Erlend Meyer Posted September 15, 2012 Share Posted September 15, 2012 (edited) Hvorfor kjøpe noe når man kan lage et dårligere produkt selv? Jeg har mer tid og verktøy enn penger for tiden, så skal jeg ha en skikkelig demper til rifla får jeg ta den lange veien. Surret sammen en skisse i dag: Blir ikke mye volum på teleskopdelen, men noe blir det alltids. Litt usikker på diffusoren, de fleste lar den slippe gass i begge retninger, men jeg lurer på om dette blir bedre. Baflene er en skamløs kopi av versjoner fra Atec&Co, burde være greie å lage uten CNC. Synspunkter? Edited October 21, 2012 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
R-tech Posted September 15, 2012 Share Posted September 15, 2012 Kansje gå opp noen mm på diameter for og få litt volum i bakkammeret Og så lage en lignende patent som sonic har med selvstrammende difusor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 15, 2012 Author Share Posted September 15, 2012 Dimensjoner bli litt etter hva jeg får tak i av emner, greit å kunne basere seg på ferdige rør om mulig. Selvstrammende diffusor er ikek tegnet inn, men kommer nok til å bli gjort all den tid det ikke krever noe særlig med ekstraarbeid. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grosberg Posted September 15, 2012 Share Posted September 15, 2012 Spennende prosjekt. Blir spennende å høre.hvordan den funker. Hvis dette funker er jeg interessert i en..... Trenger en demper til min vixen .222 Sent from my HTC One X using Tapatalk 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 16, 2012 Author Share Posted September 16, 2012 Mens jeg jakter på emner er det et par ting jeg må bestemme meg for først. 1. Gjenger. Pipa er 21,5mm, så M18 er en grei dimensjon. M18x1 er vel den mest standardiserte, men det er jo unødvendig fin stigning. M18x1,25 burde være perfekt, men det er det vel ingen andre som bruker? Med 1mm stigning burde ikke selvstramming være nødvendig, kanskje tvert i mot? Det siste man vil ha er en demper som ikke vil av pipa... 2. Borring på teleskopdelen: Er det noen ulempe i å legge den helt på minimum (si 22mm)? Har en liten "greie" med å legge mål på hele millimeter hvor mulig, spesielt gjenger. Emner blir neste, om jeg ikke finner noe bedre har jeg en Maglite på 34x39mm som burde bli grei nok. Litt grovere enn planlagt, men da kan jeg heller kompensere på lengden for å holde vekta nede (målet er 300-350g). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bakkskive Posted September 16, 2012 Share Posted September 16, 2012 Du kan jo vurdere å blåse i hele teleskopkammeret hvis det blir for lite volum i det og heller få en lettere demper. M18x1 er en helt nydelig dimensjon (har det på to børser), og selvstramming er da helt overflødig. Jo mindre diameter teleskopdelen har, jo mer volum får du inni. 22mm på 21,5mm løp går bra, men ikke gå så mye mindre da ytterdiameteren på løpet ikke alltid er sentrisk med innerdiameteren (noe demperen forhåpentligvis er ). Se forøvrig også på CMM4 fra atec, denne er kompakt og ikke teleskop men demper som bare det. Står ytre mål på nettsiden deres Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 17, 2012 Author Share Posted September 17, 2012 Har lite lyst til å kappe løpet (mye), så da blir lengde foran munning veldig vesentlig. Dessuten har jeg aldri laget en teleskopdemper som dette før Lener nok mot M18x1, da tror jeg nok jeg dropper selvstramming. Regner med at pipa er relativt sentrisk, det er en ny pipe som går godt og ser veldig bra ut så jeg regner med at børsemaker har gjort en god jobb der. Men det vil jeg selvfølgelig sjekke når jeg gjenger den. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 18, 2012 Author Share Posted September 18, 2012 Da tror jeg detaljene er ferdig fordøyd: Den blir på 35x39,5mm, 200mm lang, estimert vekt 330g. Kanskje litt grov veggtykkelse, men den kan jeg alltids justere i etterkant. Mulig jeg kan finne noen andre detaljer å høvle ned litt vekt på, det må jeg nesten gruble litt mer på... Noen forslag? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bakkskive Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 Ser helproff ut! Nå er det masse plass i teleskopkammeret og. Du har gjort mye med vekta allerede. Du har jo "bare" 2,25mm veggtykkelse, sikker på at du vil av med mer? Skal jo være gjenger der og. Hvis du bestemmer deg for å ta av veggtykkelsen det kan du lage "belter" for et enda mer profft utseende og la endene der gjengene er være tykt. Også kan det se kult ut med en kroning i munningen på demperen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sirhitalot Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 ser veldig bra ut. Men for å være kjedelig, har du vurdert tid vs. effektforbedring på å bare ha aksesymmetriske bafler? Litt som maximen? Gjerne stepped-cone og 60 graders vinkel. Men uansett hva du gjør, så står det respekt av å lage den der på en manuell maskin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeBoost Posted September 19, 2012 Share Posted September 19, 2012 Pent! Liker at folk driver å tukler med slike prosjekter, og desto mer morro er det når ting virker slik de er tiltenkt. M18x1 virker som et greit valg, bruker det på flere piper (dempere & pysetuter...) uten at jeg har merket noen ulemper med det. Selv om den ene pysetuten (laga sjøl...) er avhengig av timing i gjengene for å havne horisontalt etter hver montering, har jeg etter over tre år med bruk ikke merket noe bakdeler med x1 stigning, selv om x1,5 hadde vært bedre når vinkeltiming er nødvendig. Jeg likte også den/de mulighetene du har for å skifte/modifisere de forskjellige delene på konstruksjonen din uten at det byr på store problemer eller inngripen i de andre delene. Kom med bilder, det er nok et krav fra flere her inne... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted September 19, 2012 Share Posted September 19, 2012 Artig prosjekt å følge. Er det AutoCAD du tegner i? God gammeldags dreiebenk som skal brukes? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 20, 2012 Author Share Posted September 20, 2012 Bruker SolidWorks, har ikke rørt AC etter at jeg fikk prøve SolidEdge og SolidWorks. Jobben blir gjort på manuell maskin, skal ikke være noe her som krever styrt maskineri. Litt sveiving på delehode blir det nok, men det er jo egentlig bare kos. I går ble pipa kappet og gjenget, ikke noe jeg gledet meg til. Har jukset til et par slike jobber før, men det har vært på våpen med moderat presisjon. Denne børsa går som en strek så jeg er veldig spent på hvordan presisjonen blir nå, fikk litt kluss underveis med bakdokke som ikke var stiv nok. Dette gav litt sperring i gjengene, men jeg skal vel kunne leve med det. Og i verste tilfelle kan jeg ta jobben på nytt, evt sende den til Dr. Vinje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ignorant Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 Om du har behov for selvstrammende flammedemper eller ej, er egentligt ikke nævneværdigt afhængigt af gjengestigningen. Behov for selvstrammende flammedemper, udløses primært af følgende: 1: tung demper 2: let rifle 3: stor kaliber med tung kugle i kort stigning. Det som primært løsner en demper, er en enertitung demper, som sidder på en relativ let riffel, i kraftig kaliber. Årsagener at når du fyer et våben af, vil du tvinge en kugle i rotation. Dette vil medføre at riflen vil forsøge at rotere i modsat retning. Denne rotation er pludselig og kortvarig, og har den skumle tendens at den vil "glemme" demperen, hvis der er almindelig stigningsretning i piben, og almindelig højregevind i demperen. Det er samme årsag som gør at man normalt ikke behøver at spænde en pibe særligt hårdt i låsekassen. Her vil den omtalte rotation forsøge at spænde piben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bly Posted September 20, 2012 Share Posted September 20, 2012 Med andre ord, så er lingsgjenger tingen og ha på tuten. Det er bare så jævlig forvirrende når du har rifler og dempere som er både høyre og venstre gjenga Jeg ser like dum ut hver gang jeg lurer på hvilken vei jeg skal skru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 21, 2012 Author Share Posted September 21, 2012 Jeg er enig i årsaken, men at stigning ikke skulle ha noen innvirkning kjøper jeg ikke helt. Fin stigning gir jo bedre hold og burde derfor tåle denne rotasjonen i våpenet bedre. Men uansett er det neppe nødvendig på dette prosjektet. Linksgjenger er jo en løsning, men på den andre siden vil man jo ikke ha en demper som skrur seg så fast at man må ha verktøy for å demontere... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 25, 2012 Author Share Posted September 25, 2012 Da er pipe gjenget og diffusoren nesten ferdig. Må si jeg fikk sans for titan, fascinerende materiale. Lett å maskinere så lenge en bruker skarpt verktøy, dog med en lei hang til flytspon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bly Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Jeg har pleid å slå denne gjengen på løpene mine M18x1 links m/30 grader brystning Jeg har enda ikke hatt problemer med at dempere må løsnens med verktøy, men så smører jeg godt med kobberpasta eller høyvarmebestandig mollyfett. For litt siden kjøpte jeg en Maxim demper med standard 14x1.5 gjenger for å ha på tuten av en tynnere pipe. Den sitter ikke veldig godt og paranoiaen får meg til stadig å sjekke om den sitter fast (med god grunn). Heldigvis er gjengen så tight at om demmperen skulle løsne, så slipper jeg kanskje ekstra stort hull . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Erlend Meyer, det så fint ut. Gleder meg til fortsettelsen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 25, 2012 Author Share Posted September 25, 2012 Konisk brystning har jeg aldri tenkt på, i teorien burde det fungere svært bra. Men jeg har litt i mot koner, det skal ikke store avviket til før de nesten ikke har kontaktflate. Og jeg er dessuten alt for glad i standarder til å gå for egne løsninger om det ikke er absolutt nødvendig. At du ikke stolte helt på M14x1,5 kan jeg forstå, hadde det på gamlemævseren og ble aldri helt komfortabel selv om den aldri løsnet under bruk. Endte med å gjenge den om til 14x1 og den satt som et skudd. Med 18x1 kan jeg ikke tenke meg at demperen løsner, spesielt ikke på en tung 222. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted September 27, 2012 Author Share Posted September 27, 2012 Da er teleskopbiten nesten ferdig, en fin kveld uten et eneste problem eller feilskjær (skjer ikke ofte ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
R-tech Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 dette blir sjikkelig nice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Kjenner jeg blir misunnelig på dere som har slikt verktøy tilgjengelig.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spets Posted September 27, 2012 Share Posted September 27, 2012 Jeg og... Nice! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 4, 2012 Author Share Posted October 4, 2012 Svarte faens bjelle. Lagde ytterrøret fra et passende rør-emne vi hadde liggende, sparer en del tid på ikke å måtte lage fra bolt. Og når jeg er nesten ferdig kommer det frem pitting som var skjult av drit i overflaten. Jeg kan sikkert sparkle det opp og sende det til duracoating, men jeg har mista trua på det røret. Aner ikke hvor mye som jeg ikke ser, og det er for kjipt å legge så mye arbeid i en sak som aldri vil se bra ut. Får nok kjøpe en 50-bolt og begynne på nytt Edit: Hadde også et helsike med brillen, faste messingbakker og aluminium fungerer ikke spesielt bra. Noen som har et smart triks å komme med? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeBoost Posted October 4, 2012 Share Posted October 4, 2012 Edit: Hadde også et helsike med brillen, faste messingbakker og aluminium fungerer ikke spesielt bra. Noen som har et smart triks å komme med? Lag deg ei hylse av stål ("det du finner...") og legg uttapå som lager til messingbakkene... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 4, 2012 Author Share Posted October 4, 2012 Det er det beste jeg har kommet på også. Har sett en del smarte triks på nett som er langt enklere, men om de duger er en annen sak. Tror nok en rullekonvertering er veien å gå for fremtiden... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 7, 2012 Author Share Posted October 7, 2012 Rullekonvertering var løsningen, herregud for en forskjell. Nå er det mulig å dreie selv alu i brille, og det på full gass. Ikke var det vanskelig å lage heller, det som tok mest tid var å lage bakkene. De originale var sørgelig dårlig tilpasset... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 13, 2012 Author Share Posted October 13, 2012 Da ble det endelig litt tid til å lage spon igjen, nå er kroppen ferdig. Ikke akkurat rasjonelt å lage slikt fra bolt, men det var nå det jeg hadde tilgang på. Brillen fungerte som en drøm etter ombygging. Nå må jeg bestemme meg for design på innmat, det jeg har skisset opp vil kreve mye arbeid med manuelle maskiner... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 17, 2012 Author Share Posted October 17, 2012 Nå begynner det å dra seg til, alle delene er ferdig dreiet, alt som gjenstår er litt fresing. Har begynt på eloksering av ferdige deler, ytterrør ble ikke bra så der får jeg se hva jeg gjør. Har ikke lyst å strippe den og prøve på nytt, hver gang fjernes materiale og jeg er ikke garantert bedre resultat neste gang på grunn av litt provisorisk oppsett. Men hva har man duracoat til? Evt noe så enkelt som krympeslange, det vil dessuten redusere mirage og gir en matt, støyfri flate. Her er delene så langt, samt en jigg for fresing av bafler: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Ser veldig bra ut! Eloksering er fin overflatebehandling, virker som om materialene tåler mer når det er eloksert. Stemmer det, eller er det "placebo"? Løsningen med krympestrømpe/slange høres lur ut, da har du jo også muligheten for å bytte den ut om den skulle bli stygg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nygaard Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Ser sexy ut, kjenner jeg blir litt misunnelig på maskinparken din Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 Eloksering gir definitivt økt holdbarhet både mtp korrosjon og slitasje, aluminiumoksid er jo et svært hardt keramisk materiale. Type 2 som jeg bruker er enkel å gjøre (10-15V DC) og er et godt kompromiss mellom styrke og utseende. Type 3, altså hard-eloksert, er vesentlig sterkere men kan i praksis bare farges sort og krever også langt mer utstyr. Har en liten dings som har stått på utsiden av båten i et par-tre år nå, de "rustfrie" skruene fra Biltema eller Clas Ohlson begynte å ruste i løpet av første sesong mens aluminiumen (6061) er like sort fremdeles. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted October 18, 2012 Share Posted October 18, 2012 Ja, de "rustfri A4" eller hva de kalles på 'tema er sørgelige greier, de blir jo hvite/måtte, og korroderer. Har prøvd etpar av de på bilen.. virker dog som om de blanke umbrakoskruene på Biltema tåler mer slitasje mtp vær og vind. Er det mulig å lage en anretning for eloksering selv, eller krever det mye "teknikk"? Hadde vært kjekt med en mulighet for å eloksere litt i garasjen. Hadde vært artig om du hadde hatt tid til å skrevet en guide/fremgangsmåte/forklaring på hvordan man elokserer, og hva eloksering egentlig er (tenker da på hvilket "medie" som brukes). Føyer meg i køen til Nygaard, og er misunnelig på de mulighetene du har! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 18, 2012 Author Share Posted October 18, 2012 Hmmm, kan prøve å knote ned litt, men det enkleste er å starte her: http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html Kort fortalt trenger man ca 10-15% svovelsyre som elektrolytt, en "dum" batterilader og en aluplate som katode. En variabel PSU er en fordel, men man kan grovregulere strømmen med katodeareal. Jeg kjører mine deler i 45min på 12A/kvadratfot, det krever 10-15V litt avhengig av syre og katodeareal. For farging skal visse typer tekstilfarger fungere, men Gasolin.no selger skikkelige farger som fungerer. Prosessen er enkel, dypp delene i farge til de har fått riktig nyanse og kok delene i vann i 5-10 minutter for å forsegle overflaten. Ellers ble jeg ferdig med alle delene i kveld, fresingen av bafflene gikk pent sagt på trynet men de fungerer forhåpentligvis likevel. Så i morgen blir det grading/pussing og ny runde eloksering. En rask blåsetest virker lovende, den har betydelig strømningsmotstand som håpet. Baflene gir helt åpenbart kraftig avbøyning av luftstrømmen, så den burde fungere bra. Det mest spennende blir hvor langt den flyr på første skuddet Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 19, 2012 Author Share Posted October 19, 2012 PS Karlstad: Maskinparken er ikke min, så misunnelsen får være at jeg har en svært god venn som ikke bare lar meg okkupere maskinparken hans for slike prosjekter men også lærer meg alt jeg trenger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 21, 2012 Author Share Posted October 21, 2012 Da er alle deler ferdige. Her har vi herligheten, siste baffel ligger inne i endemutter: Alt er i 6061-T6 med unntak av diffusor og første avstandshylse som er i Titan grad 2. Borringen er 6,5mm og demperen står dønn rett på rifla. Kan ikke se et snev av den når jeg sikter gjennom løpet. Lagde også noen nøkler for demontering: Og her står den klar til testing. Må si jeg gruer meg litt til testskytingen, har blitt alt for mye arbeid til å kunne akseptere en fiasko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HighPower Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 Venter i spenning Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoeHugin Posted October 21, 2012 Share Posted October 21, 2012 blir spennende å se, når blir testskytingen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 21, 2012 Author Share Posted October 21, 2012 Tja, skal vel få til noe i løpet av uka. Banen ligger en liten time unna og jeg må alliere meg med et medlem, men det går nok greit. PS: Vekta ble 295g Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Erlend Meyer Posted October 23, 2012 Author Share Posted October 23, 2012 Fikk testet demperen i dag, og etter 20 skudd er den fremdeles i ett stykke. Ytelsen var upåklagelig, selv på en overbygd standplass var det ikke noe problem å skyte uten hørselvern. Vil si det var noe høyere enn Stingers med demper, men ikke i nærheten av plagsomt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.