de tyngste, deretter tar du de letteste på samme måte. litt plundrete, men langt enklere enn å veie en og en.

Jepp, man har lite å frykte her. Jeg var faktisk så sikker i min sak at jeg droppet alt som het snoravrekk og ekstra sikkerhet når jeg testet ladningene

Først og fremst: Kjøp inn fabrikkammo for helgen. Å kombinere mangel på erfaring med tidspress er en ypperlig oppskrift på en tragedie. Når du skal lære å lade må du ha god tid og ikke være avhengig av ammoen.

Ah, du tenkte på en mer detaljert metallurgisk analyse? Da er jeg enig, XRF og ICP vil kun gi total sammensetning, men fra et toksikologisk synspunkt bør det være nok.

EPMA? Det er da ingen grunn til å bruke slikt, XRF bør holde i massevis. Dessuten er vel EPMA ikke egnet til sintrede og andre uhomogene prøver på grunn av liten spot-størrelse? Alternativet er AAS/ICP, men det krever litt mer forarbeide på opparbeiding.

Nei, på ingen måte. Ett av mine store ankepunkter ved blyforbudet er at det er et enkelt forbud mot ett enkelt materiale. Vi fjerner kanskje ett problem, men hvordan forhindrer man at trollet bare gror et nytt hode? Vi har jo allerede sett at man har tatt i bruk sink som faktisk også er giftig for vilt. DET er jo den store utfordringen, hvilke faktorer har man og hvordan skal de vektlegges?

Det er ikke jeg. USA har hatt et godkjenningssystem som er langt mer grundig enn vårt enkle blyforbud, passerer haglene denne testen er det liten grunn til å nøle.

Ah, da skal jeg ikke mase mer over det. Hadde ikke fått med meg det gitt...

Bruker Firefox 2.0.0.12, har satt kammeret.no i unntakslisten til popup-blokkingen. Fungerer forøvrig fint på SL.