spindrift

Bly skrev (2 timer siden):

Da burde ideen om at kula skal stå i bommene være enda bedre..

 

Det er vel ikke uvanlig for blykuler? @spindrift

Det er veldig vanlig med støpekuler, nærmest standard prosedyre for konkurranseskyttere: lett negativ friflukt ("jam fit"), lett halstensjon, raske krutt

Jeg har syslet litt med halstensjon, siden jeg lader mye med myke (støpte) kuler, hvor dette er et viktig tema.

Jeg har beregnet halstensjon på følgende måte:

1) Marker et referansepunkt på halsen (presset tomhylse), som representerer nivået du måler på med mikrometer. 

2) Mål utvendig diameter på halsen på markert nivå + diameteren på aksen 90 grader på det første målet. Beregn gjennomsnitt

3) Sett en kule. Mål ny utvendig halsdiameter som ved pkt 2). Denne vil normalt være større, og differansen representerer halstensjonen.

Det er ikke så lett å få helt konsistente målinger, men jeg har ikke kommet på noen bedre metoder med utstyret jeg har tilgjengelig. 

Utstyrsinteresserte jegere og skyttere er jo ofte veldig opptatt av presisjon. Men det snakkes lite om hvordan dette egentlig måles. Og det er langt fra intuitivt. Det hører til et eget fagfelt, som heter statistikk.

Jeg tror overgeneralisering og "cherry picking" er utbredte tankefeil rundt presisjon.

Man skyter en ladestige med marginale endringer i hvert steg, måler (egentlig) naturlig variasjon og konkluderer at akkurat den ladningen er 0,3MOA- basert på et ubrukelig statistisk grunnlag.

Eller man skyter mange grupper, og innbiller seg at den minste gruppen representerer den typiske presisjonen.

Poenget mitt er, at det er systematiske skjevheter i rapporteringen om presisjon vi leser. Jeg tror dette fører til at mange har urealistiske forventninger til hvilken presisjon som er vanlig. Eller urealistiske synspunkter på hva som er ansvarlig skuddavstand på jakt.

Hvis du har en rifle som skyter 5 skudd tettere enn 30mm på 100m repeterbart, gruppe etter gruppe, er det meget bra.

SD blir nok høy, men presisjonen (på kortere hold) kan likevel bli god.

Min tanke er at det kan være informativt fra et problemløsningsperspektiv, hvis du skulle bli stående fast.

Et moment du kan vurdere, er om kula ville ta mindre skade med langsommere krutt (aksellerasjon). Jeg er klar over at hele poenget er subsoniske hastigheter. Men kanskje du kan oppnå det med et krutt som er "alt for tregt" for applikasjonen, etter vanlige kriterier?

Det finnes langsommere krutt som ser ut til å gi brukbart konsistent forbrenning, selv om ikke forbrenningen er komplett (pga moderat trykk). Jeg har hatt bra resultater med litt reduserte ladninger med N-4 (som er blant Normakruttene med minst flammehemmende impregnering). 

Andre krutt som fungerer bra i moderat redusert trykk:

Norma 200 (i plussgrader)

Vectan tubal 3000

Vectan tubal 5000

N150 (begrenset erfaring med reduserte ladninger)

Bly skrev (5 timer siden):

. Jeg har også hørt om en teori der hetta skyver hylsa inn i kammeret og banker ned skulderen slik at patronene bare blir kortere og kortere ved omladninger.

Dette er et reelt fenomen ved bruk av ladninger med veldig lavt trykk. Jeg har ikke i praksis opplevd problemer med .308/30-06- type hylser. Men med ultralette ladninger i tynnveggede 30/30- hylser får jeg økende headspace (og tilslutt klikk).

Bore opp tennhettekanal er en (litt skummel) mulighet. En syklus iblant med normaltrykksladning en annen mulighet.

Det finnes også andre triks for å "re-sette" headspace når skulderen kryper bakover. Men det kan vi ta hvis det blir aktuelt.

Takk for at du skriver om prosjektet, spennende lesning! Lykke til videre! 

Dette med knivpreferanser er et artig tema. 

Jeg har alltid vært opptatt av kniver, og har brukt mange forskjellige design, prisklasser og fabrikat fra inn- og utland. Både fabrikkproduserte, egenproduserte og kniver laget av andre knivmakere. 

Min favoritt som generell turkniv er..... denne:

Det er jo nesten flaut. Men jeg liker denne Morakniven veldig godt!

Den har god ergonomi, og godt grep selv om du er kald eller blodig på hendene. Den er lett. Kniven kan trekkes ut eller plasseres i slira med en hånd, og faller aldri ut utilsiktet. Bladet er passe langt, og har en anvendelig form. Det må slipes iblant, men er lett å sette opp med vanlig kjeramisk bryne. Den er sjelden i veien for hoftebeltet. 

Og så er den ikke så dyr, et par hundrelapper tror jeg? Det er liksom ingen krise om den får noen skrammer, eller den blir borte. 

De kan fint brukes igjen.

Hylser som er brukt til lavtrykksladninger mange ganger skal man være litt forsiktig med, fordi skulderen kan ha flyttet seg bakover. 

Den eneste gangen jeg har opplevd dette i praksis, er med 30/30- hylser. Etter 5 omladninger med ultrasvak ladning fikk jeg klikk pga for mye patronspill. 

6,5x55 har mye mer markert skulder, og tykkere hylsevegger. 

Kjør på, sier jeg. 

Mtp rådyrkravet ble det referert til supersonisk .300BLK, og det går nok greit.

Fenomenet med at man kan trenge noen "pusseskudd" med .22lr før du oppnår optimal presisjon, er knyttet til umantlede blykuler med fett/voks/olje. 

.22WMR og .17 HMR benytter mantlede kuler, og er således ikke berørt av dette problemet.

Spennende!

Jeg har aldri studert Brown-Whelen, og hadde sett for meg at skulderposisjonen var som standard Whelen, med brattere skulder og mindre konisk hylse. Men her ser skulderen betydelig fremskutt ut!

Jeg tipper Brown - Whelen har mindre tilbøyelighet til hylsestrekk ved fulle ladninger enn standard Whelen, som jeg må trimme ganske ofte.

Likevel tror jeg, for min egen del at jeg holder meg til .35 Whelen. Det er en veldig praktisk og fleksibel patron med enkel hylselogistikk, som kan lades fra .38spl til omtrent 9,3x62- ballistikk.

Takk for nok en lesverdig post, @Vaquero!

Med en patron med litt patronspill i lengderetningen vil trykket stort sett alltid skyve hetta litt ut av hettelomma. Hvor mye avhenger av hvor mye patronspill (head space) patronen har.

Hvis patronen er ladet til typisk arbeidstrykk, vil deretter hylsa strekke seg bakover til støtbunnen slik at den utstikkende hetta dyttes inn i hettelomma igjen. 

Hvis trykket er for lavt til å oppnå at hylsa strekker seg til støtbunnen, vil tomhylsa komme ut med utstikkende hette. Dette er altså ikke et tegn på overtrykk, men heller at du antagelig ikke er oppe i max trykk.

Om overtrykkstegn: det finnes ingen pålitelige tegn. Derfor er kronograf så kjekt. 

Jeg tror ladningene dine er helt trygge.

Spennende at du prøver deg på papirviklede kuler! Jeg har ingen egen erfaring med det, håper du holder oss litt oppdatert!

Bore rider- kuler kan gå riktig godt når dimensjonene stemmer. Slike kulekonstruksjoner dominerer resultatlistene i CBA turneringer. Min mest konsistente presisjonsladning er faktisk med en 300grs bore-rider i .35 Whelen, ladd til ca 620m/s.

Men;

Hvis nesa er for slank, får man i beste fall middelmådig presisjon.

Hvis nesa er for tjukk, kan man få mateproblemer.

Når du lakkerer kula, vil du jo legge på litt på dimensjonen. Jeg foreslår at du lakkerer et par prøvekuler først, for å se om du kan lage patroner med nogenlunde anvendelig patronlengde.

Din bore-rider har ganske kort nesesegment, jeg tror den kan fungere med lakk! Jeg liker den koniske formen på fremre drivbånd, jeg tipper den kula vil både tolerere og profittere på litt friflukt (~0,5mm).

NOE som kalibreringsdie kan brukes med bøssinger som tillater litt justering av nesedimensjonen. Du kan ikke egentlig kalibrere nesa ned, bare rydde opp i støpeskjøten, og gjøre nesa litt rundere. Men dette kan hjelpe hvis man har en marginal kamringssituasjon pga en lakkert kulenese med veeldig lite klaring til bommene.

Lykke til!

Jeg har sett at flere har opplevd klikk med Fiocchi- ammunisjon under jegertrening. De patronene jeg har inspirert, har hatt et svakt merke etter tennstempelet. 

Jeg har ikke gjort noen videre undersøkelser av disse patronene, min teori er at ujevn hylsekvalitet er problemet (variabel headspace).

Prøv en annen ammunisjonsprodusent, se om problemet går over.

Du må skyte opp, med fem skudd.

https://www.jaktogfriluft.no/jakt/vapentilbehor/lyddemper/hausken-jaktfelt-jf-md45-mk2-128mm-30?att=MS8yIi0yOCBVTkVG

Dette er også kanskje et alternativ. Den er iallefall liten og lett! Det betyr jo også at den blir fortere varm enn en større demper. 

Ta en prat med børsemakeren. De som har holdt på i noen år, har mye rart på lager. Det er slett ikke utenkelig at du kan få et greit tilbud på ei pent brukt pipe som passer dine låskassegjenger. Trenger ikke bli så dyrt!

Min Marlin 30/30 er bygd på 80-tallet en gang. Det er en sånn stutt sak uten pistolgrep. Det har aldri vært tull med den, og presisjonen er god (for konstruksjonen). Den har fast oppholdstillatelse hos meg!

Hvordan nyere produksjoner er, vet jeg jo ikke. 

Jeg er forøvrig også nyskjerrig på Henry, men kan ikke bidra med erfaringer dessverre.

Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men....

Marlin microgroove i .44mag har jeg skjønt er notorisk romslig i dimensjonene, og kan være vanskelig å få til å gå med standard kuler. Med støpekuler går folk gjerne opp i .433 før presisjonen kommer. Dine erfaringer er ikke nødvendigvis representative for patronen.

Min Marlin 30/30 microgroove liker .311- kuler, da går den riktig bra (relativt sett, dvs ca 5 skudd/45mm/100m med karabin og lavforstørrende kikkert, og selvstøpte kuler).

30/30 er en velbalansert, hyggelig bøylepatron med lett tilgjengelige hylser. Ettersom hylsene er ganske tynnvegget, egner de seg for reduksjonsladninger. Jeg lader min fra 32/20- nivåer og oppover, skikkelig kos. Jeg liker den! 

Jeg kommer på tre faktorer som kan motivere for hylsegløding:

1) Du skal gjøre krevende hylseforming, som krever nyglødede hylser for å unngå ødelagte hylser

2) Du vil maksimere levetiden på hylsene dine

3) Du bedriver ekstrem presisjonsskyting, og vil ha maksimal konsistens i kulehold gjennom ladesykluser.

Jeg gløder litt hylser etter de to første begrunnelsene.

En gang gjorde jeg en test. Et hylseparti var omladet 20 ganger uten gløding. Jeg glødet 25 hylser, og lot 25 være. Disse 50 patronene ble ladet med samme ladning (som dog var en støpekule, med begrenset presisjonspotensiale). Gjennomsnittlig gruppestørrelse var helt lik, under disse forutsetningene.

Ekspansjonsdie for gjerrigknarker:

Skaff en Lee "Universal decapping die". Denne har en sylindrisk utstøterpinne.

Skaftet på utstøterpinnen har samme dimensjon som ekspanderne som brukes i Lee FL- die. Og de får du kjøpt for en hundrings. 

Kjøp en overdimensjonert ekspander, sett den i drillen og slip ned til ønsket diameter. Monter ekspander i decapping- die, og Voila!

Lee sine "Easy-X" FL - ekspandere er faktisk noe av det bedre jeg har brukt til omforming av hylser.

https://www.nosler.com/308-winchester

..... Eller du kan ta utgangspunkt i Vihtavuori /Norma- data for en annen mantlet blykjernekule med samme vekt.

Når du sammenligner data fra ulike kilder, vil du oppleve det frustrerende at startladning fra en kilde kan tilsvare maksladningen fra en annen kilde. 

Det er grunnen til at det er så fint å ha tilgang til kronograf...

Lykke til med skyting og jakt!

Husqvarna lagde jo noen enkeltskudds boltrifler i bl.a 30/30. Kanskje Sako- patronene var tiltenkt disse? 

Du nevner "valuta for pengene" som et kriterium, og da er det etter min mening vanskelig å komme utenom Howa. 

Det dukker jevnlig opp godkjøp på finn. En 22-250 går gjerne for 4-5000+, avhengig av hva som følger med. Antagelig går den godt som den er. Men du har også rom for å kjøpe den stokken du vil, evt bytte løp etc, etter ønske. 

Jeg har to Howa- rifler, og de har vært fullstendig uproblematiske, sorgløse og velfungerende rifler. 

Det var jo synd.

Men du fikk iallefall et høflig og informativt svar!