B.Hansen

Jeg har en kompis i USA som er pensjonert machine shop technician, tidligere sersjantmajor og fremdeles ivrig skytter med diverse våpen, samt demokrat og Norge-frelst. Altså en kjernekar som kan både rifler og metall-bearbeiding og litt norsk. Siden første uken i januar har han plundret med en ny, billig, "upper" (fra Palmetto (PSA), se bilde under) til en AR-15: Han kan tømme hele magasinet på 10 eller 20 patroner, men sluttstykket (bolt carrier group) er ikke i åpen stilling etter siste skuddet når han bruker hjemmeladede patroner. Problemet oppstår bare når han skyter med hjemmelading, for med fabrikkammunisjonen (5.56 PPU, Geco og Norma, alle helmantel 55g) går det fint. Han har prøvd tre forskjellige typer magasiner, plukket fra hverandre det meste av våpenet med spesialverktøy, byttet diverse deler, og prøvd tre typer krutt. De hjemmeladede patronene fungerer helt fint i en av de andre riflene hans, men med Palmetto "upper" så har de en annen lyd og legger igjen litt messing rundt sluttstykket. Hjemmeladede patroner er 55g helmantel kuler i israelske IMI-hylser skutt én gang, med LT-30 krutt. På bildet under, fra øverst til nederst: PPU Geco Norma Hjemmeladede På de hjemmeladede er det tydelige ringer i messingen som normalt er et tegn på høyt trykk, men det er ingen andre tegn på høyt trykk som deformerte tennhetter eller ødelagte uttrekkerspor i hylsene: Noen forslag til videre feilsøking?

Har søkt på dette forumet og på Google uten å finne ut hva kverulantkaliber er 308W? Jeg har forresten meldt meg inn i PRS i dag, så håper alt det formelle nå er på stell til Mykland Wintermatch selv om jeg er usikker på hva som menes med lisensnummer: Varmet opp i går med mine aller, aller første knestående skudd (med mindre jeg skøyt knestående med Mauser på slutten av 80-tallet ). 234 poeng av 250 (15m, reim og diopter) mens jeg prøvde å trekke av mens forsiktet beveget seg forbi senter. Sisteplassen på Mykland er sikret men det tar jeg med knusende ro.

Jeg er ekstremt fornøyd hvis jeg kan låne en 6.5x55 200STR i Vision chassis. Ser ut til å trenge 80 skudd, så kjøper 2x50: Norma 6,5x55 Diamond Line bane 8,4g.

Ja, ser ikke så mange bilder fra PRS-stevner med klassisk knestående i DFS-stil. Men hvis det er den eneste treningen utenom liggende jeg kan få til på ukentlig basis så må det være bedre enn ingenting?

Denne? https://haarstadprecisionproducts.no/produkt/schmidt-bender-6-36x56-pm-ii/ og denne?: https://skytterlinken.no/march-ffp-4-5-28x52-high-master

Slikt et fantastisk tilbud går det ikke an å takke nei til! Mykland er 2-2.5 time unna (hver vei), avhengig av om vi får låne hytte i vinterferien eller ikke. Sogndal er 4t45min hver vei, så det blir i overkant mye. Er nå påmeldt stevnet i Mykland og har betalt.

PRS hadde vært kjempegøy, men jeg må bli bedre til å skyte, bli vant til å bruke kikkertsikte, og lære å skyte knestående. Og så er det 6-7 timer kjøring totalt for å komme til/fra et PRS-miljø. Pri 1 er langhold, og det kommer en tid der jeg må over på noe annet enn 6.5. Optikken M67 linket til ser veldig bra ut til en ikke avskrekkende pris, og så ser jeg at det er mulig å bruke 50.000 på andre modeller også. Har du noen forslag?

@nhd Ja, den opprinnelige planen min endret seg også fra at .22 STR 200 var noe jeg måtte gjennom, til at den riflen er grunntreningen året rundt. Nå har jeg fått massevis av gode råd i denne tråden, bl.a. å utvide horisonten min for hvor langt hold jeg kan trene med.22 på Og så har jeg lagt McMillan-planen på is og må bestemme meg for Vision Chassis i OD Green eller kompletteringssett til STR 200.

@M67 Hjertelig takk, både for info om skivene, ammo og kikkertsikte! Sistnevnte er 18 minutter unna. Kompletteringssettet til STR 200 koster 14.800,-, kikkertsikte 13.500,-, så trenger jeg montasje, en tofot og litt småtjafs.

Bruker Megalink med 3 underliggende lydsensorer per blink utendørs. Jeg får teste når banen åpner tidlig i mai, eventuelt dra til en helårsbane i nabobyen nå. Hvilken ammo er god nok på 200-300 meter? Jeg trener med SK Standard, i andre enden er vel RWS R50 og Lapua X-ACT. Nå er jeg ute på tynn is, men jeg leste forrige måned om tre forskjellige typer/merker ammo som egentlig var like bare at antall "avstikkere" per 1.000 skudd (eller lignende) var færre på den dyrere ammunisjonen (altså mer kvalitetskontroll). På 200-300 meter så bytter jeg forsikte fra 1 prikk (15-100 meter) til 3 prikker med 6.5, må vel kanskje ha et enda høyere forsikte for .22. Tusen takk til alle som har tatt seg bryet med å svare, setter virkelig pris på det!

Topp, takk for svar! (Og ja, det er dessverre bare 200-300-meters baner i nærheten, så treningen blir på de holdene pluss mye 22LR på 100m og 15m).

@M67 Takk igjen, glad jeg spurte på forumet før jeg gikk all-in på McMillan. Det virker som Mjølnir er ferdig bygget Vision basert på STR 200, men kommer med 70 cm pipe. Jeg regner med at dette har noe med balanse og bevegelighet i PRS å gjøre, og at en 74 cm (som jeg har liggende) vil gå litt bedre på langhold -men er som nevnt grønn på både PRS og langhold. Får begynne å sette meg inn i alle opsjonene til Vision-chassiet, sender dem en mail med spørsmål om front end, picatinny-skinne her og der, ++. Og så prioriterer jeg å lære knestående fremover istedenfor å jakte plasseringer i konkurranser på 15m liggende.

Takker! Jeg hadde notert meg at med STR 200 som utgangspunkt så var McMillan best til langhold og Vision best til PRS, men hvis et Vision chassis fungerer like bra ut til 1.000 meter så er det enkelt å gå for dette selv om det koster endel mer enn en brukt McMillan-stokk (5.900 - 7.900 mer, ref. finn-annonsene). PRS ser kjempegøy ut, men nærmeste treningsmuligheter er cirka 3-3.5 times kjøring hver vei og da blir det ikke trening så ofte som det burde for å bli god. Som en mulig løsning for å bli litt bedre i PRS uten å kjøre så langt så snakket jeg for noen uker siden med den ene DFS-instruktøren i skytterlaget om å lære knestående. Da kan jeg skyte klasse 2 i DFS og skli rett inn i V55-klassen om få år, samtidig som jeg tror jeg blir litt bedre i PRS ved å kunne skyte noe annet enn liggende.

Takk igjen! De brukte McMillan-stokkene som lå på finn.no kostet 8.000 og 10.000 ja. I tillegg kommer picatinny-skinne (til STR 200-låskasse), låskasse, avtrekkermekanisme, tofot, m.m. Optikk må jeg lese meg kraftig opp på, jeg har ikke kommet lenger enn til mil/mil og FFP på langhold og andre øvelser man har god tid.

Takk, dette er spot-on. Da er det bedre med et kompletteringssett til STR 200, så har jeg mulighet til å sette på diopter og reim og skyte Klasse 1 i DFS på 100-200-300 meter. Sparer 9.000 også. Mengdetrening med den SSG/McMillan i Sandefjord på 200 meter, og noen ganger 300, er jo lurt, så kan jeg sette i egen 6.5-pipe de få gangene i året jeg får mulighet til å skyte lengre hold. Prisen på ammo til 308W og 6.5x55 ser ut til å være lik (jeg sjekket kun BM Wear), men slik jeg forstår ekspertisen på forumet så vil et glatt Sauer-løp til 308W vare lenger. Det siste alternativet er jo å vente til neste McMillan-stokk legges ut på finn.no, og så kjøpe avtrekkermekanisme og låskasse til enten STR 200 eller SSG3000. Det blir sabla morro å komme i gang med neste steg i skytingen i alle fall Har bare veldig lyst til at det neste steget er i riktig retning og spør derfor for sikkerhets skyld før jeg handler.

Ekstra sluttstykke: Det jeg har liggende til STR 200

Etter snart 11 måneder med lesing her på forumet (ikke 24/7 ) så begynner jeg å bli klar til å handle en langholdsrifle. Det er enkelte på forumet som ser ut til å ha mer peiling enn andre, så jeg følger rådene de har kommet med i diverse tråder. Det første rådet jeg fulgte var å få mye mengdetrening, så i mai-22 meldte jeg meg inn i det lokale skytterlaget og begynte med DFS-skyting. Etter å ha klart det første målet om 250/250 med en klubb-Sauer som ikke var pusset på 2 år så kjøpte jeg egen som belønning. Det virker fornuftig å ha finkaliber DFS-skyting i bunn for all fremtid da jeg kan skyte et par hundre skudd i uka uten å bli ruinert, samtidig som jeg blir straffet med 9-ere hvis jeg ikke gjør alt riktig på hvert eneste skudd. Så vet jeg at de beste klasse 5-skytterne skyter 50.000 skudd i året og har trent så lenge at jeg er 90 før jeg har trent like mange år som dem (og da ser jeg neppe blinken uansett). Ambisjonsnivået er derfor lavt, men jeg kan bli så god jeg klarer med den tiden jeg har til rådighet i løpet av en uke -stort sett 2 dager der jeg er førstemann inn og sistemann ut innenfor oppsatt treningstid. Foreløpig pers er 55 tiere på rad liggende på 15m, så da kan endel le rått siden de skyter 55 stykk 10.9 på rad. Men, jeg er på vei ihvertfall, selv om jeg aldri blir skytterkonge eller verdensmester. Steg 2 for å bli god langholds-skytter tenker jeg er å øve opp til 1.000 meter med 6.5x55. I mangel av lange nok baner i nærheten så blir nok 99% av skytingen på 200 meter og den siste prosenten på 300, men da får jeg iallefall trent med tofot og kikkertsikte istedenfor reim og diopter. Noen få ganger i året så er muligheten tilstede for å reise på kurs til bibelbeltet eller utenfor Tigerstaden og skyte lenger enn 300 meter, da får jeg se hva jeg må øve mer på hjemme. Fordi jeg kjøpte en ny STR 200 med ombyggingssett til .22 så har jeg et nytt 74cm 6.5-løp, sluttstykke og 2 magasiner som ikke brukes og tenkte å sette dette inn i en McMillan glassfiberstokk beregnet på Sauer. Men, McMillan har lagt ned produksjonen av disse skjeftene og de to som lå på finn.no (Oslo, Kristiansand) forsvant relativt raskt. Burde jeg ha is i magen og vente på den neste stokken som dukker opp, og deretter kjøpe ny STR 200 låskasse og avtrekkermekanisme? Eller SSG3000 låsekasse for å få picatinny-skinne? Det er en SSG3000 med McMillan-stokk tilsalgs i Sandefjord med 308W (https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=288735566) som ser fin ut, men da står jeg igjen med et (visstnok) lite brukt 308W-løp og et ekstra sluttstykke. Får man solgt dette til en grei sum? En ting er pengene, en annen å ha liggende deler man ikke får bruk for. Det er en SSG3000 på Styrvoll (https://bmwear.no/produkt/bruktborsen/brukte-rifler/sig-sauer-ssg-3000-6-5x55), men dette er vel Target-stokken (laminert treverk med plast utenpå, veldig lik STR 200)? Løpene har gått ganske mye (3.500 og 2.000 skudd, aner ikke ladning). Eller skal jeg bare kjøpe kompletteringssettet til STR 200 (som av en-eller-annen grunn krever våpensøknad)? Da får jeg i så fall også endel deler jeg ikke trenger. Benytter anledningen til å takke de som i mange år har tatt seg tid til å skrive, forklare, svare og diskutere på forumet, håper jeg har fått med meg essensen.

Byttet fra splitt reim til håndstopper og fikk i løpet av kort tid nummen pekefinger. Er dette en kjent problemstilling? Jeg antar at en nerve er klemt for lenge.

Det er grunnmur fra 1953, ganske porøse murblokker.

Skal skru fast våpenskapet i 250mm grunnmur. I fabrikantens følgebrev står det ordrett: "I mur: 4 stk. franske treskruer i 4 stk. plastplugger (Ø 12 mm) Plugg / (Ø 10 mm) treskrue 100 mm lengde." Jeg finner ikke lengre plastplugg i Ø12 enn 60mm, så kjøpte et sett med fire franske treskruer og Ø10 x 100mm plugger. Noen som vet hvilken butikk som har Ø12x100mm plastplugger?

Har lest endel om det her på Kammeret, men vet du hvor i lover/regler/forskrifter/rundskriv det står?

Hvor finner jeg forskriften og relevante rundskriv?

Takk! I utgangspunktet (for en lekmann) er det merkelig at to forskjellige lover omhandler mye av det samme: Forskrift om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenforskrifta) vs Krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon. Den første har jeg lagt inn i det opprinnelige innlegget øverst, den andre er den du henviser til og som er limt inn under her for orden skyld. Førstnevnte er fra 2021 og sistnevnte fra 2018, men jeg ser nå at den fra 2021 henviser til den fra 2018 ("Hjemmel: Fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet 7. mai 2021 med heimel i lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) § 4, § 5, § 6, § 11, § 12, § 13, § 16, § 19, § 21, § 22, § 23, § 26, § 29, § 36, § 40, § 41, § 42 og § 43 og delegeringsvedtak 11. desember 2020 nr. 2704"), og at den fra 2018 er oppdatert med deler fra 2021. https://lovdata.no/lov/2018-04-20-7/§19 § 19.Krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon Den som oppbevarer skytevåpen, skal syte for at det er tømt for ammunisjon. Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7, skal oppbevare desse i sin faste bustad, med mindre det er gjort unntak etter fjerde ledd nr. 7. Løyvepliktige skytevåpen, eller nærare bestemte delar til skytevåpenet, skal oppbevarast nedlåste i godkjent tryggingsskap eller i godkjent våpenrom. Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst. Kongen gjev forskrift om: 1. kva våpendelar som kan oppbevarast nedlåste i staden for komplette skytevåpen, 2. krav til oppbevaring av ammunisjon, 3. krav til godkjenning av tryggingsskap eller våpenrom, 4. særskilde krav til oppbevaring for personar som har løyve til å ha eit nærare fastsett tal løyvepliktige skytevåpen, 5. særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for personar som driv næringsverksemd etter § 23, 6. særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for andre juridiske personar enn næringsdrivande etter § 23, 7. oppbevaring av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7 på annan stad enn i fast bustad. 0 Endra med lov 7 mai 2021 nr. 33 (ikr. 1 juni 2021 iflg. res. 7 mai 2021 nr. 1415).

Sorry, har lest her inne, på Lovdata.no, og Politiet.no og klarer ikke konkludere på hvor et våpenskap kan/skal stå, og hvor vitale deler skal oppbevares. Det er tilsynelatende mye villedende informasjon andre steder enn på Kammeret.no, og enkelte som tror/mener/har hørt fra noen andre at... For privatpersoner sier Lovdata.no (oppdatert 5/7-2021) følgende: Kapittel 6. Oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon § 6-1.Krav til tryggleik for privatpersonar som oppbevarer skytevåpen Løyvepliktige skytevåpen skal oppbevarast i godkjent tryggingsskap. Med godkjent tryggingsskap etter dette kapitelet meinast tryggingsskap, som er godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd etter FG-520, SSF 3492, EN 1143, NS 5089, INSTA 610 eller høgare standard. Det er likevel tilstrekkeleg å oppbevare vital våpendel i godkjent tryggingsskap i staden for det komplette skytevåpenet. Fra: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-05-07-1452 Her kan et våpenskap lovlig stå i en separat utebod/garasje. Både skytevåpenet og vitale våpendeler skal være i samme våpenskap, men skytevåpenet kan også være oppbevart hvor-som-helst så lenge en vital våpendel er i våpenskapet. Hos Politiet.no derimot står det følgende: Slik oppbevarer du skytevåpen og ammunisjon Du må oppbevare registreringspliktige skytevåpen og våpendeler i et FG-godkjent våpenskap på den faste adressen din. Slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Du skal ikke oppbevare skytevåpen i en bolig det ikke bor noen i. Dette gjelder for eksempel fritidsboliger, hytter, garasjer og uthus. Ammunisjon må oppbevares nedlåst i et våpenskap eller et annet låsbart sted. Fra: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/lover-og-regler-om-vapen/#undefined Her kan et våpenskap ikke lovlig stå i en separat utebod/garasje. I tillegg skal både skytevåpenet og (vitale) våpendeler oppbevares i våpenskapet. Noen som har en link til loven som politiet baserer ovenstående på, eller er det slik at politiet lager regler basert på vedtatte lover? Jeg spør for å være sikker på at jeg følger lover og regler, men er ikke nok bevandret i jussen til å se koblingen mellom Lovdata.no og Politiet.no og vil unngå å bli slått i hodet med en lov eller regel som jeg tolket feil. Takker på forhånd for faktabaserte svar.

Justering av Sauer STR 200 avtrekk for dummies (finner du feil så si fra!) Involverte deler: Bildet viser avtrekker (710) og avtrekkerbasis (707), med synlig stillskrue (709). Tallene i parentes er delenummerne fra bildet under. Stillskruen mellom avtrekkeren og sikringen er merket med #5 i brukermanualen, se fargerike skisser lenger ned. Rosa del er avtrekker (710) og avtrekkerbasis (707). Det er to rosa stillskruer (709) merket med #2 og #5. Blå del er vippestang (705). Grønn del er avtrekkerstang (706). Gul del er avtrekkerhake (703). N1 er avtrekkerfjær (712). Denne kan justeres med stillskrue merket med #1. N2 er avtrekkerfjær (712). Denne skal ikke justeres med stillskrue merket med #7 (ifølge manualen er den innstilt fra fabrikk og skal ikke tukles med). AVTREKKETS VIRKEMÅTE: Når du beveger rosa avtrekker mot deg så roterer avtrekker og avtrekkerbasis med klokka rundt den sorte prikken. (Tuppen på stillskrue #5 skulle vært farget rosa den også). Den rosa delen er i kontakt med den blå delen, så når den rosa delen roterer med klokka så dyttes den blå delen mot klokka. Den blå delen roterer rundt den sorte prikken og har hele tiden kontakt med fjæren N1. Med andre ord, når du har beveget avtrekkeren langt nok mot deg til at du kjenner motstand, så er det fjæren N1 du begynner å komprimere. Mens den blå delen roterer mot klokka og har motstand fra fjær N1, så sklir armen på den grønne delen langs den blå delen (se på bildet med delenummerne på hvis du lurer på hvordan). Når den blå delen har rotert langt nok så begynner den å dytte armen på den grønne delen oppover slik at den grønne delen roterer med klokka rundt den svarte prikken. Den grønne delen får nå motstand fra fjær N2, slik at du komprimerer både N1 og N2 når du beveger avtrekkeren nærmere deg. Den grønne delen har en liten kontaktflate øverst (øverst til venstre på tegningen) med den gule delen. Mens den grønne delen roterer med klokka så blir denne kontaktflaten mindre. Når den grønne delen har rotert langt nok med klokka så mister den kontakt med den gule delen. Den gule delen roterer da også med klokka rundt den sorte prikken og frigjør tennstempelmutteren (#2 på dette bildet) med tennstempel, noe som gir skuddavløsning. JUSTERINGSMULIGHETER: Vil du ha tyngre fortrykk må du da skru inn (oppover på bildet) stillskruen til N1. Fjæren blir da komprimert og gir større motstand i den fasen av avtrekket der du kun roterer på de rosa og blå delene. Mindre fortrykk får du ved å skru stillskruen utover (nedover på bildet) for å forlenge fjæren. (Begge deler påvirker naturligvis den totale avtrekksvekten, se under*). Vil du ha kortere fortrykk må du skru innover (oppover på bildet) den forreste rosa stillskruen. Dette medfører at den bakre rosa delen presser den blå delen til å rotere mot klokka allerede før du begynner å bevege avtrekkeren, og det vil derfor kreve kortere bevegelse av avtrekkeren før den blå delen har rotert langt nok til å begynne å bevege på den grønne delen. Lengere fortrykk får du ved å skru stillskruen utover (nedover på bildet) for å få lengre bevegelse av avtrekkeren før den grønne delen begynner å rotere. Vil du ha tidligere trykkpunkt / øking av slep må du skru innover (oppover på bildet) den bakerste rosa stillskruen. Denne stillskruen vil da rotere den rosa og dermed den grønne delen mot klokka slik at kontaktflaten med den gule delen blir større. Senere trykkpunkt / reduksjon av slep får du ved å skru utover (nedover på bildet) stillskruen slik at kontaktflaten med den gule delen blir mindre. *I henhold til DFS reglement skal avtrekksvekten være minimum 1.5 kg. Altså N1 + N2 >= 1.5 kg. Siden N1 og N2 har samme delenummer så har de samme motstand når de er komprimert til samme lengde. Ved et veldig lett fortrykk (altså at stillskruen til N1 er skrudd ut så langt det går) vil overgangen mellom fortrykk (N1) og den neste delen av avtrekket (N1+N2) bli større, og du må bruke mer krefter i avtrekksøyeblikket - noe som kan påvirke treffbildet på skiven negativt. Som nevnt i begynnelsen, si fra hvis du ser noen feil! Å villede andre DFS-nybegynnere er ikke ønskelig.