Wadcutter

Skulle dere velge å legge inn en sånn boks du må skrive av så bruk en i svart-hvitt. Jeg er litt fargeblind og det er et helvete å prøve å gjette bokstavene hele tida

Du kan dra ned på politikontoret for å forlenge gyldigheten på søknaden(e) med 6 mnd til om du ikke finner noe med det første.... Når det gjelder å kjøpe flere pistoler, eksempelvis en 9mm og en .22 så ville ikke jeg anbefale det med det første. Jeg gjorde akuratt det når jeg først handlet og det førte til at jeg måtte lære meg å skyte med 2 pistoler på en gang...det funka dårlig. Skyter du kun med en pistol er det lettere å få en god fremgang i skyteferdighetene. ps: Se på finn.no Kode:15683497

Det hadde vært fint om vi kunne få en egen tråd om programvare. Det kommer alltid opp spørsmål om disse: Quickload, QuickTarget, PCB. Det finnes ikke et egnet kammer til å spørre om tekninske spørsmål til disse programmene, og det er mange av oss som bruker de.

Konverteringssett funker stort sett dårlig. Med en pris på over 3000 kr så burde du heller kjøpe deg 1500 9mm skudd. Du lurer også deg selv ved å skyte 22lr for så å skyte 9mm med samme pistol. Du burde trene med den ammoen du skal bruke/konkurrere med. Skyter du 50 skudd i uka så sparer du ca 1500 kroner i året ved å skyte 22lr i stedet for 9mm. Da tar det deg over 2 år for å spare inn kostnaden ved konverteringssettet. Tørrtrening er gratis og vil gi deg nesten like mye effekt som 22lr etter min mening. Har du planer/troen på å skyte mer senere kan du kjøpe deg brukt ladeutstyr for en billig penge. Da kan du lade 9mm selv til ca 1 kr skuddet. Jeg hadde heller brukt de 3500 kronene på ladeutstyr så får du skikkelig trening med 9mm og lave ammo kostnader. For en liten oversikt over ladeutstyret og kostnader kan du lese denne! Det er også en del brukte pistoler å få tak i til ca halv pris av ny. Du finner mye bra på bruktmarkedet. CZ pistoler er godt representert på bruktmarkedet så du burde ikke ha så store problemer med å få tak i en brukt.

I følge Richard Franklin så burde man aldri bruke chamfer tool på innsiden av hylsa. Han begrunner det med at chamfer tool er håndholdt slik at du ikke kan slipe 100% likt rundt hele halsen. Det vil derfor bli ulikt trykk mot kula da hylseveggen er noe ulik. Han trimmer derfor hylsa og bruker kun chamfer tool på utsiden. Hylsehalsen er derfor 100% lik på innsiden slik at hylsa presser helt likt rundt hele. For å bli kvitt den skarpe kanten på innsiden (slik at du ikke skraper opp mantelen på kula) bruker han en fin stålull for å polere litt. Lese også at ved å bruke chamfer tool på utsiden og innsiden risikerer du å skape en skarp kant rundt hylsehalsen slik at dette skraper mantelen på kula. Dette skjer ved at utsiden blir slipt etter innsiden og du risikerer derfor å bøye den skarpe kanten som oppstår innover. Dette krever selvfølgelig litt hardhendt sliping. Du kan lese om akuratt dette her! Nå bruker ikke jeg mye kraft når jeg bruker chamfer tool (husker ikke det norske navnet på verktøyet) , men det virker som om det er mer risiko ved å bruke verktøyet på innsiden enn det er fordeler med å gjøre det. Har dere BR skyttere her merket noe presisjonsmessig med å chamfre på innsiden, eller unnlater dere å gjøre det? Ser ikke helt vitsen med å gjøre det når du kan bli kvitt den skarpe kanten bedre med å bruke stålull....

Har akuratt sett en film som heter Precision Reloading with Richard Franklin. Filmen er rettet mot de litt avanserte hjemmeladerne (spesielt BR skyttere), men har også mange gode tips og teknikker som alle kan bruke. Den varer i 2 timer og 15 minutter og anbefales på det sterkeste! Til pistolladeren vil jeg anbefale filmen Competition Reloading with Brien Enos. Den er ganske basic, men han har virkelig peiling og kommer med mange gode tips. Har du noen videoer eller bøker å anbefale så kom gjerne med de...

Hvordan er situasjonen Buster..blir det noe "organisert" skyting på lygna snart?

Må du slå hevearmen oppover eller fremover? Det kan virke som om ekstraktoren (den delen som griper hylsa i bakkant) ikke tar godt nok tak i hylsa. Dette skyldes som oftest at den er slitt. Ekstraktoren skal ha en relativ skarp kant slik at den får skikkelig tak. Pusset du skikkelig før du skøyt? Nye løp kan være innsatt med lagringsfett. Skyter du med slikt fett i kammeret kan det brenne seg fast.

Skulle jeg først brukt så mye penger på en rifle så ville jeg valgt en Barret rifle. Hadde ammunisjon og ladekomponenter vært lett tilgjengelig ville jeg valgt Barret Modell 99 i .416 Barret. Da dette kaliberet ikke akuratt er å finne i butikkhylla ville jeg gått for Barret98 Bravo i .338 lapua mag. Ta en titt på rifla her! Med en veiledende utsalgspris i USA på 4500 dollar så burde den vel ligge på ca 40k kroner her til lands. Tar dere inn denne Winge så får dere en ny kunde

Jeg ser poenget med å unngå de lovmessige begrensningene til .22LR, men her må du nok være litt forsiktig. Lader du et kaliber ned til 22LR kraft kan det tenkes at det fanges opp av den samme begrensningen som 22LR har. Dette skyldes at det kan foretas en utvidende tolkning av begrensningen. Utvidende tolkninger skjer ikke ofte, men det kan gjøres. For å illustrere poenget tar jeg et litt ekstremt eksempel. Du lader en 223 rem patron til å sende av gårde en 45 grain kule i 100 m/s. En slik ladning vil ha lavere anslagsenergi enn en vanlig 22LR 40 grain kule. Selv om du har unngått loven med hensyn til begrensningen til 22LR er ladningen så svak at den kan fanges opp av den lovmessige begrensningen gjennom Viltlovens § 19 om human jaktutøvelse. Sender du derimot en tyngre kule som 55 grain + i ca 310 m/s er du på trygg grunn!

Uten å ha tenkt særlig på det så virker det mulig Med en 75 grain kule har du faktisk dobbelt så mye kraft på 100 meter som med en vanlig 22lr 40 grain kule. Dette må jeg fundere litt mer på..... Edit: Sitter på nattevakt og er litt trøtt. Hylsevolumet vil nok gi dette prosjektet litt problemer.... Det finnes ammo som er ladet subsonic til 223 rem. Link

Du har muligheten til å velge mellom 3 ulike plater til grepet i M&P slik at du kan bedre tilpasse den til hånden din. Pistolen skal vist gi litt snillere rekyl i 9mm kontra en glock i følge Guns&Ammo reviewen. Du kan også demontere våpenet uten å ta et avtrekk først. Utenom dette så er det hipp som happ i forhold til en glock. Når det kommer til tuning og ekstrautstyr/deler så har M&P vært på markedet i kort tid så du finner ikke så mye som til en glock. Begge pistoler er gode til sitt bruk så velg den du føler passer deg best. For meg er det Glock, for deg er det kanskje S&W MP... Skal du ha en "plast"-pistol så ville jeg også tatt en titt på Springfield . Den har jeg presonlig ingen erfaring med.

Ligger kula mot riflinga (bommen) i løpet vil du få en rask trykkøkning da kula ikke vil bevege seg før trykket har bygget seg vesentlig opp. Det er anbefalt å ha en liten avstand (friflukt) slik at trykket skal bygge seg jevnt opp mens kula forlater hylsa og gjennom løpet. Dette gir "en god start". Ladeboken forklarer dette bedre enn jeg har gjort... Tyngre kuler vil gi mer rekyl om de kommer ut i samme hastighete som en lettere kule i samme hastighet. Rekylen avgjøres av blandt annet kulevekt og utgangshastighet (+våpenets vekt ++). I 9mm er det vanlig med kulevekt på 115 og 124 grain. Subsonic ladninger er ofte brukt sammen med tyngre kuler som 158 grain. Jeg har ikke merket noe presisjonsforandringer med tanke på tyngre kuler i 9mm med min pistol.

Har du råd til å kjøpe 8 forskjellige pistoler/revolvere så har du også råd til å kjøpe hylster. Er du så "sær" at du må ha en super-duper-tuna-konkurranse pistol i 22lr med custom grep så burde du hvertfall ikke snakke om å ikke ha råd til hylster Personlig synes jeg at et hylster er den tryggeste måten å transportere et våpen mellom standplassene. Noe som kan tale i mot bruk av hylster er at mange faktisk ikke trener på å dra og hylstre våpenet sitt på en sikker måte. Feltskytteren har nok mye å lære fra de som skyter praktisk på dette området!

Et klassisk spørsmål på forumet er hvilket utstyr som trengs for å lade egne patroner og hvor mye det koster. Denne artikkelen er skrevet for å prøve å besvare dette spørsmålet og gi en liten ”start” for nybegynneren. Jeg skal gå gjennom de ulike typer presser, utstyr til hylsepreparasjon og annet utstyr du må ha for å kunne lade selv. For å vise hvor mye du kan spare på å lade selv skal jeg vise et par eksempler. Artikkelen forklarer også kort hvordan ladeprosessen foregår, men den hele forklaringen må du selv lese i ladeboken og i andre artikler. Selv begynte jeg å lade for noen få år siden. Det virket utfordrende og den studenten som jeg er så har jeg ikke råd til å kjøpe mye ammo i butikken. Skulle jeg kunne trene og skyte så mye jeg hadde planer om så var jeg nødt til å lade selv. I begynnelsen var jeg usikker på det meste. Det var vanskelig å orientere seg i markedet og jeg hadde ikke peiling på hva jeg trengte eller hvordan jeg skulle gå frem. Når jeg går inn for noe så skal jeg gjøre det skikkelig. Min første ladepresse ble da en progressiv presse, noe jeg i dag skjønner ikke var et veldig smart valg. Kommer tilbake til hvorfor senere i artikkelen. Ikke hadde jeg noen venner som ladet selv, så jeg måtte lære meg dette helt på egenhånd. Prosessen har vært utrolig lærerik. Jeg lader i dag meget presise ladninger til mine våpen, men jeg føler meg langt fra utlært. Det er alltid noe mer å lære og trangen til å forske med forskjellige ladninger, kuler og kalibre gjør dette til et evigvarende prosjekt for den som får lading i blodet Ladeutstyret mitt består hovedsakelig av produkter fra Lee, et merke jeg kun har gode erfaringer med. Artikkelen blir derfor litt preget av min erfaring med Lee produkter. Jeg kan ikke anbefale noe jeg ikke selv har erfaring med. Skal du starte med å lade egne patroner eller lurer på om du skal begynne er første steg i prosessen å lese ladeboken. Har du av en eller annen grunn startet å lade uten å lese ladeboken er det nå på tide å lese denne boken før du rører ladepressa en gang til. Ladeboka er hjemmeladerens ”bibel”. Den omtaler det viktigste og gir deg den grunnleggende sikkerhetsinnføringen og holdningen du trenger for å kunne lade ammunisjon på en trygg og god måte. Hjemmelading er livsfarlig om du ikke vet hva du driver med. Små feil kan ha katastrofale følger, så det er viktig at du får den nødvendige kunnskapen ladeboken gir deg før du setter i gang med å lade. Det er ikke meningen å skremme deg. Hjemmelading er både trygt og artig, men det krever at du har de grunnleggende kunnskapene før du setter i gang. Det er flere som utgir ladebøker, men de mest leste her til lands er nok Norma sin Ladebok og Ladeboken. Ladebøker får du kjøpt hos de fleste bokhandlere og våpenbutikker, og mange bibliotek har de også. En god start kan derfor være å låne ladeboken på biblioteket eller av en kamerat. Ladeboken Norma ladebok Hornady ladebok Lapua ladebok Lee ladebok Hjemmeladeren er avhengig av ladedata. Ladedata er oppskrifter på patroner og gir data på hvilket krutt, hvor mye krutt og hvilken kule som gir ulike hastigheter. Tilgang til ladedata får du i ladebøker og ladetabeller som utgis av flere kruttprodusenter og kuleprodusenter. Etter hvert som du lader egne patroner får du selv et eget bibliotek av ladninger. Det er derfor viktig å dokumentere alt du gjør. Du får helt sikkert bruk for informasjonen senere. Et godt tips er derfor å ha en egen notatbok som du loggfører alle ladninger du prøver med notater om hastighet, presisjon og andre nødvendige data. Ladedata er også tilgengelig her på forumet i de ulike trådene og andre steder på nettet. Ladedata fra usikre kilder må behandles med forsiktighet da de ikke er ”godkjente” eller sikret mot skrivefeil. Nybegynneren bør derfor etter min mening kun benytte ladninger som finnes i ladeboken og ladetabeller fra anerkjente produsenter. Vihtavuori sin ladetabell finner du her! Kort forklart foregår ladeprosessen slik: 1. Hylsepreparasjon (vask, måling, fjærning av brukt tennhette, inspeksjon og trimming) 2. Rengjøre tennhettelomme og sette inn ny tennhette 3. Utvide hylsehalsen for klargjøring til å sette i ny kule (Ved lading av pistol ammo). 4. Fylle ønsket mengde krutt og sette valgt kule inn med ønsket settedybde. 5. Crimpe kula fast (forsegle kula fast i hylsen). 6. Polere (om ønskelig) og kose med den nye ammunisjonen Som vist består ladeprosessen av ulike trinn, og disse krever forskjellig utstyr. Vi går gjennom prosessen og jeg skal vise til det utstyret jeg anbefaler. La oss nå se på hva slags utstyr som trengs; Hylspreparasjon: Det første som må gjøres når du kommer hjem fra skytebanen med tomhylser er å rengjøre de. Dette kan gjøres på mange måter, men den beste måten er å bruke en hylsevibrator. Et sett med hylsevibrator, media og poleringsmiddel koster fra ca 600 kroner og er absolutt verdt pengene. Det er absolutt nødvendig at hylsene er rene slik at du får inspisert hylsene for skader, samt at det er mye lettere og bedre for diene å jobbe med rene hylser. Hylsevibratoren ser slik ut. Trykk her for produktlink For å se hvordan hylsevibratoren virker kan du trykke her! For å slippe å plukke tomhylsene ut fra hylsevibratoren bruker jeg en bøtte og en sykkelkurv fra Biltema til en billig penge. Du kan selvfølgelig kjøpe en egen hylseseparator som skiller hylsene fra pussemedia, men bøtte og kurv er billigere og fungerer helt utmerket. Etter vask er det på tide å inspisere hylsene for skader og måle lengde. Inspeksjon for skader og tegn på svakheter i hylsen er kritisk og dette må du lese om i ladeboken. En skadet hylse kan separere seg under avfyring og da eventuelt spy ut gasser og fragmenter bakover mot skytteren med alvorlige konsekvenser. Sørg derfor for å kunne tolke tegn på trykk og kast hylser som ikke er i god stand. Det er ikke verdt risikoen å bare bruke den én gang til. Trykk for en video av trykktolking. Hylsene vil strekke seg når de blir skutt slik at du må kontrollere for lengde. Er totallengen på hylsen over det maksimale (maksimallengde er oppgitt i ladeboken) MÅ du trimme hylsen. Å trimme hylsen betyr at du sliper halsen (der kula sitter øverst på patronen) ned igjen til anbefalt lengde. Til denne jobben trenger du et nøyaktig måleverktøy og egnet trimmeutstyr. En for lang hylse kan føre til at deler av halsen til hylsa blir ført inn i overgangen mellom våpenets kammer og løp. Det blir da en barriere der hvor kula skal bevege seg fritt. Dette fører normalt ikke til noen alvorlige hendelser, men trykket i patronen vil øke drastisk og presisjonen vil bli redusert. Bruk derfor aldri hylser som overstiger maksimal lengde. Etter trimming og kontroll kan du også bruke en fin stålull for å polere hylsene. Bruk ikke poleringsmiddel utenom i hylsevibratoren da patronene skal være tørre under avfyring. For måling av hylsene trenger du et skyvelær og eventuelt et mikrometer. Om du velger et vanlig skyvelær eller et digitalt avhenger av smak og størrelse på lommeboken, men det enkleste er nok å kjøpe et digitalt. Lee sitt trimmeutstyr kommer med en tolk slik at du ikke er nødt til å måle hver enkel tomhylse. Skyvelæret brukes til å måle lengde og ulike diametre på hylsene. Skal du lade veldig presis ammunisjon er det viktig med lik tykkelse på hylsehalsen (ikke nødvendig for "normal" bruk). En like tykk hylsehals rundt hele halsen vil føre til at kula blir liggende i senter av patronen og med et jevnt press fra hylsa på kula. Til denne jobben (neck-turning) trenger du et mikrometer for å måle hylsehalsen og en hylsehalstrimmer. Uansett hvordan og hva du trimmer er det viktig å alltid ta en kontrollmåling etter trimming! Bildet viser diverse trimmeutstyr fra Lee. For å lette trimmejobben kan du bruke en drill, Lee Zip Trimmer eller andre verktøy som letter jobben. For en demonstrasjon av Lee trimming, For en demonstrasjon av Lee sin ZipTrimmer, For en demonstrasjon av trimming med drill, Bildet viser et Frankford mikrometer. Trykk her for produktlink. Bildet viser en Forster neck turner. Husk også at du trenger en guide for hvert enkelt kaliber. Trykk her for produktlink. For mer om neck turing anbefalse Et digitalt skyvelær er enkelt i bruk. Trykk her for produktlink. For mer informasjon om hylsepreperasjon anbefales denne tråden! Den gamle tennhette tas ut med egnet verktøy (deprimer dia eller sizer dia med tenhettenål) og tennhettelomma bør rengjøres med en egen tennhettelomme-rensker. Du kan også rengjøre tennhettelomma med en enkel skrutrekker som vist Skal du lade super presis ammo bør du også benytte deg av en "flash-hole uniformer"(ikke nødvendig ved lading for pistol). Det er et verktøy som gjør hullet hvor flammen fra tennhetta går gjennom helt lik på alle hylsene. Etter som dette hullet er trykt ut og ikke drillet vil de variere litt fra hylse til hylse. Verktøyet sørger for helt like hull på alle hylser. Etter at hylsen har gått gjennom vask, inspeksjon og trimming er det på tide å starte selve ladeprosessen. Til denne jobben trenger du en ladepresse. Bruker du en enstasjonspresse kan du gjerne sette inn ny tennhette med et håndverktøy om du ikke har utstyr for å gjøre det med ladepressen. Bruk av egne verktøy for tennhette eller bruk av enstasjonspresse er å anbefale da de gir langt mer kontroll enn en progressiv pressen når du skal sette inn ny tennhette. Det er kritisk for ammunisjonen at tennhetta sitter akuratt så dypt som den skal. Setter du hetta for dypt kan du risikere å ødelegge den. Sitter hetta for langt ut kan du oppleve klikk da mye av energien fra tennåla brukes på å flytte hetta lenger inn i hylsa, i stedet for å avfyre den skikkelig. Velger du å sette inn ny tennhette med en progressiv presse er det viktig at pressa justeres skikkelig. Bildet viser en håndprimer fra Lee. Ulike ladepresser: De ulike typene av ladepresser er inndelt etter hvordan de er bygget opp. Grovt sett finnes det tre typer. (1) Enstasjons-presse (single stage), (2) Turret presse og (3) Progressive presser. Pressene omtales også etter hvordan type form de har. Eksempelvis er en C-frame presse åpen i forkant slik at pressen har lik form som en C. Dermed når du lettere hylseholderen og det er lettere å manipulere hylsen. O-Presser har en ramme rundt hele hylseområdet. De er ofte stivere og kraftigere, men gir mindre rom for hendene å jobbe. En enstasjonspresse har plass til en die (dier er det spesialverktøyet som former hylsene til riktig størrelse og setter/crimper kula). Ettersom ladeprosessen går over flere trinn og krever bruk av flere dier vil du måtte bytte dier og ta hylsene inn og ut av pressen flere ganger ved bruk av en enstasjonspresse. Ladeprosessen tar derfor lengre tid med denne typen presse, men du har mer kontroll og enstasjonspressene gir deg en bedre følelse med ladingen. Med denne type presse bruker jeg ca en time på å lade 100 patroner. Turret pressene er relativt like enstajsonspressene og er bygget på det samme prinsippet. Forskjellen er at du har alle diene festet på en roterende plate på toppen slik at du enkelt kan bytte mellom de ulike diene. Ofte er turret pressene også bedre utstyrt slik at du kan feste kruttdispenser og tennhetteutstyr. Turret presse gir derfor nesten den samme kontrollen som en enstasjonspresse og er tidsbesparende i forhold til diebytte. Progressive presser gjør alle operasjonene i ladeprossesen samtidig (med unntak av vask, inspeksjon og måling) slik at du kun trenger å dra i håndtaket en gang for å lade en patron. For å få til dette roterer hylseholderen (den delen som holder hylsene) rundt slik at hylsene blir rotert rundt til riktig die etter hvert som de går gjennom ladeprosessen. Ladeprosessen blir derfor meget effektivt og du kan lade flere hundre patroner i timen. I min Lee progressive presse bruker jeg ca en time på å lade 300 patroner om jeg jobber i et rolig men jevnt tempo. Det negative med progressive presser er mangelen på følelse med de ulike trinnene. De koster også vesentlig mer penger enn en enstasjonspresse. Den som er uerfaren med lading bør derfor starte med en enstasjonspresse. Det gir som nevnt bedre kontroll, og det er mindre ting å fokusere på av gangen. Det å gå rett på en progressiv presse kan derfor være farlig da faren for å gjøre feil øker. For å kunne benytte ladepressene til flere kalibre trenger du hylseholdere (den delen som holder hylsen til pressen) for hvert enkelt kaliber. Det kan derfor være smart å kjøpe et komplett sett med hylseholdere. Lee sett med hylseholdere Lee Classic Cast enstasjonspresse (min favorittpresse) Lee turret presse Se for en demonstrasjon av Lee Turret presse Lee LoadMaster progressiv presse Se for en demonstrasjon av Lee LoadMasterLee LoadMaster er kjent for å være litt sær. De kommer heller ikke med særlig gode instruksjoner for hvordan du skal sette opp pressen. Et godt tips er å se på instruksjonsvideoene på lee sine hjemmesider og eventuelt youtube. Når du blir kjent med pressa så fungerer den utmerket. Dillon produserer de "beste" og mest avanserte pressene. Prisen for en slik presse ligger fra 5000 kroner og oppover. Se for en demonstrasjon av Dillon 550 presse. Krutt: Når hylsen er ferdig preparert er det på tide å legge i ønsket mengde krutt av riktig type. For å få rett mengde krutt i patronen er det viktig å ha et godt kruttmål. Det billigste alternativer er å bruke en egnet krutt-sje. Lee har et sett med disse til en god penge. Det enkleste og etter min mening det beste er å bruke en kruttdispenser. Dispenseren stiller du inn til riktig menge (som du kontrollmåler med kruttvekt) og den gir deg samme mengde krutt hver gang du drar i håndtaket. Har du en progressiv eller turret presse er det vanlig å feste kruttdispenseren til selve ladepressen. På min progressive presse bruker jeg en Lee Disk Kruttdispenser og til min enstasjonspresse bruker jeg Lee Perfect kruttdispenser. Begge fungerer utmerket og gir nøyaktige ladninger hver gang. For å være sikker på at kruttdispenseren gir den korrekte ladningen er du nødt til å kontrollmåle med en kruttvekt. For maks kontroll over mengde (vekt) krutt må du veie hver enkel ladning. Dette gjøres enkelt ved at du får kruttdispenseren til å "slenge" litt mindre krutt enn du skal ha. Du bruker så en powder-trickler for å helle i det siste kruttet mens du veier ladningen. Når du har fått ønsket mengde krutt bruker du en liten trakt for å helle kruttet ned i hylsen. Bildet viser en Lee Perfect kruttdispenser Kontroller ladningen med en kruttvekt. Bildet viser en Frankfort arsenal digital kruttvekt. Produktlink finner du her! Sette i kule: Kulen (prosjektilet) settes så i hylsen med kulesetter-dien. Settedypden (hvor langt ned i hylsen du setter kulen) justeres med dien. Ønsker du maks kontroll ved settedypden kan du bruke en litt mer avansert die. RSCS og Forster (blandt annet) produserer svært presise kulesetter-dier med mikrometer justering, men de koster. Til "normal" bruk fungerer en vanlig kulesetter-die mer enn godt nok. Bildet viser en RCBS mikrometer kulesetter-die. Trykk her for produktlink. Bildet viser fra venstre: Crimp die, hylsehalsutvider og kruttdispenser die, deprimer og resize dia, kulesetterdia. I midten er det en hylseholder og en kruttsje. Crimp: Når kulen er på plass er det på tide å crimpe kula fast. Denne prosessen forsegler kula i hylsen og gjøres med en crimp die. Ved crimping brettes/dyttes/rulles litt av hylsehalsen inn mot kula. Riktig mengde crimp er avgjørende for presisjonen og avhenger av hvilken crimp metode som brukes. Patronen er nå ferdig ladd og det er på tide å komme seg på skytebanen for å teste Av og til skjer det feil slik at du må demontere patronen. Dette kan gjøres ved å bruke en spesialhammer som tar kula ut fra hylsen eller ved å bruke en tang og ladepressen. Du får også kjøpt egne dier for å trekke kuler ut igjen. Vær spesielt forsiktig når du gjør dette da du håndterer ferdige patroner med krutt! Bildet over viser en Frankfort Arsenal kulehammer Se for en demonstrasjon av en kuletrekker For å måle hastiheten på kula trenger du en kronograf. Dette kan kjøpes for ca 1000 kroner, men de fleste skyteklubber pleier å ha en liggende du kan låne. Skal du skyte felt eller praktisk hvor det er krav til faktor(kraft på ammunisjonen) bør du alltid måle hastigheten på ammunisjonen i ditt våpen for å forsikre deg at du klarer kravet. Det var flere som ble diskvalifisert ved NM i feltskyting pga for liten faktor. Etter at patronene er ferdig ladd bør de lagres skikkelig. Egnede bokser er å få tak. Trykk her for produktlink. Husk alltid å skriv på all relevant informasjon om patronen slik at du ikke blander forskjellig ammunisjon senere. Sikkerhet er alltid viktig, spesielt ved lading av ammunisjon. Bruk derfor alltid briller når du sitter ved ladebenken og når du er på skytebanen! En liten oppsumering på hva du trenger: - Ladeboken - Ladetabeller (flere er bedre så du kan sammenligne ladedata) - Hylsevibrator - Skyvelær - Trimmeutstyr (trimmer, hettelomme rensker) - Fin stålull (for polering) - Tenhette utstyr (dette er integrert i de fleste turret og progressive presser) - Ladepresse - Diesett til hvert enkelt kaliber du skal lade - Hylseholdere (ulike kalibre bruker ulike hylseholdere) - Kruttmål eller kruttdispenser - Kruttvekt - Ladebriller (eller en annen form for sikkehetsbriller) - Kruttkopp (til vekten) - Krutt-trakt - En porsjon lidenskap Kjekt å ha (men ikke nødvendig) - Kronograf - Kuletrekker-hammer/die - Mikrometer - Fres til hylsehalsen - Drill (letter arbeidet med å preparere hylser og frese) Ved siden av ladeutstyret er det en del verktøy som er greit å ha tilgjengelig ved ladebenken. - Saks - 2 skiftenøkler til justering av dier - Hammer (det kan tenkes du må slå litt) - En tynn tang (til å plukke opp ting) - Skrivesaker og papir - Notatblokk (loggfør alle ladninger) - Skrutrekker (til etterstramming av skruer) Hva koster så ladeutstyret? Da det finnes et hav av muligheter er det vanskelig å gi et nøyaktig regnestykket på hvor mye et ladesett koster. Velger du en enstasjonspresse og de billigste variantene av det andre utstyret kan du få et komplett sett for en billig penge. Skal du sette i gang med massiv produksjon og trenger en avansert progressiv presse med alt tilbehør kan det for bli snakk om 10 000 kr +++ Ofte blir det annonsert for "komplette" sett til en billig penge. Disse settene er IKKE komplette da du trenger litt mer, men de inneholder det vesentlige. Til en god start vil jeg anbefale Lee sitt anniversary kit til ca 1200 kroner. Med dette settet pluss diverse utstyr så har du et helt komplett sett for ca 3000 kroner. Lee 50th Anniversary Kit For en liste over forhandlere så anbefaler jeg denne tråden For å se på hvor mye du kan spare ved å lade egen ammunisjon skal jeg vise noen eksempler; 223 rem: Billigste treningsammo er Federal American Eagle til 4,70 kr pr stk (pris pr 9 despember på jaktdepotet), eller S&B til ca samme prisen. 45 acp: Ca 4 kr pr stk. 9 mm (Luger): Fra 2 kroner pr skudd Hjemmeladd 223: Kule: Federal 55 grain 88 øre Hette: Federal SR 30 øre Krutt: VV N135 90 øre (ved 25 grain) Hylse: Gratis (let, spør, plukk) Pris pr skudd: 2, 08 kr. Du sparer da over 2,50 pr skudd. Hjemmeladd 45 acp: Kule: 230 grain blykule 70 øre Hette: Federal 30 øre Krutt: VV N320 eller VV N 340: 20 øre (ved 6 grain) Hylse: Gratis Pris pr skudd: 1,20 kr. Du sparer over 2,50 pr skudd. Hjemmeladd 9mm: Kule: Frontier/Berry 124 grain 58 øre Hette: Federal SP hette 30 øre Krutt: VV N330 4.5 grain 20 øre Hylse: Gratis (let, spør, splukk) Pris pr skudd: 1,08 kr. Du sparer over 1 krone pr skudd Hvor mye du sparer på å lade selv avhenger av hvor mye du skyter og hvilket kaliber og kuler du bruker. Jo mer du skyter, jo mer vil du spare. Husk også at lading handler ikke bare om det å spare penger, det er også en lidenskap og det blir fort en hobby i seg selv. For en videre diskusjon om besparelser ved hjemmelading refererer jeg til denne tråden. Ladebenken hos meg ser slik ut. Til oppbevaring av tomhylser bruker jeg noen små plastkasser fra IKEA. Jeg håper du har fått en litt bedre innsikt i hva som skjer og hva du trenger for å starte med å lade egne patroner. Denne artikkelsen har for det meste vist frem produkter fra Lee, men det er mange andre gode produsenter som RCBS og Dillon. Se lenker under for produsenter. Hvilket utstyr du velger avhenger for det meste av lommeboken og personling smak. Jeg er hvertfall strålende fornøyd med Lee sine produkter. Velger du å starte med hjemmeladning så ønsker jeg deg lykke til og håper du får mange koselige og lærerike øyeblikk ved ladebenken! Lee RCBS Forster Dillon Lyman Redding

Jeg og en kompis blir med. Fikk ikke vært med i 2008 pga sykdom så i år skal vi slå til Wadcutter Eirik S Det blir nok 6.5x55 på oss. Vi må nok dele rifla mi siden Eirik ikke har egen, men det skal vel gå bra.

artikkelen er oppdatert Har vært på skytebanen i dag tidlig. Lysforholdene var bedre og jeg fikk til et mye bedre anlegg enn forrige gang. Har derfor oppdatert noen av bildene til de nye samlingene jeg fikk. Fabrikkammo ble også kronografert. Svar til billingsley: Target utgaven har jo en helt annen stokk. Den harmoniske demperen er jeg skeptisk til. Den kan sikkert ha en effekt, men det virker som mye klunder å hele tiden måtte justere den etter hva slags type ammo du bruker. Når der kommer til presisjon så taler jo samlingene mine for seg selv. Er ikke sikker på at det er så mye mer å hente uten å bytte løp osv. Jeg ville heller kjøpt den vanlige utgaven for så å sette på en lyddemper. Den vil nok fungere bedre enn den harmoniske demperen.

5.56 Nato opererer med et høyere trykk enn 223 Remington. Du kan derfor nomalt avfyre en 223 Rem i en rifle kammret for 5.56 Nato, men ikke omvendt uten videre. Etter som Mini er kammret for 5.56 Nato så tåler kammeret mer trykk enn en normal rifle i 223 Remington. Det er uansett ikke snakk om å lade langt over maks grensen til 223 Remington, men jeg er ikke direkte bekymret for å lade rundt maks på tabellen. The SAAMI pressure limit for the .223 Remington is set at 379.212 MPa (55,000 psi), piezo pressure. According to the official NATO proofing guidelines the 5.56x45mm NATO case can handle up to 430 MPa (62,367 psi) piezo service pressure. Kilde: Wikipedia.org

Til matlaging skal gelatinen blandes med 1 liter vann pr pose. Jeg brukte derfor 2 poser på 1 liter for å få det mer konsistent. Det at gelatinen varmes og kjøles ned 2 ganger tror jeg også vil gjøre den hardere. Dette er mitt første forsøk på dette så jeg lurte på om andre hadde fått det bedre til..... Gelatin er gelatin, så vi må bare finne det rette blandingsforholdet.

Oppdatatert. Trykkleif på Nosler 69 grain CC. Jeg brukte 24 grain N135, ikke 24,5 grain! Takk til Hassel for modellnummer til militær utgave. Det å sette lyddemper på vil redusere rekylen, men jeg kan ikke si jeg plages særlig av den. Største kilde til "rekyl" i Mini-14 er ladearmen som går frem og tilbake og skaper uro. Mekanismen lager jo også en del lyd, så en Mini-14 blir aldri 100% lydløs.

Av og til kommer man over noe man bare må ha. Jeg la merke til Ruger Mini-14 i katalogen til Jaktdepotet og begynte å google. Etter hvert som interessen for riflen økte ble våpensøknaden levert og mastercardet brukt Var på forhånd litt skeptisk da ryktene om presisjon og bruksområde ikke akkurat hørtes veldig positive ut. Tvilen kom rifla til gode. Den har faktisk eksistert lenge og har vært/er brukt over hele verden av sivile, offentlige myndigheter og av militæret. Det må være potensiale og skyteglede i en slik rifle. Etter å ha skutt (og ladet 223 rem) med Mini’n synes jeg det var på tide å fortelle dere her på kammeret hva jeg har fått ut av min Mini, både presisjonsmessig og i skyteglede. Litt historie Riflen er designet av L. James Sullivan og William B. Ruger og ble lansert av Sturm Ruger i 1974. Systemet bygger på Garand prinsippet hvor Mini er en nedskalert utgave i forhold til det originale designet for 30-06. Mini’n kom først i 223 remington og 222 remington. I 1987 fikk den en storebror med navnet Mini-30 kammret i 7.62x39 (kjent som AK47 patronen). I 2007 ble det introdusert en utgave i kaliberet 6.8 mm Remington SPC. Det har også kommet target utgaver. I 2005 relanserte Ruger Mini’n med lovnader om økt presisjon og rifla fikk navnet Ranch. Gassystemet ble forbedret for å minske vibrasjoner i løpet og produksjonen ble gjort med mindre toleranser. Vibrasjoner i løpet (som er tynt) er muligens den største grunnen til den påståtte manglende presisjonen. Ruger Mini-14 som den blir levert i dag (synt stokk) Ruger Mini-14 Target utgave Skjematisk tegning av en Mini Tekniske data Vekt: 3 kilo Lengde: 94 cm Løpslengde: 18.5" (47cm) Kalibre: 223 rem (og 5.56x45 nato) i Mini-14, 7.62x39 i Mini-30 og 6.8 mm Remington SPC. Design: Gas operert, roterende bolt. Sikring: Manuel Magasin: 5, 10, 20, 30 (originalt), og 30 og 40 skudd after-market magasiner. Avfyring: Enkeltskudd (sivil), enkeltskudd, 3 skudd serie/full auto (militær utgave-AC 556). Finish: Blånert/rustfri og tre/syntetisk stokk. Twist: 1978-1985 = 1 in 10" 1986-1994 = 1 in 7" 1995-2004 = 1 in 9" 2005- = 1:9" Høyre Pris: Underkant av 7000 kr for blånert utgave med trestokk og ca 7500 kroner for rustfri utgave. Sikringen ligger plassert i avtrekksbøylen. Vedlikehold/demontering Til å være en halvautomat er Mini’n lett å demontere/montere. Du trenger en skrutrekker for å løsne trigger-guarden. Etter det løfter du hele avtrekkssystemet ut for så å løfte hele mekanismen ut fra stokken. For å kunne demontere MÅ sluttstykket være i bakre stilling og sikringen bør være på. Den gode påliteligheten til Mini’n skyldes det enkle men gode designet. Gassystemet er ”kort” ved at hele ladearmen dras bakover av kruttgassene. Det er derfor ikke noe gassrør som går tilbake til sluttstykket som i en AR-15. Gass ventilen. Presisjon Mini’s er ikke kjent for å ha særlig god presisjon. Etter hvert som tyngre kuler ble populære i 223 rem har også Ruger endret seg. Først kom rifla med 1:10” twist, for så bli levert med 1:7”. I dag (580 serien – Ranch) blir riflen levert med 1:9” twist, og den skal derfor kunne klare de fleste kulevekter mellom 45 grain til 75 grain. Selv har jeg prøvd ulike ladninger fra 45 grain til 69 grain med tilnærmet lik presisjon. Behovet for å skyte svært tunge kuler i en Mini er etter min mening lite. Presisjonen er ikke så god at riflen egner seg til skyting på lengre avstander (over 200m) og tunge kuler med høy BC kommer derfor ikke til sin rett. Eneste grunnen til å bruke tung kule må være på jakt ved moderate avstander. Mini’n har også et relativt kort løp som vanskeliggjør svært høye hastigheter med tunge kuler. Et stort pluss er at riflen også er i stand til å skyte militær 5.56 ammo (ifølge manualen), og den bør derfor tåle litt spreke ladninger i den sivile utgaven 223 Remington. La oss se på noen samlinger skutt med de originale åpne siktene på 100 meter. NB: Det er ikke gjort noen interne endringer (eller eksterne som påvirker presisjonen) i rifla og samlingene er derfor representative for en 100% original Mini-14. American Eagle 55 grain (fabrikkammo) Fart: 900 m/s Remington UMC 55 grain (fabrikkammo) Fart: 910 m/s Remington UMC 55 grain (fabrikkammo) 50 meter. Et Barska Euro 30 1.5-4x kikkertsikte ble så satt på for å se om samlingene ble bedre med kikkertsikte. La oss ta en titt. American Eagle 55 grain, 100 meter Remington 55 grain UMC, 100 meter Norma Jaktmatch 55 grain FMJ, 100 meter Fart: 945 m/s Wolf 55 grain, 50 meter Fart: 890 m/s Denne wolf ammoen hadde noe ulike hastiheter. Min erfaring er at ca hvert 3 skudd er ladd litt ekstra hardt. Det blir derfor noen slengere som går opp. På 100 meter blir dette mer tydelig enn på 50 meter. Så over til skudd fra ladebenken: ADVARSEL: Jeg tar ikke ansvar for andres bruk av mine ladedata. Mini-14 er bygget for å tåle 5.56 Nato og kan derfor ta spreke 223 Remington ladninger. Det er ikke sikkert din rifle tåler det! Remington 45 grain HP N135 24 grain Federal SR hette Winchester hylse OAL: 2.1" Fart: 900 m/s (N135 er nok for tregt for denne kula, vil nok anbefale N130) Federal 55 grain FMJBT N135 24,5 grain Federal SR hette Winchester hylse OAL: 2.195" Fart: 930 m/s Nosler 69 grain HPBT Custom Competition N135 24 grain, NB: Hylse er full! Federal SR hette Winchester hylse OAL: 2.245 Fart: 895 m/s Kan ikke si jeg er imponert over presisjonen, men det er langt fra så ille som ryktene sier. Beste samling fikk jeg med Federal 55 grain FMJBT foran 24.5 grain N135. Som bildet viser er det snakk om en samling på under 3 cm på 100 meter. Det er bra nok spør du meg. Til sommeren skal rifla testes på lengre avstander. Får legge ut noen bilder av resultatet når den tid kommer. For de som har et sterkt bånd til tomhylsene sine kan Mini’r være brutale. Rifla har en tendens til å bulke halsen på hylsa. Dette skyldes at halsen treffer ladearmen når den blir kastet ut. Slik ser mange av hylsene ut etter en eventyrlig ferd i rifla. Som regel greier diene å rette det ut igjen. Mini’s til jakt Mini 14 og Mini 30 er i dag tillat til å bruke til jakt. 223 Remington er en annerkjent rådyrpatron så potensiale ligger der. 7.62x39 er også en potent patron som godt kan brukes til jakt selv om den ikke er utbredt i vårt kjære kongerike. Mini’r har en tendens til å være litt skranglete og det er umulig å lade rifla uten å lage lyder. Dette er jo en svært negativ ting ved flere former for jakt. Du kan heller ikke sette inn et ladd magasin når bolten er i fremre stilling da sluttstykket gir den øverste patronen i magasinet en kraftig bulk (dette kan unngås om du sørger for at øverste patron i magasinet ligger til venstre). Våpenet kan derfor ikke lades med patron i kammeret eller bæres med magasin i og tomt kammer. En mulighet er å ”lade” med en tomhylse om magasinet må bæres i rifla. Å bære et ladd magasin med sluttstykket i bakre stilling vil jeg ikke anbefale. Sluttstykket vil fare fremover om rifla får en skikkelig dunk og da lade våpenet. Kornet på forsiktet fikk litt rød maling for å bedre synligheten. Kikkert ble valgt etter lommeboka nå etter julestria, så valget endte på et Barska Euro 30 (Midway # 252714). Et helt ok sikte til prisen. Forstørrelsen på 1.5x gjør det mulig å holde begge øyne oppe under rask skyting eller skyting i bevegelse. Grunnet teite amerikanske eksport regler er jeg nødt til å bruke de originale siktemontasjene. Siktemontasjen er integrert i våpenet slik at du ikke trenger å kjøpe nye, og de følger med når du kjøper rifla (du må velge mellom 25 eller 30mm ringer. Jeg ser derfor ikke de åpne siktene med kikkerten på. De originale siktemontasjene gir en avstand mellom sikte og løpets kjernelinje på 40mm med 30mm rør. Offset på 40mm er til å leve med. Ønsker du å bedre presisjonen er veien til målet mange. Det tilbys justerbare gassblokker, tyngre løp og andre kreative løsninger. Accu-strut er en av metodene hvor det festes et rør under løpet for å hindre vibrasjoner. Bedding er selvsagt også en mulighet. Det hevdes å finnes sub moa Mini’s der ute, men jeg har selv ikke sett de. Det er uansett muligheter for å bedre presisjonen om interessen og lommeboka tillater det. Ønsker du en veldig presis rifle til praktisk skyting vil nok det smarteste være å velge en AR-15 variant. Mini’n er dog et billigere alternativ, samt at den er tillat på jakt. Utvalget av stokker er også mangfoldig om du ønsker å bytte. I USA er det vanlig med innskyvbar/brettbar stokk. Justerbare stokker er også å få tak i, blant annet fra Tapco. Innskyvbar/brettbar stokk er per i dag ikke lovlig i Norge for sivile (ja med visse unntak, men den diskusjonen hører ikke med her). Nytt: Tuning av avtrekket Det originale avtrekket er litt vel tungt etter min smak, og helt rent er det heller ikke. Fortvil ikke, veien til et mye bedre avtrekk er ikke lang For å lette avtrekket kan du kutte av 2 ringer på "Rear sear spring". Det er fjæra som tar imot hammeren når den kommer ned. Ikke kapp mer en to ringer da det må være tilstrekkelig kraft til å holde igjen hammeren. Tar du for mye kan du risikere dobbelskudd eller at magasinet blir tømt! Flatene i avtrekket som beveger seg mot hverandre er også polert forsiktig. Du må ikke endre på vinklene, kun polere. For å polere brukte jeg en kjeramisk poleringssten fra Midway til rundt 30 kroner. De røde områdene er hvor jeg har polert. Trykk på bildet for stor utgave. For å minske krypet etter at skuddet har gått satt jeg inn en liten avtrekksstopper. Det ble kuttet og gjenget opp et lite hull og satt i en skrue. Nå kan jeg selv justere hvor mye kryp som er ønskelig. Presisjon med demper: Har nå fått testet presisjonen etter montering av demper. Det er skutt liggende med tofot på 100 meter. Ladningen er #005-1 som vist tidligere. 4 skudd 100 meter. 10 skudd hurtigskyting. Det ble etter hvert mye mirage som skapte bevegelse i blinken. Mirage skapte generelt mye spredning da blinken til tider danset disco Demperen har bidratt til litt bedre presisjon, men rekylen er like stor. Rekylen i Minin skyldes ladearmen som beveger seg kraftig. Jeg vurderer å tette litt igjen i gassblokka for å minske trykket. Det er også viktig å nevne at lyddemperen bidrar til mye kruttgasser som går bak mot skytterens ansikt. Briller er derfor et must med demper etter min mening. Våpenet ble også betydelig mer skikkent etter bruk av demper. Konklusjon Mini 14 er i mitt syn en herlig rifle og presisjonen er bedre enn ryktene sier. Den er tillat på jakt og egner seg til noen former for jakt her til lands. Presisjonen (originalt) er etter min mening for dårlig til jakt på fugl, men til posteringsjakt på rådyr/rev og jakt etter skadedyr er den brukbar. Navnet Ranch gir jo noen retningslinjer for hva den er ment for. Rifla er pålitelig, lett, robust og innbyr til mange koselige stunder på skytebanen og andre egnede steder. Kilder http://en.wikipedia.org/wiki/Ruger_Mini-14 Ruger Mini-14 Manual

Etter å ha slept rundt på en IKEA eske med alle skytetingene oppi i en god stund fant jeg ut at det var på tide å finne en egnet bag til å ha utstyret i. På www.opsgear.com fant jeg en 5.11 Range Bag til en god pris. Det finnes mange andre slike bagger der ute, men denne virket best og hadde en perfekt størrelse. Prisen jeg betalte var 99 USD + 55 USD for ekspress post. Totalt ca 1150 kr (den ble ikke stoppet i tollen). Baggen har 2 innerlommer for håndvåpen, samt en egen lomme for håndvåpen i magasinlomma. Det følger også med en egen ammo bag som passer i midten, eller den kan tas ut. Du får også med en pose med snøring til tomhylser. Bærestroppen er solid og bred noe som gir god komfort. Alle sømmer er solide og baggen tåler en høy vekt. På utsiden er det 4 lommer, 1 stor magasinlomme og lomme til brusflaska. Legger ut noen bilder så dere kan se. Baggen anbefales på det sterkeste. En hendig pose til tomhylsene. Bærestroppen er meget behagelig. Om ønskelig kan stroppen flyttes over på den lille baggen til ammo.

Etter å ha sett de fleste Mythbuster episodene fant jeg ut at ballistic gel var noe å prøve Googla for oppskrift, men fant bare amerikanske ingredienser. På rema 1000 fant jeg Mors gelatinpulver til 10 kr posen. 1 pose holder til 1 liter vann til mat. Slik gikk jeg frem 1. Blandet 2 poser gelatinpulver med 1 liter varmt vann fra springen(dobbel så mye gelatin som til mat) 2. Rørte godt, men rolig så det ikke ble noen bobler. 3. Helte over i en bolle og lot det stå i kjøleskapet i 6 timer 4. La bollen i varmt vann til gelatinen var flytende igjen. 5. Helte over i passende form (Blomstervase fra IKEA funka fett) tilbake i kjøleskapet for 12 timer 6. Varmt vann rundt formen til gelatinen glei ut (kan ikke skyte på blomstervasen fikk jeg beskjed om av fruen) 7. Dro på skytebanen for å teste. Ballistic gel må være en bestemt temperatur for at det skal være reelt. Det var minusgrader den dagen jeg var på skytebanen så testinga ble raskt unnagjort så den ikke skulle fryse. Slik så det ut før vi åpnet ild. Kanten på gelatinen er litt ødelagt ettersom jeg måtte krangle litt med å få den ut av vasen. Skøyt så et skudd med en Subsonic 40 grain 22LR kule. Det er tydelig at kulen ikke utvider seg før et stykke inn Neste steg blir å prøve med mer ballistic gel. Noen andre som har oppskrift/forslag på hvordan dette gjøres?

Trodde 42 cm ble nye minste lovlige lengde. Blir det 40 så får jeg kappe det til 40

Løp til sauer 200 passer i sauer 202 (men ikke omvendt). Du har derfor et hav av muligheter. Landro selger baneløp til S-200 for ca 2600 kr.