Midt-I

"If your gun sucks, it's just going to suck more consistently after it's bedded."

Noen som har erfaringer med ghost ring til rifle? Hvor presist er det på lange hold, og hvilke størrelser på hull er vanlig?

Får bare lyst til å spørre, hva er normale skyttere? Og hva er cowboyskyting?? Jeg synes cowboyskyting ofte blir brukt som et sleivete utsagn på mange skytebaner rundt om i landet for å beskrive andre skyteformer. Det får meg også til å lure på om man har noe i mot cowboy action skyting (CAS), som er en meget seriøs skyteform. Et mer passende begrep for lite gjennomtenkt skyting kan jo f.eks. være bajas-skyting, men hva er bajas-skyting? Er det for høy skuddtakt? Usikker våpenhåndtering? Skyting utenfor avtalte tider? Liker heller at man kaller det hva det er, men bruk helst ikke ordet "cowboyskyting" med mindre man faktisk har noe mot CAS..

Kanskje vi kan drive litt problemløsning sammen? Skal se om jeg kan få testet presisjonen, men kan ikke love noe da tilgangen på skytebane er svært dårlig. Det første jeg må gjøre er uansett å bestille deler (søyle og skruer). Går nok for M3 da jeg ser for meg det blir mye sterkere, men er usikker på hvilken type skruehode.

Det ser ut som ASI bruker unbrako-hode, men jeg fant ut at en type torx-hode er lavere. Hodehøyde i M3 blir da max 2,4 mm istedenfor max 3 mm. Men kan nedsenket hode være en god idé? Kanskje noen med teknisk innsikt kan si hva som er mest ideelt?

Har opprettet egen tråd for søylebedding av Mini-14: http://www.kammeret.no/forum/viewtopic.php?f=38&t=108648

Planlegger å søylebedde mini-en for å forbedre presisjonen. Har lyst å prøve selv, og lurer på om dette er mulig å få til med med søyleboremaskin. Hvis ikke må det settes bort til børsemaker. Det sies at søylebedding skal være mye bedre enn vanlig glassbedding for Mini-14 på grunn av låskassens form. Kassen er formet slik for at riflen skal være enkel å demontere, men medfører også at kassen får lyst å løfte seg under rekyl.

Overdrevet illustrasjon på låskassens form.

Så hvordan skal jeg gå frem? Accuracy Systems Inc i USA har utført 3-punkts søylebedding av Mini-14 i mange år. De gjør det ved å bore tre hull i låskassen, de to bakerste hullene er for å skru fast låskassen og det fremste hullet under ladearmen er for en ekstra styrepinne. (Det ville ikke vært mulig å ha en skrue helt fremst, ettersom den ville kommet i konflikt med laderamen ved montering/ demontering). ASI bruker 4-40 skruer, og hva styrepinnen er laget av har variert litt oppigjennom årene (tror den både har vært en skrue, dreid pinne og i det siste en slags "halvmåneformet" rørbit som bankes nedi).

Litt bilder:

http://www.ruger-mini-14-firearms.com/accessories_img/access_b.jpg

http://www.ruger-mini-14-firearms.com/accessories_img/access_c.jpg

http://www.ruger-mini-14-firearms.com/prices/img_ab.jpg

http://www.perfectunion.com/vb/attachments/ruger-mini-14-mini-30/17060d1253924111-pillar-bedding-dsc01061.jpg

http://bilder.kammeret.no/albums/userpics/27255/Skruehull-233636.jpg

Spørsmålet er hvilke skurer skal jeg gå for, og hvordan skal jeg bore. Tenker å bruke "vanlige" maskinskruer av typen "socket head cap screw" med unbrako- eller torx-hode. ASI bruker 4-40 skruer med lengde 1,5" (38,1 mm) og 1" (25,4 mm) pluss styrpinnen. 4-40 skruer er ca. 2,8 mm, så M2.5 eller M3 er nærmest dersom man skal gjøre det skikkelig (altså metrisk). Og det er dette som er det store spørsmålet nå: M2.5 eller M3? M3 på grunn av at jeg ser for meg at det er sterkere, men det er også på smertegrensen for hvor store skruer jeg kan bruke. Det er godt med plass til M2.5, men det spørs om det er i svakeste laget?

Og hvordan skal jeg få boret disse hullene?? Har en søyleboremaskin med litt kast i, spesielt det lange hullet på venstresiden av låskassen lurer jeg på hvordan jeg skal få beint.. Tenker å kjøpe en neve passende bor, da jeg ser for meg at det kommer til å knekke.. Planen er å bore opp med M2 først, og deretter M2.5 eller M3 etter hva jeg bestemmer meg for. Kjøre lav rpm på boremaskinen. Bør jeg bruke kutteolje, isåfall hvordan og hvor mye? Bør boret være av spesielt materiale?

Her er en annen som har gjort det samme, og faktisk brukte 6-32 skruer som tilsvarer M3.5: http://www.perfectunion.com/vb/ruger-mini-14-mini-30/42108-should-i-still-glass-bed-my-gun.html

Siden man kun bruker prikken, er det ikke da like greit å bruke en vanlig 1x rødpunkt? Hvor mye bedre skyter man med forstørrelse, og på hvilke hold begynner det å bli kjekt å ha?

Det skal gå helt fint, men du sitter fortsatt igjen med HK-avtrekk.

Såvidt jeg vet er det heller andre veien det kan bli et problem, dvs. hvis du ønsker en HK gass-stempel upper på en vanlig AR-lower/ avtrekksgruppe. Om det skal fungere må hammeren i AR-avtrekket være lang nok for å låse opp tennstift-sikringen på HK-sluttstykket, men noen (de fleste?) konkurranse-avtrekk er kortere enn HK-spec og klarer ikke dette. Geiselle har f.eks. dedikerte HK-avtrekk: http://geissele.com/hk-mr-762-trigger.html

Takk! Den billigste fra eBay har nok gods og kan nok brukes til å prøve seg frem. Den danske ser ut som mer kvalitet, og blir nok litt råflott for et slikt prøveprosjekt.

Det er nesten-krav at skinnen skal ha grå finish. Jeg må jo uansett til å kutte den litt her og der. Lurte f.eks. på å fjerne fargen kjemisk, men da er den eneste måten å etse bort materiale, noe som dermed ødelegger toleransene:

Noen som vet hvor man kan kjøpe sånt uten å ruinere seg? Ønsker med ferdig utfreste picatinny-spor (gjerne typen som er frest ned i midten på langs), i grå/ ubehandlet alu eller rustfritt stål og godt med gods på undersiden av railen.

Det er vel bare kanten på undersiden av låsekassen (det som hviler på stokken) som er noenlunde rett, og det kan kanskje være vanskelig å få spent den opp horisontalt. Kanskje en jigg må lages? Hvor beint trenger det å være da?

JAE løsningen er uansett patentert, og de ønsker ikke å lage stokk til Mini. Sage virker komplisert, uten at jeg har satt meg skikkelig inn i den.

med utgangspunkt i at det finnes kun en eneste flate som er rett på hele børsa, hvor begynner du?

Hva mener du med hvor man skal begynne?

Og JAE krever jo at man strammer låskassen fast med to unbrako-skruer, det blir jo det samme med trepunktsbedding (to skruer).

Vi kan prøve å holde det sakling.

Generelt tror også jeg det største forbedringspotensialet med tanke på presisjon ligger i innfestingen mellom låskassen og kolben. Dette fordi låskassen originalt bare spennes fast i ett av fire hjørner av avtrekksgruppen. I tillegg har låskassen en form som gjør at den er lett å demontere, men denne formen gjør også at kassen ønsker å løfte seg litt under rekyl slik at riflen oppfører seg litt forskjellig mellom hver gang.

Derfor tror jeg en 3-punkts søylebedding slik som ASI i USA gjør er det som vil være mest utslagsgivende for presisjon, og har lurt på om jeg skal bruke børsemaker til noe slikt. Slik jeg har forstått det borres det tre hull i låskassen, de to bakerste er for å skru fast låskassen med amerikanske skruer tilsvarende M3, mens det fremste hullet under ladearmen er for en ekstra styrepinne. Videre limes et par M3-søyler i kolben slik at man har en solid innfestning. Litt bilder om hvordan de gjør det her: http://www.ruger-mini-14-firearms.com/Gunsmith_Services.php

En behagelig kolbe er også med på å gjøre det enklere å skyte presist.

Hva er det som er så spesielt med Sage??

Det virker som om eieren av ARS døde av hjerteinnfarkt for en del år siden, og at konen og noen venner forsøkte å drive bedriften videre uten særlig suksess. Tror derfor det blir vanskelig å bestille den håndlagde stokken, siden han som lagde dem er død. Kilde: http://www.perfectunion.com/vb/ruger-mini-14-mini-30/83084-accuracy-rifle-systems-still-business.html

Men stokken var pen da, og såå funksjonell..

KKC og GRS er veldig fine og behagelige stokker, men du må velge høyre eller venstrehånds. Selv er jeg egentlig links (venstre mesterøye), men skyter også en del høyrehendt og ønsker derfor en stokk som kan brukes på begge sider! Hvis jeg kunne kombinert og mikset hadde jeg derfor hatt noe som lignet på en McMillan stokk med GRS sitt push lock system for justerbar høyde/ lengde. Å lage noe sånt selv ville jo kostet *** i deler. Formene ville vel blitt noe slikt: http://accuracyriflesystems3.homestead.com/tacticalstockweb.jpg

Pent? Stokken på bildet er visst håndlaget, og kostet en gang i tiden $390

ARS Stocks - These are foam core fiberglass/graphite/Kevlar stocks. Lightweight and strong plus they are very attractive. These are custom stocks made to your length of pull with decelerator pads. Color is black with green, brown and camo available. These stocks are 8 oz. Lighter than the factory stocks due to their space age construction. Comes in straight, Monte Carlo and tactical configuration. Monte Carlo is available in RH or LH for a slightly higher price. The straight configuration is for iron sight use. The Monte Carlo is for scope use and the tactical is made for scoped bipod or sandbagged use and is a favorite of law enforcement tactical teams. The stocks are painted with epoxy Polane paint that does not chip or fade. Straight - $350.00. Monte Carlo - $350.00. Tactical configuration $390.00.

Når det kommer til presisjon tror jeg det beste uansett er bedding, helst søylebedding på en Mini.

Kan du gi eksempler på typer grep som har blitt ødelagt? Er veldig interessert i å høre.

Det har jo kommet veldig sterke plasttyper, for eksempel med plastmagasiner som PMAG kan man kjøre over med bil uten at de blir ødelagte. Så jeg kjøper ikke sånn uten videre at et AR-grep er svakt by-design. I tilfelle har man jo muligheten til å lage noe som både er kompatibelt og forsterket..

Trenger ikke være et stanard tynt A1/ A2 grep:

http://img.photobucket.com/albums/v80/Moose57/Rock%20River/AGGrips001.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/vEXnxiHbBxpgEZUiSHkcmUoFPWALfAV2Ua8FvfxldQqGU7-WuRd8YAYnWs8aA1-VrDLuxkEtVHbfLJ7Efd0I3YPGPWh8PbCvfETr_2MZVS1N6eAWSySCLfYyww

Kan ikke sånn helt uten videre forstå at det skal være vanskelig å lage innfestingen for et AR-grep til slik at det er justerbart i avstand til avtrekket, kontra andre pistolgrep. Noen våpen har også mulighet for å stille avtrekker frem og tilbake. Synes det blir litt dumt at man ønsker et pistolgrep i samme form og størrelse som på en AR, men ikke vil lage det kompatibelt fordi man ikke vil ha noe som heter AR. AR-grep festes normalt med en 1/4" skrue som går på skrå oppover, men en M6 skrue kan jo fint brukes.

Her er bare et lite utvalg av pistolgrep man kan få til AR: http://blogs.militarytimes.com/gearscout/2012/07/27/21-ar-grips-compared/

Hvis de lager et bra AR-grep kan det jo brukes på AR også.

Hvordan brukes kammerflagg for boltrifle? Med mindre det fins noen smarte patenter ser jeg for meg at det må sitte ganske tight for å ikke falle ut når våpenet bæres med pipen opp. Boltrifler har jo ikke en fjær som presser sluttstykket frem, og da blir det vel fort til at man går med bolten helt bak (siden man ikke kan lukke bolten med kammerflagget i). Skal prøve å lage et enkelt kammerflagg av strips ala Jerry Miculek

5.2.1 [...]The action may be open or closed, but a chamber safety flag must be fitted at all times when the firearm is not in use.[...]

Definisjonen på kammerflagg:

12.5 Chamber Safety Flag: A brightly colored device, no part of which resembles a round or any part thereof. The flag must be incapable of being inserted into a firearm which has a loaded chamber and must, while fitted, prevent a round from being inserted into the chamber. The flag must have an integral tab or ribbon clearly protruding from the firearm.

Hva er forskjellen på "mil-spec sized receiver extension tube" og "commercial-spec sized receiver extension tubes"?

Først må du velge mellom riflelengde eller karabinlengde bufferrør. I riflelengde finnes det bare en type bufferrør, som passer til lange og som regel faste stokker (f.eks. A2 eller ACE ARFX).

De fleste justerbare stokker er karabinlengde, og der finnes det som du sier de to typene mil-spec og commercial spec. Hovedforskjellen er at gjengene på commercial spec ikke har full kontakt med gjengene i AR-låskassen, mens mil-spec har skikkelige gjenger med kontakt hele veien. (Låskassen har samme type gjenger, usansett hvilken type bufferrør man monterer). Derfor er det som regel er snakk om commercial spec de gangene et bufferør blir ødelagt. (Spør HK hvorfor de puttet commercial spec på 416 )

I tillegg er det forskjellig utvendig diameter på karabin-rørene. Commercial spec er tykkere på stokkpartiet for å spare enda mer penger på gjengejobben, og derfor kan en commercial spec stokk passe løst på det tynnere milspec-røret, men ikke omvendt.

Hvis du skal ha karabinrør ville jeg valgt et mil-spec bufferør, siden det både er best utvalg i stokker og at røret er sterkere. En periode for lenge siden kunne man skille mil-spec og commercial med at commercial skrånet nedover bakerst, mens alle som var "rette" var mil-spec. Det stemmer ikke alltid, så les alltid spesifikasjonene for å se om diameteren og gjengene er mil-spec. I tillegg kan det være forskjell på hvilken type materiale som blir brukt, ekte mil-spec skal egentlig være laget i 7075-aluminium, men svært ofte blir det laget i 6065 (som alle commercial spec). Vær også obs på at med et chassis-system som MDT trenger du ikke buffer og bufferfjær.

Kan ikke så mye om AR15, men er ikke det kun i 5,56?

Jeg har 7,62. Er ikke der AR10?

Da er det standard AR-10 gjenger du skal bruke

AR-10 type rifler er ikke like standardisert som AR-15, og derfor er det variasjon på hvilke typer dempergjenger produsentene har, til og med på de ulike modellene. (Her snakker jeg generelt om hele AR-plattformen i .308 med alle kopier, selve AR-10 er jo ArmaLite sin). Generelt i USA brukes det for .308 både 1/2"-28 og 5/8"-24 gjenger, men noen bruker også 5/8"-18. 1/2"-28 er ganske vanlig i Europa, mens de andre er mer spesielle. Med mindre løpet kommer gjenget med 1/2-28" ville jeg vurdert å gjenge til f.eks. M14x1 dersom løpet er tykt nok, eller 1/2"-28 hvis det er for tynt løp.

Kan ikke så mye om AR15, men er ikke det kun i 5,56? Jeg har 7,62. Er ikke der AR10?

Som sagt, AR-10 plattformen er ikke like standardisert og det finnes et par forskjellige typer magasiner. De mest brukte er DPMS/ KAC-type magasiner, ellers bruker noen få modifiserte M1A magasiner. Begge disse typene passer i .308 MVP-en. (Når HK skulle lage sin egen AR-10 kunne de selvsagt ikke bruke DPMS-magasiner som alle andre, så HK 417 og MR 308 magasiner passer ikke)

Selv om det er best med tykk pipe hele veien, er det faktisk viktigst at pipen har de tykkeste partiene ved kammeret og fremfor gassblokken. Men jeg hadde også selv blitt veldig skuffet, siden jeg synes det er ganske intuitivt at man ønsker tykt løp hele veien. Hvorfor vil man ellers bytte pipe? Når det gjelder litt mer avanserte børsemaker-prosjekter bør man kanskje generelt ha en dialog med børsemakeren i forkant (telefon, epost), og ha med en arbeids-beskrivelse og kanskje til og med tegning.

Generelt for alt fagarbeid mener jeg at dersom det er tvil om hvordan noe skal gjøres, så skal man spørre kunden. I dette tilfelle ville jeg prøvd å få en dialog med børsemakeren om hva som gikk galt, og om det kanskje kan gjøres på "rett måte" til en redusert pris?

For presisjon på en Mini-14 vil jeg forresten legge til at jeg tror 3-punkts søylebedding ala ASI er det som vil være mest utslagsgivende. Det sies at dette skal være mye bedre enn vanlig glassbedding for en Mini-14, og jeg går med tanker om å kombinere de to: Søylebedding først og glassbedding etterpå. Tanken er at uten søylebedding står man fortsatt igjen med låskasse og kolbe som kun holdes sammen av en fjær i avtrekkermekanismen. Bare prøv å ta av gassblokken og avtrekksgruppen, og kjenn hvor løst låskassen egentlig ligger i stokken. Slik jeg har forstått det borres det tre hull i låskassen, de to bakerste er for å skru fast låskassen i kolben mens det fremste hullet under ladearmen bare er for en ekstra styrepinne. ASI bruker to 4-40 skruer med lengder 1,5" (38,1 mm) og 1" (25,4 mm), i tillegg til styrpinnen. 4-40 skruer er ca. 2,8 mm, så M2.5 eller M3 er nærmest hvis man skal gjøre det metrisk. Tenkte at M3x40 mm og M3x25 mm kan passe, så må jeg bare få tak i gjengede M3 søyler.

Bæreren på 18x serien er vesentlig lettere og bearbeide enn 58x.

Vennligst utdyp.

Når det gjelder ordentlige kalibre er ihvertfall halvautoer nesten like presise som boltrifler, men da snakker vi jo roterende låsmekanismer. Halvauto salongrifler er ofte direkte blowback, så da kan jeg tenke meg at variasjon i ammunisjon kanskje kan ha mer å si for presisjonen. Men for min egen del tror jeg at det er mer utslagsgivende med mye trening og et godt avtrekk på riflen over den ekstra lille presisjonen en boltrifle gir.

Det er tidligere forsøkt å lage en liste over godkjente halvauto rifler her på forumet, sjekk ut den. Skal man skyte over lengst mulig distanse er .17 HMR bedre, men ammoen er også dyrere. Vil tippe 3,5-4 kr skuddet, mens .22 lr koster 0,5-1 kr skuddet. Da får man trent MYE mer. I tillegg fungerer .22 lr bedre med lyddemper siden man lett får tak i subsonisk ammo (og generelt lett får tak i .22 lr). Ville derfor anbefalt en 10/22 med nytt avtrekk, lyddemper, tofot og kikkert, og trent mye.

De skal se om de kan oppdatere infoen i retningslinjene på neste styremøte.

Gratulerer!

Fant et par videoer på liveshots.net:

- Stage 1 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/659/

- Stage 2 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/660/

- Stage 3 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/661/

- Stage 4 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/662/

- Stage 5 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/663/

- Stage 16 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/664/

- Stage 17 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/665/

- Stage 18 http://www.liveshots.net/video/2014ws/#prettyPhoto/666/

Dansk Sportsskytte Forbund har også en artikkel http://www.dsf.dk/for-skytter/staevneberetninger/2134-world-shoot-xvii-er-slut

Fikk svar på epost fra forbundet i dag tidlig om at karantenetiden bare gjelder selvladende rifler. Beklager så mye for frykten jeg har fremkalt..